СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

За годы редакторской практики мне довелось работать с самыми разными авторами. Каждый текст требует профессионального внимания, однако далеко не каждая рукопись становится пространством подлинного творческого диалога.

Работа над книгой Ясина Анвари оказалась именно такой.

Передо мной был не просто автор, а исследователь со сложившимся мировоззрением, собственной философией и глубоко выстроенной системой знаний. Поэтому моя задача заключалась не в том, чтобы изменить текст или предложить иной взгляд. Напротив, важно было услышать внутреннюю логику авторской мысли, сохранить её целостность и помочь ей обрести наиболее точную литературную форму.

Редактор нередко напоминает лоцмана. Он не определяет маршрут корабля — его знает капитан. Но помогает пройти сложные участки пути, сохранив верность курсу, ритм движения и его достоинство. Именно так я ощущала свою роль рядом с Ясином Анвари.

Постепенно работа над книгой вышла далеко за пределы профессионального взаимодействия. Она превратилась в непрерывный диалог — о культуре и истории Востока, философии, даосской традиции, символике и природе аромата. Многие идеи рождались и уточнялись в наших продолжительных беседах, естественным образом становясь частью этой книги.

Для меня этот проект стал не только редакторским опытом, но и опытом внутреннего переосмысления. Мне всегда казалось, что я умею тонко воспринимать запахи. Однако благодаря Ясину Анвари пришло понимание: аромат — это не только чувственное впечатление. Это язык культуры, исторической памяти, духовной традиции и один из способов познания мира.

Редко встречаются книги, которые меняют не только своего будущего читателя, но и человека, сопровождающего их рождение. Для меня работа с Ясином Анвари стала именно таким опытом — профессиональным, интеллектуальным и человеческим.

Марина Е. ди Червини

ВСТУПЛЕНИЕ ЗАЧЕМ Я ПИШУ ЭТУ КНИГУ

Мне всегда казалось, что написание книг — это нечто большое, сложное и особое. Нужно иметь определённый склад характера и талант для создания произведений, которые будут читать.

Это правда.

Одновременно с этим правда и в том, что любое большое дело начинается с маленьких шагов: характер и талант нужно взращивать, а особенными книги делают те, кто их читает.

Меня же к написанию этих строк несколько лет подталкивали мои студенты, за что я им очень благодарен.

Эта работа не является для меня самоцелью — она часть того труда, который ежедневно присутствует в моей жизни вместе со всем остальным. Получая множество даров и испытывая сложности на пути работы с ароматами, я понимаю, что необходимо не просто перерабатывать, но и отдавать другим те находки и умения, которые помогают мне двигаться в глубины и «бесконечности» познания. Эта книга похожа на иллюстрации дел, открытий, встреч, ароматов и всего, что их связывает. Большой поток ветра жизни, который прошёл через меня, оставив чудесный опыт во времени, которое мне отмерено.

ДЛЯ КОГО ЭТА КНИГА

В первую очередь для пытливых и любознательных вне зависимости от принадлежности к парфюмерии или миру ароматов. Ароматы, как и вкусы, образы и звуки, — часть жизни каждого человека. Однако далеко не каждый обращает внимание на переживание своих ощущений.

Эта книга для тех, кто хочет познакомиться с собой через мир ароматов и того, что за ним.

Если говорить о профессиональной среде, то, безусловно, я могу адресовать её парфюмерам, арома-терапевтам, аромадизайнерам, травникам, а также людям других сопровождающих профессий: ĸинезиологам, телесным терапевтам и практикам.

БЛАГОДАРЯ ИМ…

Как парфюмер я сформировался сам. Вероятно, по-другому не бывает. Институты парфюмерии или аромакурсы не могут родить мастера, здесь необходима самостоятельная работа, порой очень долгая и трудная.

Однако без людей, создавших условия для такого рождения, вряд ли бы я смог перевести количество своих способностей и опыт в качество аттаров и эссенций. Все эти люди повлияли на меня с разных сторон, в разное время и с разной силой. Я благодарен им на молекулярном уровне и от всего сердца.

ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА БЕРЛИНСКАЯ

Я называю её «корневым мастером». Именно с Еленой Михайловной я прошёл самый трудный и прекрасный путь в формировании себя как мастера и как алхимика. Мудрость и профессионализм этого человека всегда помогают мне ориентироваться в мире неизведанного и реального.

ШААБАН

Мастер Шаабан для меня, прежде всего, знак. Знак, который мне нужно было понять и познать. Знак, который открыл двери «фиолетовой комнаты» и того мира, что для многих является просто сказкой. По сути, именно Шаабан вдохновил и направил меня на ароматный путь.

КИРИЛЛ БУРЛУЦКИЙ

Для меня Кирилл – беспрерывно вдохновляющий человек. Его заразительная, бурлящая энергия всегда создавала внутри настроение действовать, даже когда это казалось бесполезным. У него я постигал искусство вина не только как сомелье, но и как практик восприятия. Обучаясь в его школе, я научился более структурно и системно подходить к своим ощущениям, описывая их более чётко и ёмко. Сегодня я по-прежнему с радостью наблюдаю, как Кирилл строит, создаёт, идёт дальше.

МУСТАФА ЧЕРЧИ

Суфии говорят, что если у тебя нет шейха, то твой шейх — шайтан. Несомненно, одной из чудеснейших встреч в моей жизни было знакомство с Мустафой эфенди — шейхом моего ароматного пути. Мы знакомы уже много лет, но каждая наша встреча — это невероятная смесь ароматных ветров, кофейных зёрен древности и жгучего перца мудрости. Благодаря Мустафе я окончательно завязал ум в чалму, а сердцу позволил управлять чайкам моего сознания.

ЛУКА МАРОНИ

Фантастический человек, энолог, мегапрофессионал, имя. С ним меня познакомил Кирилл Бурлуцĸий. Именно под влиянием Луки Марони я создал свою методологию дегустации ароматов, которая изложена в этой книге. Энология максимально близка к парфюмерии и аромалогии в целом, однако только такие величины, как Эмиль Пейно и Луĸа Марони, смогли проявить, вербализовать и систематизировать те неуловимые чувства и ощущения, которые испытывает человек при соприкосновении с этим миром посредством растений.

МАРИНА Е. ДИ ЧЕРВИНИ

Совершенно особенный для меня человек. Человек книги, человек-книга и, по большому счёту, мой соавтор. Раньше, когда на обложке книг я видел сразу двух авторов, то задавался вопросом: что это значит, как это происходит? Ведь невозможно разделить перо на двое и вести вдвоём машину с одним рулём. Но, познакомившись с Мариной и начав работу над текстом, я понял, что соавтор — это страницы для пера и штурман для машины. Благодаря Марине, её мудрому и ясному руководству, я написал эту книгу не только как набор смыслов и откровений, но как цельное полотно.

МОИ СТУДЕНТЫ

Пожалуй, это самые активные катализаторы процесса под названием «книга». Сомневаюсь, что вообще бы начал хотя бы статью, если бы не они. Правда, этим далеко не исчерпываются их достоинства и то, за что я им благодарен.

Мои студенты — не просто люди, с которыми мы общаемся в формате «учитель-ученик», — они много больше. Их неоценимая поддержка добавляет улыбки и радости в мои будни, а их открытия и достижения для меня знак того, что мы с ними двигаемся в верном направлении.

НАВИГАЦИЯ ПО КНИГЕ

Перед вами книга, условно разделённая на две абсолютно полноценные части, которые не нуждаются в дополнениях. Они для меня одно целое. Если вы только начинаете погружаться в тему, то первая часть будет хорошим подспорьем в мире ароматов. Однако, если вы решили заняться ароматами всерьёз и надолго, я рекомендую читать обе и не раз. Возвращайтесь к ним, когда вы в тупике и когда всё ясно. А лучшим решением будет чередование текстов с практикой. Некоторые разделы книги пошагово дают маршруты для создания ароматных шедевров, а некоторые — развивают ум, воображение, указывают направление движения. Отдельное место занимают трактаты. Это сжатые, собранные в текст знания о конкретных явлениях и технологиях парфюмерии, которые можно изучать в любой последовательности.

Пусть эта книга станет вашим проводником в мир ароматов, открывая перед вами новые грани чувствительности и вдохновения.

ГЛАВА 1. АНТРОПОЛОГИЯ АРОМАТА

Обычно историю об ароматах и парфюмерии рассказывают линейно и выглядит это достаточно сухо и даже бедно. Чаще всего мы слышим о том, что вначале в Древнем Египте, Месопотамии и Индии появились первые технологии получения ароматных масел и благовоний. Затем была освоена дистилляция, с помощью которой получали эфирные масла и некоторые лекарства,

а бальзамирование смолами и эссенциями растений в эти времена переживало свой золотой век. В Европе к XV веку начала складываться местная парфюмерия, после этого, в XIX веке, люди смогли выделить и синтезировать отдельные ароматические молекулы для имитации природы и получать от этого наслаждение…

Вехи сменяются одна за одной, порой оставляя пустоты в 500-800 лет, словно в эти годы ничего не происходило. Из-за нехватки фактов или нежелания их находить повсюду множатся истории о тайных снадобьях Клеопатры или других цариц, формулы которых случайно попадают в руки неслучайных людей.

Получается, мы смотрим на парфюмерию только нарративно, используя факты, которые время от времени нам предоставляет археология. Словно история последних 7 000 лет — это график на плоскости с восходящей линией, где мы на вершине, а эти древние начинатели только у подножия…

Я бы хотел рассказать вам другую историю, и рассказать её с точки зрения не возникновения каких-то масел или духов, а мировосприятия тех людей, которые жили в далёкие времена.

Начну с того, что в подавляющем количестве древних культур люди воспринимали Землю с позиции Неба. Всё, что находилось вокруг, росло и расцветало, для них было отражением небесных процессов — постоянного снисхождения Неба на Землю. То есть Земля и сами люди рассматривались как часть космических циклов, выходящих за пределы обыденного времени, а не как просто почва, на которой что- то растёт.

Отсюда и мифологическое время — сказки, предания, мифы, в которых растения, в том числе деревья, жили в «постоянном сейчас», а их сила не ограничивалась прикладной медицинской пользой. У всех народов растения — это живые и зачастую могущественные создания, связанные множеством путей с единым началом. Я всегда обращал внимание на отсутствие в этих источниках хоть какого-то описания с точки зрения аромата, чаще всего он был представлен буквально несколькими эпитетами и в большей степени отражал действие, силу и дух.

Земля в сказках и мифах — место, в котором, словно проекция луча Духа, материализуются растения, особенно деревья, животные и, конечно, люди. Это место, в котором плотность мира позволяет проявиться зрению, слуху, осязанию, вкусу и обонянию. Однако все эти качества имеют более широкий спектр, чем тот, к которому мы с вами привыкли. Например, обоняние служит определением качеств героя («человеческим духом пахнет»), а зрение видит причины действий («вижу в твоём сердце тень завтрашней битвы») и так далее.

Легенды и предания подробно рассказывают нам о небесной Прародине, где всё создано из ароматов, кристаллов и бескрайних чистых просторов. Достаточно вспомнить «Вималакирти нирдеша сутру» о Будде Ароматной земли или священный Коран, в котором Рай детально описывается как состоящий из ароматного воздуха, почвы и деревьев. И здесь ясно видна сакрализация определённых растений и явлений, которые отражены в материальных объектах живой природы Земли.

В большинстве традиционных культур люди до сих пор говорят с деревьями, травами, почитают их, обмениваются дарами. Для них это проводники знаний и помощники в пути «по дороге домой» в мир горний.

И это фундаментальное отличие от нашего нынешнего восприятия.

Сегодня мы воспринимаем ароматы как конечную прикладную функцию: выделение растениями веществ за счет определённых клеток и систем, которые привлекают опылителей, помогающих размножению, мы делаем из этого эфирные масла и пользуемся ими.

И всё это так…

…Только от нас ускользает сама суть растений и жизни, которая их наполняет. Если мы не примем хотя бы часть мышления тех людей, не захотим выходить за пределы известного, то наша парфюмерия навсегда останется сегментарной. У нас будут приятные ароматы, какие-то духи, эссенции. Это будет каждый раз что-то новое, интересное, но всегда плоское и неглубокое, не связанное с остальным миром…

Именно поэтому я хочу рассказать вам о странах и цивилизациях, в которых ароматы сформировали школы, технологии и особенные формулы. Однако я хотел бы донести это в форме легенд или почти легенд. Ведь сколько бы я ни рассказывал о фактах, находках и раскопках, они будут предъявляться и находиться ещё и ещё. О них будут спорить, интерпретировать по новой моде, что-то будут находить, а что-то уже никогда не найдут. Многое утеряно в катаклизмах и войнах, а многое перешло в устную традицию и хранится в рассказах старых лавочников, продавцов специй и историях кочевников. Какие-то рассказы я слышал от своих братьев, суфийских и даосских паломников, с которыми меня сводила судьба от Жёлтых гор Китая и зиккуратов Ирана до месопотамских равнин и речных деревень альпийских гор.

Нет, линии передачи не прерваны, просто теперь они проходят в других местах, по проводам с совершенно другим напряжением реальности.

ЕГИПЕТ

Пожалуй, самые известные и популярные источники находятся именно здесь. Ароматы в египетской цивилизации играли существенную роль в отношениях с миром. Здесь появляются парфюмерные, магические и алхимические школы, совершенная медицина и искусства. Этот невероятный мир до сих пор будоражит умы человечества, мы до сих пор стараемся дотянуться до уровня древних знаний. Нужно отдать должное египтянам зафиксировавшим в камне рецепты храмовых духов (кифи), косметики и любовных снадобий.

Далеко не всё было создано самими жрецами и парфюмерами Египта, многие нити технологий идут из других времён и регионов, таких как Шумер, Аратта, Элам, Нубия, Эфиопия, Персия, Саба.

Однако, именно египтяне сумели довести различные потоки запахов до структурного и блистательного искусства высших ароматов.

До нас дошли методы приготовления кифи — душистых храмовых смесей для различных ритуалов и подношений. Сотни записанных рецептов, содержащих не только ароматные смолы и масла, но и пиво, вино, минералы, сохранили формулы общения с силами мира, которые определялись как боги. Ладан, мирра, моринга, сикомор, лотосы, кассия, ливанский кедр, чёрная сосна, кипарис, аир, ирис, лазурит, агар, мёд — важнейшие ингредиенты сакральных смесей.

Кифи были высшей ступенью в парфюмерии, их создавали для богов и настройки человека на взаимодействие с тонким пространством.

Также из египетских источников мы узнали о мандрагоре и некоторых других растениях, используемых в любовной магии, а также в праздниках «ночей опьянения» в честь богини Хатхор. Этот раздел парфюмерии не только не угас, но и развился до самых изысканных форм, которые мы знаем сегодня под именем макмарий.

Удивительно, но в нынешнее время в самом Египте их вы почти не найдёте, зато в изобилии обнаружите в Сирии, Ираке, Иране и странах Магриба.

Ароматные травы, смолы, воски стали основой для искусства бальзамирования. Однако это касалось не только тел усопших.

Египтяне научились бальзамировать сам аромат, переводя его время в вечность. Такие ароматы ценились выше других, они были «каплями вечности», которые могли настраивать душу на встречу с Духом.

Ветка этого знания всегда была тайной и сохранилась только благодаря арабским алхимикам. Бальзамирование ароматов поистине одна из вершин парфюмерии, воссоздающая камертоны звучания Вселенной. В специальной главе я впервые приоткрою для вас занавес, за которым можно будет разглядеть эту древнюю технологию.

Если говорить о египетской парфюмерии «на каждый день», то и здесь количество формул и рецептов было огромным. Все, кто хоть раз был там в туристической поездке, так или иначе встречались с восточными духами, и большая часть была не в восторге от тяжёлых, сладких цветочных ароматов. Однако к египетской парфюмерии они не имеют никакого отношения. Если мы попробуем воссоздать духи тех времён, то чаще всего они не будут тяжёлыми, скорее горько- травянистыми, с хорошей долей смол, медового воска и прохладой водяных лилий. Египтянам удалось создать целый пантеон ароматных смесей, который уже несколько тысячелетий пытаются копировать и воссоздавать парфюмеры всех мастей — от древних греков до мастеров/создателей ароматов модных парижских домов.

Однако самое главное, что создали египтяне, — это сама концепция парфюмерии. Нужно сказать, что всего несколько цивилизаций выработали, или, так скажем, родили, бога ароматов. В Египте им стал Нефертум, первое появление которого произошло в Мемфисе.

Молодой юноша, рождённый от богини Сехмет и бога Птаха, являет природную силу всего растительного мира. Он — сама сила жизни, подчиняющая и направляющая все растения и деревья, ведущая за собой их души, дающая рождение за пределами видимого мира.

Нефертум изображался как зеленокожий воин с львиной головой и как юноша из головы которого выходит лотос, рождающий Ра — Солнце. Он покровитель ароматов и парфюмерного искусства, изобилия, яростного буйства природы и плодородия.

В Мемфисе рождается идея и самого парфюмера. Она отображена в символе лотоса: семечко лежащее в непроглядной тьме, пробивается к свету. Преодолевая воды, словно спираль галактики, бутон выходит на поверхность водной глади, раскрываясь цветком и рождая Солнце. И вот, путь парфюмера обнаруживает себя в этом динамическом символе. Он идёт из своей темноты непроявленного через пределы океанов времени, сомнений и трудностей. Собирая опыт, силы и красоту этого мира, он пестует аромат в своём сердце. И в тот момент, когда аромат созревает, он выходит за пределы этой борьбы и отдаёт его миру, словно рождает чистые капли света.

Именно такой прекрасный глубокий образ лёг в основу искусства ароматов. Нефертум и его лотос словно карта и компас, с которыми парфюмер обретает не только ремесло и технологию, но и пусть к Духу через душистые волны растений, деревьев и звёзд.

Однако Нефертум был не единственным в этих землях патроном парфюмерии. Далеко на юге, на землях Нубии, существовал Дедун — бог благовоний, ароматов и богатства. Тексты пирамид говорят о том, что он прилетал в виде большой белой птицы к храму Карнака и взмахи его крыльев приносили неописуемые ароматные потоки.

При ближайшем рассмотрении Нефертум и Дедун не одно и то же.

Эта взаимодополняющаяя конструкция, которая поможет пытливым увидеть гораздо больше, чем изображения забытых богов, выбитых на каменных стелах и убранстве храмов. Запомните их имена.

ШУМЕР

Параллельно египетской цивилизации, а возможно, ещё раньше, в южном междуречье Тигра и Евфрата появились «люди Сумер». Мы точно не помним, как всё начиналось, но кочевники Месопотамии, Армянского нагорья и курдские сказки шепчут нам ручейки и реки ароматных преданий об этой земле. Помимо самых древних записанных эпоса Нинурты и эпоса о Гильгамеше, магических зиккуратов, астрономии и астрологии, устройства государства и сотни изобретений, которыми мы пользуемся до сих пор, уже более пяти с половиной тысяч лет назад в Шумере существовала храмовая парфюмерия.

И это не просто отвлечённый факт, это целая система жреческих каст, знающих медицину, ботанику, х имию и геометрию. Так же, как в Египте, люди Шумера, Ура и Аккада видели в ароматах проводники, с помощью которых можно было настраиваться на другие мерности и общаться с силами за пределами их понимания. И так же, как египтяне, они умащали себя душистыми маслами и пропитывали свои одежды дымом особых благовоний — нази. Чистое тело и чистые ароматы в какой-то момент становятся нормой, а в дальнейшем — базой для более сложного парфюмерного искусства в Ассирии и Вавилоне.

Шумер уже тогда особо ценил ливанский кедр, выделяя его из тысяч других деревьев. Его статус был непререкаем: древо знаний, мудрости и перехода из профанного в сакральное. Именно за ним идёт герой Гильгамеш, именно этот кедр становится символом великой богини у многих народов Междуречья и Месопотамии.

Считали, что все части кедра содержат силу небес и ту самую «молочную реку мудрости», которая текла ещё до создания Земли.

Парфюмерные ингредиенты тех мест не содержали животных компонентов — амбра, мускус и цивета пришли гораздо позже. К основным веществам, таким как нард, ладан, мирра, кассия, лотос, чёрная сосна, кипарис, были добавлены местные растения, которые выражали силу этой земли. Из того, что мы сегодня можем опознать, это гальбанум, финики, жабрица, иерихонская роза и некоторые другие. Жрецы Шумера в своих изысканиях не только обнаруживали «высшие растения»,

но и классифицировали их под разные задачи — от ритуалов до терапевтического применения. Жреческое разделение на уровни доступа к ароматным знаниям, определённым травам и церемониям было усовершенствовано в Вавилоне, или, как называли его раньше, Кандигире (врата бога).

ВАВИЛОН

Именно в поздневавилонское время технологии сакральной парфюмерии достигли неимоверных высот. Были установлены связи между астрономическими ритмами и циклами жизни деревьев, цветов и кристаллов. Появились ароматические печати, смеси для помощи в самых разных делах. Смесь астрологии, магии, ботаники и хорошее знание физиологии порождали огромное количество прекрасных и сильных рецептов, часть которых сохраняется и передаётся до сих пор.

Табличка Таппути — рецепты духов и дистилляции первой известной в мире женщины-парфюмера (Вавилонская Месопотамия, возраст 3 200 лет).

И тут нельзя не упомянуть об иудеях, вынужденно живших в Вавилоне.

Вавилонское пленение стало для этого народа не только трудным временем, но и становлением духовно-религиозной опоры. То, что потом назовут каббалой, формировалось и здесь. Одна из великих вспышек Знания осветила огромные пространства и времена.

Иудейская каббалистическая школа, пожалуй, самая закрытая из известных, создала блистательный и непревзойдённый пример высшей парфюмерии.

Ароматы были нужны не только в ритуалах и церемониях (известно об одиннадцатичастном благовонии Кеторет для воскуривания в Храме), но и помогали связаться с собой, найти путь к пяти уровням души: нефеш, руах, нешама, хая, йехида. Душистые масла создавали связи между этими частями, напоминая человеку о его целостности и бессмертии.

Они также могли проявлять высшие ступени мира и нашей реальности: Адам Кадмон — Ацилут — Брия — Йецира — Асия.

Ароматы в Каббале имеют статус наиболее тонких ощущений, близких к духовным переживаниям. Запахи связаны с сами дыханием жизни, поэтому внимание обращено на все аспекты мира, которые вдыхает человек, а также указывает на Олам Хаба — будущую реальность, в которой ароматы (их суть) будут одним из главных материалов.

Вавилонская школа будет продолжать формироваться и совершенствоваться вплоть до XIV века нашей эры, а затем войдёт в повсеместную жизнь иудеев до сегодняшнего дня.

МЕСОПОТАМИЯ

Это эфирное сердце на карте Земли. То самое Междуречье, что было увенчано Шумером, Уруком и Аккадом, зачиналось на Армянском нагорье, в истоках Тигра и Евфрата. То самое, где стоят Гёбегли-тепе, Мардин, Шанлыурфа, Дара, Алеппо, Ван, Багдад и десятки древнейших городов и цитаделей, сложивших совершенные ароматные карты и лабиринты. Сложно назвать хоть кого-то, кто не проходил по этим землям и кто не хотел владеть ими. Даже сегодня десяток народов и племён, разделённых границами Сирии, Ирака, Турции и Армении, говорят о Месопотамии как о пуповине Мира, о важнейшем месте их предков и даже первых людей. Именно здесь рассказы и легенды звучат особенно громко. Я собираю их в свою «Зелёную книгу», и возможно когда-то она откроется для вас.

«На границе границ долин и гор стоит Урфа. У города есть три имени и три ветра, с помощью которых он собирает путников, цветы и воду.

Попадая сюда, ты возвращаешь то прежнее, о котором не знал. Это великая земля Харран.

Земля Харрана пропитана потом Адама, который выйдя из Рая именно здесь ступил на горячую почву, которую мы называем Дунья.

Один раз в год и только здесь, в месяц сафар, когда небо источает лазурит, жители города собирают белую росу Адама. Это те самые капли пота, что упали в начале времён и вернулись цветочно-смолистым нектаром на теле кипарисов и жабрицы. Смолу смешивают с мукой, розовой водой и мёдом и подают к чаю или кофе только самым близким людям. Суфии ордена Аль-Кадыри натирают смолой свои чётки, чтобы быть в постоянном соприкосновении с Адамом и молитвенном созерцании красоты Рая.

Мои друзья-алхимики, братья Муса и Харун, рассказали мне о формуле аромата, который готовят с помощью «Адамовых слёз». Эта формула содержит зёрна дикой пшеницы, душистые травы, эссенции нескольких кристаллов и «первые капли пота», которые собраны в полнолуние месяца сафар. Этот аромат пробуждает душу ото сна уныния, проводит в долины первого Света и наделяет тело чистым воздухом весны.

Улицы Урфы источают блаженные выдохи сухих ароматных трав, тушёных овощей и глины с мёдом. Мечети пахнут только по нечётным дням, а церкви — только по праздникам. И у тех и у других свои тона, аккорды и мелодии. Они как магнитные катушки, находясь внутри которых вначале слышишь гул, а потом тонкий аромат одного из небес.

Рынок Урфы — настоящий клубок нитей из специй, невысохшей шерсти, кофейных мужских усов и надушенных курдских тканей, что закрывают входы в особые комнаты.

Вечерние ароматы города ласкают твою кожу и утомляют веки.

Пахнет сочной листвой и прудами с рыбой, фисташкой, тайными поцелуями, кошачьей мятой, влажным камнем и сердцевиной чёрного перца.

Этим воздухом невозможно надышаться и его невозможно разгадать, что делает его ещё более желанным и любимым. Шанлыурфа — это 12 000 лет непрерывного вдоха и две вечности Адама и Евы».

(«Зелёная книга» Ясина).

Месопотамия стала родиной для огромного количества ароматных снадобий и косметических изысков. Все они являлись наследием разных традиций и при этом сохранили самобытность на всех уровнях.

Сирийские старцы, Братья Чистоты, пилигримы Мор-Габриель, белые дервиши и многие другие подвижники сохранили «ароматные карты» райских садов, а также духовное значение высших растений и техники создания эталонных духов.

Благодатные почвы Зелёного полумесяца десятки тысячелетий неутомимо делятся своими сочными долинами душистых трав, цветов и деревьев. Это место словно бездонный колодец, из которого можно бесконечно что-то доставать, и оно будет сказочно прекрасным.

Приезжая в Месопотамию, вы редко найдёте парфюмерные лаборатории или салоны, лавки с маслами или дистиллерии. Вход в эфирные города и башни здесь лежит через старые кофейни, курдские ковры и ассирийские монастыри. Найти ароматы и формулы здесь можно только научившись слушать и слышать, смотреть и видеть, очищая при этом своё сердце от всего, кроме Всевышнего.

КИТАЙ

Словно отдельная планета, путешествующая в ароматных мирах, Китай проявил мир образов, вкусов и запахов в космически невероятной красоте.

От загадочной культуры Хуншань и её нефритовых драконов до Тангутского царства с его ароматными ритуалами и парфюмированными тканями. От высших благовоний Золотой Хризантемы до гадательных палочек из агарового дерева и многого, многого другого…

Китай стал родиной искусства Сян Дао (путь аромата) — ярчайшего примера предельного знания природы, человека и их связей с Единым. Даосы внесли огромный вклад в парфюмерное искусство путём практики осознания и преобразования ароматов на всех возможных уровнях — от техник питания нектарами Хэ Сянгу до формул цветочных нанограмм и каллиграфии аромы света.

Главным ароматом в китайской парфюмерии был и остаётся уд. Агаровое дерево там стало культовым задолго до мировой моды, ведь в южных землях издревле обитает один видов аквилярии — senensis. Вместе с тем парфюмерию древнего Китая можно назвать самой нежной и тонкой в мире. В состав благовоний и смесей входили семена местных растений, первые цветы и лепестки персика, сливы, османтуса, хризантем, вишни, а также кора и пудра древесины кассии, можжевельника, пыльца весенних цветов и их нектар.

Ароматы были классифицированы по элементам, времени и сезонам, а их применение было соотнесено с уместностью пространства и социального уровня человека. Даосы создавали ароматные печати и маршруты для углубления алхимической работы по выплавлению бессмертного зародыша и ускорению переходов между уровнями великого делания.

Огромное значение душистые вещества играли в интимной сфере, неисчислимое количество эротических снадобий было включено в практику искусства брачных покоев и другие техники работы с телом и его энергией. Без подчинения и направления сексуальной энергии невозможно выйти за пределы обыденного и профанного.

После прихода буддизма китайская парфюмерия изменилась. Появились новые ингредиенты, а главное, новые связи с горним миром посредством ритуальной и медитативной практик.

Отдельно нужно упомянуть, пожалуй, главного архитектора китайских снадобий Шэнь-нуна — полумифического персонажа, подарившего людям этой земли знание о земледелии, свойствах растений и питании ароматами. Прожив 1 200 лет, Шэнь-нун досконально изучил и описал качества множества живых созданий, обитавших в плодородных землях Поднебесной. Около 5 000 лет назад он написал Шэньнун бэньцаоцзин (кит., «Трактат Шэнь-нуна о корнях и травах»), ставший одной из опор даосской, а впоследствии её усечённой версии — китайской медицины.

Именно Шэнь-нун открыл миру чай, именно с него начинается великая чайная традиция. Однако нужно отметить очень важную деталь. Несмотря на обнаруженную целебность этого растения, первые века листья чая были высшим благовонием, которое воскуривалось исключительно императором в дни весеннего равноденствия в храме Неба. Аромат чая считался тончайшим проводником в небесные сферы и питанием великих бессмертных существ.

Китаю принадлежит и уникальное изобретение — ароматные часы.

Время для этой цивилизации стало не просто предметом изучения: циклы и числа стали несущей конструкцией для всех сфер бытия.

Ароматные часы чем-то могут напомнить нам множество свечей с длинными фитилями, перекинутыми через змея или дракона (символ замкнутого времени или бесконечности). Благовонные шарики были созданы из тонкой пудры благовоний, трав и в некоторых случаях бамбукового угля. Каждый час мог иметь свой аромат и настраивать на определённое качество пространства-времени. Кстати, популярные сегодня благовония в виде спирали — привет из древнего Китая — это одна из более простых моделей измерения времени.

Одной из вершин китайской парфюмерии является искусство ферментации и возгонки аромата, высшим выражением которого стали курильницы бо шань лу (博山炉).

Их расцвет пришёлся на период династии Хань (206 г. до н. э. — 220 г. н. э.) и совпал с новым этапом даосской алхимии. Курильницы представляли собой сложные конструкции из бронзы и керамики, где основание часто было выполнено в виде блюда с драконами и водными символами, а вершина — в виде острова с горными пиками, между которых обитают бессмертные. Уголь и тлеющие благовония проходили извилистый путь по каналам внутри и снаружи, и уже очищенный дым поднимался вверх как чистейшая ароматная амброзия. Впитывая такую эссенцию практики могли переноситься в обители бессмертных и воспринимать их знания и силу.

Курильницы бо шань лу имели ритуальное назначение и использовались в церемониях китайской знати и самого императора.

Некоторые курильницы не имели отверстий для дыма и предназначались для погребальных обрядов. «Запечатанный аромат» или «скрытый дым» был в высшей степени совершенным благодаря техникам бальзамирования — перевода аромата в другое время и даже в вечность.

В целом, прохождение ароматного дыма через разные рисунки, каллиграфию и символы уже тысячелетия является нормальной практикой в Китае. Проходя сквозь такие преграды аромат активирует разные функции и нити тонкого пространства, вплетая их в большой ковёр душистой Вселенной.

ЯПОНИЯ

Несмотря на то что эта культура восприняла большинство явлений своего более древнего соседа, она создала свою уникальную и неповторимую страну ароматов и довела её до совершенства.

Искусство Ко До являлось одним из трёх высших жемчужин японского пантеона. Наряду с искусством меча и искусством стихосложения, Ко До (путь аромата) стало способом чувствовать и выражать глубокие переживания и совершенство природы.

Здесь так же, как и в Китае, главным героем стал уд. Однако именно японцы создали единственный в мире язык описания этого сложнейшего аромата. Система описания построена на устойчивых образах явлений природы и японских особенностей сезонов. Она до сих пор является действующей и используется среди любителей ароматов.

Безусловно, огромное влияние на японскую парфюмерию оказали местные верования и обычаи. Священные деревья цуги и хиноки, корни лилейных цветов, мускусы водных животных и эндемические травы стали одной из основ ритуальных смесей и праздничных ароматов.

Отдельно нужно отметить оформление японских снадобий. Флаконы, шкатулки, подвески, амулеты с секретными нишами создавались как продолжение аромата и как выражение его в пространстве.

Кажущийся минимализм был максимально наполнен смыслами и пустотой, в которой могли проявиться красота и гармония.

Современная парфюмерия и косметика Японии продолжают эту традицию. Тихие, немногословные ароматы передают тишину и покой наблюдателя за постоянно изменяющимся миром и сложными глубокими чувствами.

ИНДИЯ

Индию называют отдельным континентом — настолько она огромна и разнообразна во всех своих проявлениях. Имея длинную историю эта страна сохранила пёстрое одеяло сотен народов и культур, обитающих на нём.

Практически все большие цивилизации Индии активно использовали ароматы в религиозной и бытовой практике, а некоторые из них довели парфюмерное искусство до совершенных форм. Так появились технологии аттаров — высших ароматных существ, которую сегодня называют «духи над духами». Дистилляция цветов, трав, глины и дерева в сандаловое масло до сих пор являются непревзойдённым методом извлечения души растения (рух).

Митти, Рух Кевра, Рух кус, Гулхина, Мотия, Мажмуа, Гуляб, Шамама — имена этих священных аттаров звучат как мантра или заклинание. Их использование от лечения болезней до свадебных церемоний, медитаций и высших религиозных практик говорит не просто об «универсальной пользе», а о ключах к реальности что связывает человека с Творцом и проявлением Его воли.

Ещё одна уникальная технология Индии — чоя. Сегодня мы назвали бы это сухой дистилляцией. Чоя это глиняные горшочки, куда помещается сырьё, а затем томится на огне без воды. Такая техника позволяет выделить эфирные масла и другие ароматические вещества с особыми качествами и силой. Самые известные: Чоя лобан (ладан), Чоя накх (ракушки), Чоя раал (саловое дерево).

Здесь также невозможно обойти вниманием культовые ароматы, имеющие значение не только как драгоценности этой земли, но и как основы небесных сфер для людей Индии. Сандал, чампа, жасмин, роза и мускус — первая пятёрка райских ветров, из которых созданы благодатные земли и дворцы для великих существ. Обладание этими ароматами предполагало возможность лицезреть божественное и быть причастным к вечной мудрости богов.

В буддизме, в каноне Махаяны, мы встречаем Вималакирти нирдеша сутру, где бодхисатва Вималакирти, проявившись как простой человек с всеми его заботами и атрибутами, показывает людям страну, сотканную из ароматов:

«Здесь Вималакирти вошёл в состояние самадхи и использовал свою трансцендентальную силу, чтобы показать собранию страну, находящуюся выше и отделённую от этого мира расстоянием, представленным землями Будды столь же бесчисленными, сколь и песчинки в сорока двух реках Гангах, и названную страной Всех Ароматов. Будда этой земли назывался Татхагата Ароматной Земли и всё ещё пребывал там. Аромат той страны превосходил все запахи, испускаемые дэвами в землях Будды десяти направлений. В той Будда земле не было ни шраваков, ни пратьекабудд, а лишь чистые и ясные бодхисаттвы, которым тот Будда излагал Дхарму. Все вещи там, такие как дворцы, земля, сады и парки, созданы ароматами, и они издают ароматный запах, и благоухание этой пищи струится в бесчисленные миры в десяти направлениях. Её будда и бодхисаттвы сидели, принимая пищу, подносимую им сыновьями дэвов, называемых Славными Ароматами, и устанавливали свои умы на поиске высшего просветления. Это видели все присутствующие в собрании».

Таков один из примеров понимания ароматов и отношения людей к ним. В Индии это всегда больше, чем приятное помазание или воскуривание.

С ароматами здесь рождаются, женятся, молятся, любят, спорят, празднуют и умирают. Для древних вдыхать ароматы значило дышать тем же, что и боги, будды, апсары, бодхисатвы и многие создания, не имеющие страданий, болезней и смерти…

ИРАН

Это особое место на нашей планете — земля, ставшая родиной неповторимых ароматов, поэзии и смыслов. Здесь проявилась Роза — совершенный цветок, душа и символ нашего мира. Именно в этих пределах роза обрела свою материальную форму и силу. И хотя у неё как растения, есть ещё две древние прародины — Китай и Индостан, формирование и проявление духа этого существа произошло именно в Иране, который также называют Гюлистан (страна роз).

Именно Роза своими чувственными женственными покрывалами проявила пёструю мозаику садов, образов сказок и духовных гимнов, непревзойдённой иранской архитектуры, мечетей и целых городов.

Издревле этот цветок стоит отдельно от всех остальных, он не подпадает под категории и оценки. Об этом ярко сказано в персидской поговорке: «Есть цветы, а есть роза».

Для народов древнего Ирана важными ароматами помимо розы были лотос, гальбанум, нероли, шафран, тюльпан, гармала, нарцисс и кедр.

Эти растения выражали главные качества мира, а также дороги что ведут в небеса, в Рай.

Зороастризм положил начало высшей парфюмерии и закрепил ее основные принципы. Более 5 000 лет назад прозвучал важнейший девиз: «Хумата, Хукшта, Хуваршта» (Благие Мысли, Благие Слова, Благие Дела). Именно он стал руководством в жизни людей, идущих к свету. Работа с ароматами у зороастрийцев была чётко структурирована: каждый аромат был классифицирован не только по виду и качествам, но и по количеству «света», которое он содержал

Время и частота применения любого состава или вещества регламентировались и вносились в отдельные документы. Были созданы «списки» ароматов для каждого случая: дня рождения, свадьбы, утра, полночи, начала сезона или конца ритуала.

Понятие чистоты для зороастрийцев было не просто словом — это было мерилом правильности жизни. Именно поэтому последующие учения и религии (зерванизм, маздоизм, митраизм и манихейство) наследовали эти принципы, хотя и в разной форме. Сам же аромат как определяющее качество был уже у самого истока ещё до религиозной формы: Ахура-Мазда — Творец и Создатель, «полный света, жизни, знания, красоты и аромата», олицетворение сил Добра, и Ахриман — Разрушитель, «темный, уродливый, вонючий и полный печали и болезней», олицетворение Зла.

Иран стал родиной суфизма из которой вышли величайшие философы, мистики, учёные и поэты. Махмуд Шабистари, Шамс ад- Дин Тебризи, Хафиз Ширази, Руми — эти и десятки других фигур стали ароматной архитектурой мира, розой и сердцем человеческой веры.

Они стали ключами к соединению истины и любви, без которых жизнь человека была тёмной и беззвучной. И если для даоса аромат и его сила это питание, то для суфия аромат — место его жизни, его Рай на земле.

Однако кроме высоких материй персидские учёные далеко продвинулись в медицине, где ароматерапия и траволечение занимали важное место. Изобретение спирта, эскперименты с кристаллами, использование цвета и света для лечения и настройки человеческого тела и сознания, создали волну последователей на тысячелетие вперёд.

Поразительно, но при всех этих великих явлениях и открытиях Иран не создал своей школы парфюмерии, оставив только древнейшие мастерские по созданию эфирных веществ из розы, гальбанума и шафрана. Однако, как сказал мне один суфий из Тебриза, «ароматы всегда с нами, только нужно уметь распознать их. Они пребывают как дымка над многими городами и местами этой земли. Мы берём эти нити и создаём душистые полотна через наши песни, стихи и каллиграфию. Наша парфюмерия ведёт нас высоко в небеса…».

АРАВИЯ

Аравийский полуостров всегда был неизведанным морем в ароматной истории. Морем, из которого корабли пустынь — караваны верблюдов — доставляли самые дорогие жемчуга к пристаням всех сторон света. С незапамятных времён этими жемчугами были ладан, мирра и драконья кровь.

В царствах Саба и Хадрамаут, в терракотовых горах Омана ныряльщики пустыни добывали те смолы и травы, без которых по сей день мы не мыслим парфюмерию и храмовые ритуалы. А близость морского пути в Индию делала «Благодатную Аравию» источником мифов, сказок и хитрой улыбки Синдбада-морехода.

Полуостров делили семитские племена на юге и арабские в центре и на севере. И те и другие ткали ароматную основу для ковра, которому было суждено стать совершенным полотном для парфюмерии, алхимии, медицины, физики, математики, оптики и ещё десятка наук.

«Золотой век ислама» (VIII–XIII вв.) коснулся огромных территорий, на которых процветали науки и искусства, архитектура и поэзия.

Аравийский полуостров с его Меккой и Мединой стал сердцем этого пульсирующего моря знаний и вдохновения.

Были созданы и усовершенствованы процессы дистилляции, мацерации, анфлеражирования, получены первые спирты и эфирные масла, фармакопея пополнилась несколькими тысячами новых растений и рецептов.

Такие учёные, как Джабир ибн Хайян (Гебер), Абу-АрРази, Ибн Умайли АльТуграй, стали всемирно известными благодаря не только своим открытиям, но и переосмыслению греческой, христианской науки, индийской астрономии и алхимии.

Благодаря арабской алхимии парфюмерия вышла на небывалый уровень, ароматы стали изысканными, сложными и структурными.

Желательность использования ароматов в исламе совместно с принципами чистоты только усилили волны творческих озарений и находок.

Аравия приготовила миру ароматный подарок — букет из самых разных благовоний (бахуры, миск), которые создавала ещё до новой эры в царствах Хадрамаут, Саба и Химьяр, а также по всей береговой линии юго-востока полуострова вплоть до Бахрейна и Катара. Это были не просто чистые смолы ладана и мирры, это были изумительные рецепты дымных ароматов на все случаи жизни.

Мухаррибы — жрецы западноаравийских царств готовили особые благовония, по которым гадали об исходе будущих ситуаций. Здесь появляются эндемические вещества, играющие важную роль в культуре ароматов всего региона: шушель (створки морских ракушек), смола аравийской акации, шеллак и амбра.

Отдельно нужно сказать о кофе. Несмотря на то что первенство обретения напитка оспаривается Восточной Африкой, культура кофе, его смысловая матрица целиком принадлежит Аравии.

Формирование кофейной культуры началось с приходом на эти земли ислама. Кофе сменил алкогольно-наркотическую среду на ясность ума и подвижность тела. Напиток впоследствии обрёл титул «зелёного вина» или «чёрного вина».

Арабские алхимики, дервиши и просто подвижники увидели в кофейном зерне связь с Луной, двойственностью души и стоянки созревания на духовном пути. Но, прежде всего, кофе и его аромат стали идеальными проводниками для молитвы и коридором для ароматного зикра — длительного поминания Имён Аллаха и Его атрибутов. Парфюмеры же научились через чёрный аромат находить свет в других растениях и цветах.

Кофейный напиток обрёл и формы и культуру потребления: от сложного ритуального напитка «myrrah» до повседневного «qahwa» и особо вкусного «dibek». Кофе не портили сахаром, не унижали потреблением на ходу, вкушали только сидя, маленькими глотками с почтением к великой силе «qaufe».

Парфюмерные лаборатории Аравии стали центрами совершенных ароматов всей Азии. Мастера создавали формулы на стыке алхимии, магии и математики, а новые познания в стереометрии и оптике возвели арабскую парфюмерию на уровень духовной практики наряду с каллиграфией и архитектурой. И поныне главный парфюмерный полюс находится в Аравии, а если точнее — в Омане.

ЛЕВАНТ

В соседстве с Аравией, Месопотамией и Египтом всегда выделялся Левант. Это историческая часть Ближнего Востока, собирающая в ароматный бутон земли Сирии, Ливана, Израиля, Палестины, Иордании. Древнейшие города мира, мощные цивилизации и богатейшая природа не давали спокойно жить здесь никому и никогда. Возможно, именно бурная жизнь этой земли породила свои уникальные школы ароматов и парфюмерные жемчужины.

Главными башнями лабораторий стали Дамаск, Иерусалим, Газа, Баальбек, Сидон, Тир, Алеппо, Библос, Триполи и Амман. Каждая из башен создавала свои собственные ароматные формулы, по-своему осмысливая эфирные нити, которые прокладывали путь на небеса и от человека к человеку.

Отношение к растениям, деревьям и кристаллам было схожим, живой мир, по представлению людей, был проекцией или отражением небесных садов Рая, пропущенным через сильные фильтры трёхмерности. Именно поэтому уже более 4 000 лет жрецы, провидцы, лекари и парфюмеры выискивали цветы и деревья, менее всего искажённые плотным миром. И у них получалось.

Священные тексты Танаха, гимны Астарты, «Песни песней» Соломона, «Зелёные свитки Сидона» и многие другие письменные и устные источники пестрят описаниями сакральных растений и плодов, рецептами благовоний и чистых подношений. Количество их названий, пожалуй, одно из самых обширных среди всех известных школ.

Свои лаборатории священных снадобий были при крупных храмах и небольших комплексах поклонения духам и богам. Главными веществами выступали уже известные: аир, акация, ладан, мирра, мёд, молоко, можжевельник, ливанский кедр, алеппская сосна, ирисы, вино, гранат, агаровое дерево, мандрагора, водяные лилии, сикомор, шафран, ониха; а также местные: базилик, жасмин, могра, смола финикового дерева, шалфей, лавр, лабданум, нарциссы, розы, мускус лисы, воловик и многие другие.

И, конечно, невозможно пройти мимо ароматной косметики Леванта. Большинство знакомо с алеппским мылом — первым в своём роде. Однако количество созданных разновидностей сухих духов, интимных и праздничных макмарий, любовных чернил, средств для макияжа и волос не сосчитать. Словно в этих местах из земли пробились родники чувственной парфюмерии, а с неба пришли великие мастера ароматного делания. Левант был законодателем моды в доантичные времена и ещё долго оставался им среди больших домов Рима, Греции, Персии, Египта и Аравии.

Сегодня тайные рецепты и формулы живут на периферии цивилизации, в домах и семейных сборниках, написанных от руки.

Искать левантийские макмарии и духи нужно среди простых людей, продолжающих следовать традициям своих предков и сохранять аромат чистой красоты. Мои поиски приводили меня в монастыри, медресе, на рынки и в лавки травников, в дома доброжелательных хозяев оливковых рощ и в палатки сирийских переселенцев. Своими находками я делюсь здесь в главах о макмариях и бахурах.

ГРЕЦИЯ

Цивилизация философов, наук, мистерий и искусств, плавильный котёл народов, идей и технологий, Греция стала манифестором нового мировоззр ения не только для Европы, но и для средней Азии, а также Ближнего Востока. Однако нам нужно помнить, что большинство идей, образов и мифов греки позаимствовали у соседей: хеттов, египтян, хурритов, фракийцев, финикийцев и народов Крита. Вместе с тем культура Греции создала свой уникальный мир, ставший сияющей вершиной для десятков поколений.

Ароматы здесь всегда были в почёте и любви. Благовонные смолы и травы воскуривались в храмах, домах, на праздниках, мистериях.

Тонкий мир для греков был ярким, многоликим, ароматным и… безумным. Но, несм отря на делириум от вина, спорыньи и опиума, им удалось структурировать многие знания и в особенности науку об ароматах.

Им принадлежит знание об Эфире — пространстве и боге лучезарного света, соединённого с чистым воздухом гор. Именно в Эфире пребывали олимпийские боги, и именно там происходит превращение аромата в свет. Орфические гимны приоткрывают это знание:

Эфира воскурение шафраном

О Бог великий арки небосклона — могущественный, вечный, нерушимый!

Луны и Солнца часть, опора дома, ты звездного сияния причина.

Ты укротитель всех, огнем ты пышешь и оживляешь каждое созданье,

Возвышенный, сверкающий, колышешь ты космоса отстроенное зданье,

Чей лучший элемент — эфир искрящий, эфир сияющий, эфир прекрасный.

Тебя я умоляю в настоящем: спокойным будь, умеренным и ясным!

«Гимны Орфея»

О влиянии орфических мистерий на искусство парфюмерии нужно сказать отдельно. Фигура Орфея древняя и появилась до становления греческой цивилизации. Его учение было особенным явлением и касалось устройства мира и струн, которые соединяли весь космос потоками звука, света и аромата. В своих гимнах Орфей каждому из богов преподносит аромат, определяя его качества и соотнося с их силой и светом. И это в буквальном смысле библиотека рецептов храмовой парфюмерии, высшее искусство аромы.

Если говорить о любимых ингредиентах греков, то здесь палитра огромна — от мастикса и ладана до шафрана и нарда, от мирры и кипариса до лилий и роз. Греческая парфюмерная школа просуществовала более двух тысячелетий и угасла к средневековью, всё же сохраняя несколько очагов своей великой ароматной истории.

Последний всплеск греческих мифических ароматов был в 1970-х годах, когда наступил ренессанс древних мистерий и религий. Однако именно греческая школа дала жизнь Византийской, Римской, а впоследствии и Европейской, школам.

МЕЗОАМЕРИКА

Может показаться странным, но именно территория будущей Мексики дала рождение ярчайшей школе парфюмерии. Эта закрытая школа напрямую связана с тонким миром растений, а её архитектура устроена совершенно другим способом, чем, например, в Египте или Китае. Представлять её как чисто шаманскую традицию было бы не совсем верно. Начало этой школе было положено ольмеками около 3 500 лет назад и доведено до совершенства тольтеками, пришедшими им на смену. «Люди Знания» были отважными исследователями, воинами и магами. В своих путешествиях они находили души растений и деревьев и наносили их на эфирную карту мира, точность которой изумляет.

Немного позже ацтеки и майя изменили характер взаимодействия с растениями, их эксперименты усилили лечебную часть парфюмерии, и они добились удивительной точности терапевтических рецептов, которую никто не превзошёл до сегодняшнего дня. Однако у этого была своя цена: галлюциногенный, магический аспект взял верх над основой отношений человека и природы, разум был пленён миром образов...

Одним из любимых растений народов майя была белая водяная лилия. Её цветы и корень использовались в разных формах. И если египтяне, иранцы и индусы постигали высшие сферы, которые открывал лотос, то маянское внимание устремилось в подземные миры, к глубинам совсем других мерностей и сознаний.

А вот к деревьям отношение было совсем иным. Ольмеки, сапотеки, тольтеки и майя с огромным уважением и почитанием выделяли особенно три из них: Туле, Жакаранду и Сейба. Каждое из деревьев выражало определённые функции в мироздании индейцев. Это были не просто проводники земной и небесной силы, они указывали движения по лабиринтам эфирных дорог и решения многих задач, возникающих на этом пути.

Из тех существ Мезоамерики, с которыми мы с вами хорошо знакомы, можно отметить бархатцы, какао, маис, туберозу и копаль.

И это даже не верхушка айсберга, современная парфюмерия этой земли невероятно богата самыми разными ингредиентами и ароматами. Здесь множество местных трав, цветов, корней, кристаллов, а также обычные камни, глина, части животных и насекомых, рептилий и даже перья особенных птиц. Эта парфюмерия не направлена на приятный аромат и наслаждение, её задачи всегда лежали за пределами этих стоянок.

Преемственность индейских рецептов поражает: всё осталось в точности таким же, как и было несколько тысяч лет назад. Из того, что стало условно новым, можно отметить использование спирта и пластиковых бутылок. С одной стороны, это можно определить как достоинство: даже в тяжелейшие времена не прерывалась живая передача, с другой – традиция, не получив «вертикальной оси», не прошла развитие и сохранилась в своей замкнутой эфирной дымке магических деревьев и растений.

РАЙСКИЙ САД

Как я упоминал в начале, люди древности воспринимали этот мир во многом как проекцию мира горнего, небесной прародины, из которой мы все вышли. Большинство культур создавало карты небесных земель, где жили фантастические создания, где были многомерные ландшафты и бессмертная природа. Существовали разные представления о внутреннем устройстве этой прародины.

У некоторых народов доминировали потоки света и звёзд, у кого-то преобладали геометрические формы пространства, а где-то всё было заполнено цветущими садами, полями и прохладными реками.

Однако везде мы встретим растения в том или ином виде.

В индоевропейском пространстве было сформировано понятие «райского сада» как места пребывания усопших, где наслаждение длится бесконечно и нет забот, как нет и самой смерти. Понятие райского сада подчёркивает вечную жизнь человека в мире, окруженного высшими растениями.

Далеко не все растения считались небесными, в реальности списки этих существ не так велики. Священные тексты приводят точные названия и описания прототипов райских растений на Земле: олива, уд, сандал, финиковая пальма, чеснок, хна, камфора, лотосы, розы, коричное дерево, кедр, гранат, виноград, манна, инжир, базилик, имбирь, тамариск, акация и некоторые другие…

Земные поиски мифических деревьев-гигантов, вечноцветущих персиков, неувядающих лилий и роз всегда отражали неуёмное желание человечества вернуться к истоку полноты жизни.

Найденные и определённые растения были сакрализованы, то есть делались священными для целых народов и цивилизаций. Они были теми самыми проводниками в высшие миры, в «сады жемчужного очарования». Точно так же и с ароматами. Добыв квинтэссенцию священных трав и цветов, люди научились создавать сложные и сильные композиции. Это можно сравнить с созданием космического корабля, на котором можно было выйти за пределы гравитации и парить, сохраняя при этом себя и свою душу.

Картография райских садов была предметом особого исследования.

Священные тексты раскрывали геометрию ландшафта святых земель, давая возможность бесконечно осмыслять и осознавать замысел Творца. Направления рек и каналов, определённые деревья и цветы, павильоны, материалы — всё это и многое другое было перенесено людьми на плотную землю как модель Эдема.

Выстроенные сады и парки были чем‑то большим чем храмы, это были острова «благих земель», находясь в которых человек был максимально настроен на небесную родину. В таких садах время текло иначе, геометрия ландшафтов, ароматы священных деревьев и трав создавали чистоту восприятия мира без ненужного и без разрушительного.

Следуя этой архитектуре парфюмеры создавали ароматные формулы, дающие человеку возможность оказаться если не в Раю, то в саду, который туда ведёт. Так появились храмовые духи — высшие ароматы, создающие единство человека с его душой и души со Светом. Духи за пределами ароматов.

Эти духи создавались не только из ароматной древесины и цветов священных растений, в формулах часто использовались минералы, растительные и животные пигменты, пыльца и воски, золото, медь и вода из определённых источников. Чистота исполнения и чистота исполнителя были важным условием для такого делания, поэтому лаборатории всегда были герметичными, а парфюмеры, создающие храмовые ароматы, — максимально закрытыми.

Также здесь всегда было строгое разделение на простое смещение сознания с помощью растительных веществ и погружения в миры образов и чёткой направленностью вектора силы на определённое место (Рай) с помощью храмовых духов. В первом случае — выход в множественность слоёв мира и опасные путешествия как в процессе, так и после него. Во втором — путь к Единому, где опора идёт на сознание, ум и намерение, а душистые вещества выступают проводниками и союзниками в пути.

Описание Эдема чаще всего встречается в Коране. Это безмерное и буквально фантастическое место, обладающее глубиной пространства, а также многоуровневым переживанием вечного блаженства и сияния. Джаннат (Рай) имеет свои атрибуты, геометрию и, конечно, растения и деревья, представители которых на Земле лишь намёк на намёк в их подлинном величии и силе. Пожалуй, я не буду рассыпать здесь коранические цитаты, уж очень много их в Книге. К тому же хадисы, которые дополняют её, делают эту задачу непосильной для моего повествования. Если вас это заинтересовало, смело ныряйте в эти тексты, поистине, они для размышляющих.

В завершение приведу описание части райских земель в апокрифической книге Еноха. И пусть для многих этот текст спорный, для настоящих исследователей всегда найдётся нужное зерно, которое прорастёт.

49. [30] И над этим, высоко над ними (деревьями), над восточною горою и недалеко от неё, видел я другое место, именно — долины с водой, которые не иссякают.

50. И я видел прекрасное дерево, запах которого, как запах мастикса.

51. И по сторонам тех долин я видел благовонную корицу.

52. И я поднялся вверх над ними (долинами или деревьями), направляясь ближе к востоку.

53. [31] И я видел другую гору с деревьями, из которой текла вода и из которой выходило нечто подобное нектару, что называют сариpа и гальбан.

54. И над той горой я видел другую гору, на которой были алойные деревья, и те деревья изобиловали миндалеподобным твёрдым веществом.

55. И если взять тот плод, то он был лучше, чем всякие благовония.

56. [32] И после этих благовоний, как только я взглянул к северу выше тех гор, я увидел там ещё семь гор, изобиловавших драгоценными нардами и благовонными деревьями, корицей и перцем.

57. Оттуда я пошёл на вершину тех гор далеко к востоку и подвинулся далее, пройдя над Эритрейским морем, и ушёл далеко от него, и прошёл над ангелом Цутелем.

58. И я пришёл в сад правды и увидел разнообразное множество тех деревьев; там росло много больших деревьев — благовонных, великих, очень прекрасных и великолепных, — и дерево мудрости, доставляющее великую мудрость тем, которые вкушают от него.

59. И оно похоже на кератонию; его плод, подобный виноградной кисти, очень прекрасен; запах дерева распространяется и проникает далеко.

60. И я сказал: «Как прекрасно это дерево и как прекрасен и прелестен его вид»!

61. И святой ангел Рyфаил, который был со мною, отвечал мне и сказал: «Это то самое дерево мудрости, от которого твои предки, твой старый отец и старая мать вкусили и обрели познание мудрости, и у них открылись очи, и они узнали, что были наги и были изгнаны из сада».

ГЛАВА 2. ЗАПАХ—АРОМАТ—АРОМА

Базовые понятия в аромалогии начинаются именно с этой триады. В некоторых школах запах и аромат не имеют отчётливой границы и располагаются на одной линии. Как следствие, душистые вещества не имеют других плоскостей, а значит и глубины. Это также видно по «пирамидам аромата», которые не являются объёмными фигурами, а представляют треугольники на одной плоскости. Впрочем, для тех кто допускает в своей работе применение неживых, синтетических ароматов и молекул, это вполне рабочая схема. Но если вас интересует жизнь, то стоит присмотреться к миру, в котором мы существуем, — как минимум, он трёхмерный. Соответственно, всё живое здесь имеет три вектора развития.

ЗАПАХ

Это первое, с чем мы реально встречаемся в этом мире. Только что родившийся человек слеп, глух, не тактилен, не определяет вкус, но при этом буквально тянется к запаху материнского молока. Пока его рецепторы будут адаптироваться и развиваться, обоняние будет практически единственным ориентиром в новом мире. Однако это не всё. Проходя родовые пути, делая паузы и повороты перед выходом, каждый новорождённый встречается с главными запахами, которые будут «запечатлены» в нём до самой смерти и станут опорными в жизни. Любые афродизиаки или персональные духи будут всегда иметь отсылки к крови, лимфу, пот и другие выделения тела. Как бы ни казалось это странным, именно они возбуждают жизненность, дают импульс жить и дышать. И всё это запах.

Запах — это то, что быстро рождается и умирает, а также сигнализирует нам о пригодности для выживания либо наоборот. Так мы определяем протухшую пищу, запахи животных, грязной одежды, болезни. Запахи обрабатываются структурами мозга (нервной системы), которые отвечают за самые базовые проявления жизни. Первый раз касаясь предмета, мы моментально определяем, есть ли там жизнь или нет. В отличие от аромата н а запах мы только реагируем и не стараемся распознать его грани, нюансы и обертона. Всё потому, что он конечен и достаточно прост, именно здесь мы чаще всего даём двоякие определения: хороший — плохой, вкусный — невкусный, приятный — неприятный.

Самые понятные (и от этого желанные запахи): запах листвы, крови, пота, еды, домашних и диких животных, земли, теплого песка, тающего снега, леса, костра, бани, моря, хлеба, влажного утра, своего дома… продолжить список вы можете сами.

Запах можно представить как пунктирную линию или отрезок, где есть жизнь и смерть, вдох и выдох, начало и конец.

АРОМАТ

Любой аромат — это квинтэссенция мига реальности, собранная в одной формуле. Когда мы вдыхаем нектар цветка, мы вместе с дыханием фиксируем зрительный образ, слышим звуки окружающей природы, кожей ощущаем легкое давление воздуха или ветра и в конце концов чувствуем вкус этого нектара на языке. Представление аромата без одного из этих пяти чувств будет неполным, а если описывать только обонятельную часть, то и вовсе вырванным из природы явлением.

Аромат куда более сложная и тонкая структура, чем запах, хотя так же, как и запах, она состоит из набора больших и малых молекул. Это формула, выработанная органами растений и деревьев, отвечающими за размножение и рождение нового. Если соотнести / провести аналогию с человеческим телом, то можно сравнить их с репродуктивной и эндокринной системами. Именно эту часть растения или дерева мы замечаем больше всего, именно аромат даёт нам больше всего информации. С его помощью мы можем узнать не только об источнике душистых молекул, но и о земле и климате, в котором он рос, а также о его возможностях проникать в наше тело и взаимодействовать с ним.

Всё это в том числе потому, что ароматы взаимодействуют с более высокоорганиз ованными структурами нашего мозга, а при их обработке задействуется несоизмеримо больше зон и связей, чем в случае с запахами.

Одна из самых главных функций аромата в природе — привлекать. И если вы думаете, что вы всегда по своей воле склоняетесь над цветком, попробуйте посмотреть на это с другой стороны.

Нам нравится вдыхать самые разные душистые послания растений и деревьев, это приносит нам удовольствие от переживания практически всего спектра эмоций и чувств, а также несомненную пользу в балансировании нашего здоровья.

Аромат также имеет своё рождение, развитие и смерть. Мёртвый аромат называется запахом. И если для нас аромат это квинтэссенция мига реальности, то для самого растения это активное проявление его духа — аромы. Именно поэтому для нас ароматы часто являются настройкой на глубинную память и информационные потоки за пределами обыденного времени.

Аромат можно отобразить в виде спирали — проводника с внутренним движением в одну или другую сторону.

АРОМА

Духи деревьев, энты, говорящие цветы, феи и эльфы растений – наши любимые герои преданий и мифов, из которых сотканы истории детства. Однако всё это не только сказочные персонажи, но и подлинная вегетативная сила с о своим интеллектом и местом в нашем мире.

Арома (дух растения) — неорганическая энергия, обладающая своим определённым сознанием, волей и качествами. Арома живёт в месте, которое можно определить как Эфирное поле — многомерное пространство со своими законами и геометрией, одновременно представленное в нашей трёхмерности в виде духа растений и их причинной силы.

Можно сказать, что это информационно-энергетическая матрица, в которой берут начала все деревья, растения и некоторые другие объекты. Именно арома растения является инициатором появления конкретных цветов, листьев и побегов в нужном ей месте и времени. Поскольку сама арома вневременна, она не обладает ароматикой, при этом именно она и заставляет растения выделять душистые молекулы, которые мы можем определять как ароматы и запахи. Чаще всего арома проявлена в группе или целом виде растений, но редко в каком-то одном. Это можно сравнить с муравейником или пчелиным роем, где одна пчела не является отдельной самостоятельной единицей, она — часть большей силы, у которой единая воля и информационный код.

То есть, условно, обнимая одну берёзу, вступая с ней в резонанс, вы можете собирать информацию со всех берёз этого вида в лесу или даже более. Всё то же происходит с эфирным маслом или просто с цветком.

Воспринимать и определять арому может каждый человек с помощью аромата, а также настройки на резонанс растения без контакта с душистым веществом. При достаточной концентрации и навыке можно это делать без необходимости использовать шаманские путешествия или погружения через дополнительные вещества. Постигая арому, мы можем определять все качества растения, их свойства в пространстве и знать, как и когда ароматы в виде эфирных масел или абсолютов будут взаимодействовать друг с другом на протяжении длительного времени. Учитывая арому в своих композициях, мы имеем гораздо больше шансов сохранять в них жизнь и даже становиться условием для развития и порождения чего-то нового.

Арому графически можно представить как сферу, внутри которой есть все возможные геометрические тела, либо как радио волны, имеющие своё направление и объём.

Итак, я коротко описал восходящее восприятие (запах — аромат — арома), свойственно е по большей части современному «цивилизованному» человеку. Однако, возвращая вас к первой главе, хочу заметить, что такое положение существует совсем недолго. Все тысячелетия человеческого бытия были наполнены совершенно иным восприятием — сверху вниз. Человек вступал в прямой контакт вначале с аромой как с сутью растения, и только за ней шли запах и аромат, которые были не менее информативными и важными, но не главными.

Как ни странно, здесь нет конфликта. Здесь есть выбор приоритета и возможность сделать свой мир богаче либо оставить как есть.

ГЛАВА 3. АНАТОМИЯ ВОСПРИЯТИЯ

Здесь я хотел бы обратить ваше внимание на те стороны восприятия ароматов и растений, которые не рассматриваются в учебниках по парфюмерии и ароматерапии западных школ современности.

Привычное «вынюхивание» аккордов и нот, безусловно, главный инструмент для определения запахов. Да, ближайший к мозгу путь позволяет раскрыть аромат для сортировки и получения другой информации — от возможности получения удовольствия до памятных меток именно этого вещества. И вроде бы всё хорошо и понятно, только почему-то часто то ли не хватает интенсивности, то ли не так звучит, как в прошлом, то ли хочется добавить что-то ещё, и тогда…

Если мы отвлечёмся от обонятельного эпителия, обонятельного мозга и сосредоточимся на своих ощущениях по всему телу, то в какой‑то момент сможем обнаружить что чувствуем ароматы и запахи разными органами и системами.

К счастью, современная наука за последние двадцать лет хорошо исследовала почти весь наш банк хеморецепторов, отвечающих за восприятие ароматических молекул в любом виде. Для учёных стало открытием присутствие групп рецепторов во внутренних органах, на всей поверхности кожи и даже на теле сперматозоидов, стремящихся на электроимпульс яйцеклетки, которая, как оказалось, благоухает соединениями, которые мы определяем в цветах ландыша и фиалки.

И хоть всё это было известно очень, очень давно, мы можем порадоваться за тех, кто пока больше доверяет науке, чем своему телу. Не все сразу готовы получить такой опыт.

По сути, молекула аромата такой же раздражитель для организма как и остальные внешние и внутренние сигналы, которые мы получаем ежесекундно. И человеческое тело воспринимает любой запах или аромат всеми возможными путями. Другое дело, что мы попросту не научены (или отучены) воспринимать и перерабатывать такие сигналы сразу из нескольких источников.

Да, с точки зрения выживания, сужение внимания до уровня обоняния вполне понятно. Однако, если мы говорим хотя бы об удовольствии от ароматов, одного носа оказывается недостаточно. Примитивное реагирование на приятный запах даёт простую реакцию, которая быстро надоедает и становится пресной. Человек хочет нового, более яркого, шлейфового, необычного. И тут дело как раз не в ординарном аромате, а в невозможности человека воспринимать его глубже и шире. Мой мастер называл таких людей бедными. Он говорил, что богатство — это умение не только иметь, но и различать, а затем управлять тем, что тебе даётся.

Для меня сегодня это естественно и понятно, ведь уже с двенадцати лет даосские практики учили меня замечать и использовать самые тонкие прикосновения мира. Когда я стал заниматься ароматами, мне было непонятно, почему люди так обкрадыва ют себя, определяя душистый мир только носом. Ведь валяясь в траве, принимая ванну, сидя у костра, гуляя по лесу, мы целиком купаемся в ароматных молекулах, и наше тело, наше сознание могут постигать ароматы во всей своей полноте.

Если хотите начать...

Попробуйте нанести ароматное масло или духи на зоны, непривычные для вас, например на пятки или бёдра. Дайте себе немного времени и тишины для того, чтобы услышать отклик тела (дыхание, пульс, тепло, прохлада, сонливость, возбуждение и так далее). Обращайте внимание на самые простые изменения, а затем идите глубже, наблюдайте.

Однако красота ещё и в том, что каждый наш орган или система откликаются, входят в резонанс с силой определённых растений и даже их частей. Познавая таким образом влияние на наше тело ароматов и других веществ, мы можем создавать точную карту взаимодействия с целью создания/ разработки формул для ароматерапии и парфюмерии. Ведь ощущения, в отличие от чувств или мыслей, никогда не врут. Они такие, какие есть.

Пять основных направлений органов и систем, которыми мы можем определять растения и ароматы:

— почками, репродуктивной, эндокринной системами мы определяем жизненность, витальность, потенцию, «воду жизни»;

— печенью и мышцами, желчным пузырём — силу напряжения духа, связи, резкое мощное воздействие, короткую энергию, тонус;

— сердцем и сосудами, тонким кишечником — давление, максимальное значение силы и расширения, ритм растения;

— кожей и лёгкими, толстым кишечником — способность к изменению, частотный резонанс, звук, цвет, свет;

— селезёнкой и желудком, сухожилиями — устойчивость, основательность аромата и его направление, сердцевину сути растения.

Каждое из направлений может быть детализировано исходя из задач и возможностей каждого человека. Для достижения чётких результатов нужна всего лишь регулярная практика. Однако, смею заверить, это одно из самых увлекательных занятий в работе с ароматами. Забегая вперёд, также шепну вам, что со временем ещё более интересным становится открытие связей между зонами восприятия и их рисунками на теле вашего мира.

ГЛАВА 4. АРОМАТ КАК ПИТАНИЕ

Все мы хоть раз в жизни чувствовали «вкусный воздух», ощущение приятной плотности вдоха и наслаждения самим дыханием. Это можно сравнить с изысканным обедом, после которого не хочется обычной еды или она может казаться грубой и тяжёлой. Ароматные молекулы есть повсюду, где-то больше, где-то меньше, но так сложилось, что для нас более желанны те места, где ароматы дарят нам удовольствие, покой или вдохновение. Питание ароматом всегда зависит от возможности его усваивать. В трёхмерности задача любого аромата — возбуждение, и для человека это прежде всего возбуждение той или иной области мозга. Если сознание не обрабатывает эти сигналы, то человек может быть просто зависимым от такой реакции. Именно поэтому нам часто нравится вдыхать определённые ароматы.

Можно ли научиться определять и использовать для себя эти эфирные соединения? Да, можно.

Мы помним о том, что многие структуры тонкого плана питаются аромой (духом растений), приношение и воскуривание смол, древесины и цветов во всех культурах были связаны с питанием богов и установлением связи с ними посредством высвобождения эфирной сути растения. Однако человек за эти тысячелетия не только приносил жертвы, но и учился. Самые яркие герои ароматной кулинарии, а затем и их ученики, проявились в Китае, Индии и Японии.

Можно вспомнить Хэ Сянгу, женщину, ставшую бессмертной благодаря искусству питания «персиковым нектаром». Или Хань Сян-Цзы из той же компании, который не только питался эфирами цветов, но и обучил других чистой жизни в радости и аромате. Отдельно нужно сказать об искусстве цветка Сян Дао в Китае и Ко До в Японии, в котором оттачивалась и углублялась связь с самой сутью жизни, с той, что люди нашли в живых растениях и кристаллах.

Питание ароматом, помимо пассивного или активного вдыхания молекул, это всегда навык помноженный на контакт со своим телом, а также знание того что вам нужно и того, чем питаться не стоит.

Взаимодействуя с растением, нужно помнить, что аромат — это часть его сознания, а значит вопрос питания или поглощения всегда будет связан с сознательным действием. Сознание, как и структуры тела, имеет свои уровни сложности, поэтому человек будет контактировать с тем уровнем, который он может чувствовать и осознавать. Мы часто не замечаем, что просто вовлечены во что-то большее, за пределами нашего понимания и возможностью это отследить. Тогда можно говорить о том, что мы сами или некоторые наши структуры поглощаются чем-то большим. Выглядит немного пугающе? Но давайте трезво взглянем на это: мир создан идеально. Мы питаемся тем, что подходит нам, и наоборот — нами питаются те, кому подходим мы.

Питание ароматами можно условно разделить на три группы:

1.Питание для поддержания физического и ментального баланса , для восстановления и лечения нарушений на уровне тканей и базовых витальных энергий.

2.Питание энергетического тела , для усиления временных, циклических преобразований, для структуризации психического пространства.

3.Питание высших структур сознания , для настройки на различные виды пространства вне тела и резонанса с ними.

Каждый уровень несёт в себе по несколько задач, которые решаются путём регулярных занятий и обретением навыков. Для человека, хорошо чувствующего своё тело, это не представляет большого труда. Для тех, кто ещё на пути ĸ такому состоянию нужно будет потратить немного больше времени и усилий. Своим студентам я предлагаю методы, которые я сам давно освоил и интегрировал в свою жизнь. Это, прежде всего, даосские техники работы с мозгом и практики дыхания (кожей, костями, внутренними органами, волосами). Кроме непосредственно питания ароматами практикующий обогащает свою жизнь самим присутствием в своём теле, а душистые вещества перестают быть отделёнными от всего остального. Питать себя ароматами это не всегда вдыхать аромат из цветка или флакона. В широком смысле это питание красотой и светом. Ведь аромат всегда встроен в светоносную ткань мира и является его неотъемлемой частью.

Видеть эти связи и уметь бережно касаться их, взаимодействовать с ними — вот подлинное питание.

ГЛАВА 5. ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ОЦЕНИВАТЬ

Каждый из моих студентов первого курса должен ответить на два вопроса: откуда я знаю, что роза пахнет розой, и кто сказал, что она должна пахнуть именно так? Многих это ставит в тупик. Однако через некоторое время почти каждый из них вспоминает, как и когда этот шаблон запаха был ему вручён и в нём запечатан / был запечатан и вручён ему.

Мы приучены с ходу давать определения и выражать отношение к чему угодно. Реакция почти заменила наше проживание, мышление и наблюдение. Мы перестали нырять за жемчугом, да и просто перестали нырять. Глубина природы и глубина отношений с миром всё больше похожа на доску, которую бросает по волнам моря.

Если вы хотите по-настоящему познавать ароматный мир, то стоит как минимум построить свою лодку из досок, которые у вас есть.

На восприятие и оценку влияет многое. Здесь и пространство детства, и травмы, и болезни, и влюблённость, и определённая работа, и полнолуния, и ночные смены, и кухня, и климат и ещё дюжина вещей, которые представляют вас аромату. Что из этого всего будет реагировать на него? Ответьте себе на этот вопрос прямо сейчас.

Полюбите вопросы

Вопросы в познании часто важнее самих ответов: правильно поставленный вопрос решает большую часть задачи. Отвечать — это процесс, ведь сегодня вы ответили так, а завтра уже иначе. Вопрос остаётся, вы меняетесь. Но, отвечая, раз за разом вы становитесь всё более устойчивым и ясным, а ваше знание глубоким.

Перед тем как начать оценивать ароматы и формировать свою карту ароматного мира, попробуйте ответить себе в любой последовательности на вопросы:

— Что будет влиять на мою оценку?

— Кто может влиять на мои размышления?

— Какое состояние тела и ума необходимо для максимально точной оценки ароматов? Как часто я в нём нахожусь? Что для этого надо?

— Чем я буду оценивать ароматы, какие конкретные органы и функции за это отвечают?

— Какие критерии оценки лежат в основе моей работы?

— Готово ли моё тело к взаимодействию с ароматами и его последствиям?

— Насколько глубоко я дышу?

— Чьими словами я буду пользоваться при оценке и есть ли у меня свои слова для этого?

Запомните свои ответы и вернитесь к вопросам через месяц или два.

Итак, можно увидеть, что для полноценного определения аромата нужна не только включённость тела и внимания ума, но и свобода от ангажированности чьими-то воззрениями, оценками, стилем жизни.

И по сути, тут есть два основных базовых условия:

1. Владение дыханием.

2. Уравновешенный мозг.

ДЫХАНИЕ

Каждый день человек делает 20 000 вдохов и выдохов.

Чем вы наполняете себя?

Дыхание является для нас одним из главных ритмов жизни. В нашем теле дышит буквально всё: клетки, ткани, системы, жидкости. Мы обладаем приблизительно 300 персональными ритмами, а значит, таким же количеством видов дыхания.

Однако ни один из них мы не можем контролировать полностью.

Даже лёгочное дыхание, на котором выстроено огромное количество практик, не подчинено нам до конца. При этом люди, занимающиеся дыхательными практиками, могут несоизмеримо больше, чем те, кто ими не занимается.

В даосской практике есть техники дыхания волос, кожи, яичниковое и яичковое дыхание, дыхание костей и мозга, каждого органа и системы. Детализация может быть любой и зависеть только от навыков и концентрации практикующего. Похожие практики есть во всех культурах полного цикла и в современных методах, основанных на них.

Прежде чем оценивать ароматы, стоит обратить внимание на то как вы дышите и чем, свободна ли диафрагма, достаточна ли перистальтика кишечника, насколько жива и чиста ваша кожа.

Чтобы описывать жизнь нужно самому быть живым.

Если вы дышите поверхностно, то такой же поверхностной будет ваша оценка. Если дыхание не ритмичное, рваное, то это будет похоже на дегустацию на бегу и концентрация будет вам недоступна.

Если ваш кишечник переполнен или вял, то ваш нос (а это прямая связь) не будет чутким.

Если вы отравляете свою кожу (а это орган дыхания) антиперспирантами и косметикой с неживыми синтетическими отдушками, то не ожидайте полного телесного отклика на ароматы.

Если для вас это звучит пугающе и сложно — пропустите эту главу.

Возможно, вы к ней вернётесь спустя время, приобретя опыт.

У растений, из которых мы получаем ароматы, алгоритм дыхания схож с нашим, однако более акцентирован на его обработке. Растения укоренены и не бегают за мечтой, а прорастают в неё, их дыхательные циклы подчинены задаче: вдох — усвоение — рост. В нашем теле есть такой же вегетативный механизм, он выражен более всего с момента зачатия до завершения роста. Однако мы можем использовать его и дальше, только уже на более тонком уровне. Это поможет понимать растения, деревья и кристаллы намного глубже и объёмнее. Поэтому я рекомендую всегда обращать внимание на своё дыхание и приводить его в естественные природные ритмы.

МОЗГ

Наш мозг — это одновременно огромный потенциал и большое ограничение. Сегодня есть много исследований и теорий, подтверждающих силу мозга и его способностей, однако вопрос в другом: можем ли мы использовать этот потенциал практически?

Ограничения мозга можно назвать фильтрами, снять которые пытаются люди с очень давних пор с помощью ритуалов, практик, психоделиков. По оценкам NASA, человек может воспринимать всего 1% всех внешних воздействий на него в природе. Кажется, мало, но нам бы и с этим справиться.

Для полной оценки аромата нужен уравновешенный и центрированный мозг. А это значит, что анализ не должен зависеть от недоразвитых или переразвитых отделов мозга и их реакций. Каждый из нас носит в себе те или иные особенности, и чаще всего они определяют нашу оценку реальности. Наша задача выстроить свой центр, опираясь на который мы сможем взаимодействовать со всеми проявлениями аромата и реакцией на них, сохраняя суперпозицию наблюдателя, а при необходимости — регулятора.

Когда мы говорим об аромате, важно оценивать его полностью, а значит, задействовать зрительные зоны, слуховые, тактильные, вкусовые и собственно обонятельные. Всё это должно быть гармонично увязано и представлять не усечённые варианты синестезии (кто-то только слышит, кто-то видит образы, кто-то слышит ароматы в виде музыки), но единую картину автора, в которой представлены как минимум пять человеческих ощущений. А пропорции как раз могут быть любыми на вкус и представления оценивающего.

Практика работы с мозгом является одним и з «трёх сокровищ», или «трёх жемчужин», даосского учения. С ней я познакомился и начал практиковать ее в2013 году. Впосле дствии я интегрировал этот опыт в свою остеопатическую и биодинамическую работу. Одним из запоминающихся исследований была диагностика мозга у людей, проходящих процедуры омоложения по методу Мечникова в швейцарском Цюрихе. «Искусство очищения костного мозга» идеально встроилось ив мою парфюмерную работу, соединив ощущения, телесные резонансные отклики на ароматы с алгоритмами определения и управления ими. Так я создал методологию дегустации душистых веществ и ввёл в обязательную практику студентов работу с мозгом. Результаты меня радуют и вдохновляют.

Концепция единого мозга в даосском понимании это определённая структура всех видов мозга (от костного до высшей коры), выстроенная по чётким условиям геометрии и напряжения. В центре находится Ниван-Гун — Дворец мозга. Именно он должен координировать все движения и реакции всех остальных дворцов, увязывая их в единое и безопасное полотно. Следуя развитию по этой формуле человек обретает симметричное функционирование мозга, совершенствует его силу, развивает способности качественно перерабатывать реакции и сигналы разного уровня, углубляя и уплотняя своё сознание.

Определяют 12 основных отделов (дворцов) мозга, каждый из которых имеет от трёх до девяти «покоев» — функциональных пространств со своей частотой и геометрией. Нижний ярус (что анатомически соответствует спинному мозгу, стволу, мозжечку и т. д.) отвечает за неизменную данность тела и его особенностей. Средний (например, таламусы, височные доли) — это функциональные системы, которые мы используем для базовых отношений с миром.

Верхний этаж (префронтальная кора, кора больших полушарий) — зоны потенциального развития, когнитивные зоны, анализ, объёмное мышление и пограничные состояния человеческой природы.

На первом этапе обучения студентов я использую комплекс техник для «разблокировки» и центрирования головного мозга. Это позволяет не только более точно и ясно ощущать ароматы, но и оценивать их со всех сторон.

Далее идут техники внутренней циркуляции энергии, выделяемой при распаде ароматических молекул внутри тела. С их помощью мы обучаемся взаимодействовать с самой сутью растения или дерева. Впоследс твии такая практика становится сильнейшим помощником в создании любых ароматических форм и формул.

ГЛАВА 6. ТЕОРИЯ ДЕГУСТАЦИИ. МЕТОДОЛОГИЯ

В основе любой оценки лежат восприятие и анализ человека. Чем больше опыта, проб и описания веществ, тем больше возможностей определять новые формы ароматов и их развития. Для меня всегда было важным целостное восприятие аромата. Я старался познать все его проявления: эфирное масло, тело растения, пространство, где оно растёт, и связи, которые оно создаёт. Для систематизации своих знаний я создал собственный метод экспертизы душистых веществ, который я вам с удовольствием здесь представляю.

На сегодняшний день есть два основных подхода к дегустации:

1. Оценка на основе опыта анализа максимально возможного количества данных об аромате. Это традиционно научный «доказательный» подход, где учитываются химические и физические качества вещества и на основе этих данных делается вывод.

2. Личностная интерпретация восприятия энергии и духа растения, его проявлений в виде аромата и резонанса. Сторонники этого подхода идут только от эзотерической части влияния растения на человека, часто игнорируя физику и физиологию.

Мой подход — взаимное дополнение обоих подходов без доминанты какого-то одного.

ФУНДАМЕНТ ДЕГУСТАЦИИ

Если вы хотите научиться максимально точно и цельно ощущать душистые вещества, а затем их описывать, то начать необходимо с тела.

1. Место и обстановка, в которых проходит дегустация, оказывает наиболее сильное влияние на её результаты. Для более точной оценки душистых веществ лучше всего пользоваться постоянным местом, которое должно освещаться равномерно. Поверхность рабочего стола должна быть однотонной, желательно светлой, чтобы не искажать восприятие цвета вещества. Необходимо проводить оценку в хорошо проветриваемом помещении или в комнате с мощной вытяжкой.

2. Тело, а особенно руки, не должны пахнуть посторонними веществами (в том числе мылом или шампунем).

3. Положение тела должно быть симметричным, спина — ровной, дыхание — естественным. Перед началом дегустации посидите в тишине, успокойте ум и снимите телесное напряжение. Любое чрезмерное телесное или умственное напряжение будет создавать «слепые зоны», которые не смогут полноценно считывать и передавать сигналы от аромата к аналитическим зонам головного мозга. Однако, если случилось дегустировать вещества в таком состоянии, то обязательно сделайте пометку об этом. Так, по прошествии времени, делая анализ одного и того же аромата, вы увидите, как разные состояния могут искажать оценку.

4. Оценивать и анализировать душистые вещества лучше в одиночку, так внимание не рассеивается и сохраняется сосредоточенность. Однако, если у вас достаточно концентрации и воли, присутствие других людей не отразится на оценке.

5. Не следует дегустировать ароматы на голодный желудок, а после еды должно пройти 1,5-2 часа. Лучше воздержаться от курения в период дегустации. Во время дегустации нужно пропивать воду и дышать над бокалом с водой для очисти ольфакторной зоны. Вы также можете промывать нос с помощью слабого раствора солёной воды или морской воды.

6. При дегустации нескольких образцов необходимо работать в резиновых или латексных перчатках. Если вы случайно прольёте вещество на руки, то перчатки можно будет снять, а вот если вещество попадёт на вашу кожу, то аромат может сохраниться надолго даже после мытья рук с мылом. Под рукой должны быть спиртовые и сухие салфетки, урна для утилизации плоттеров и других отработанных материалов.

7. Все образцы должны быть одной температуры. Это необходимо для достижения естественного раскрытия душистых веществ во времени.

8. Не стоит резко вдыхать аромат — это приведёт к защитным реакциям тела и вся его сила будет направлена на адаптацию и выживание, а не на концентрацию и анализ. Вдыхать аромат нужно с той скоростью, с которой можно успеть отследить свои реакции.

Есть несколько способов:

— вдыхать медленно, как пить воду через трубочку. Наполнить необходимый объём лёгких и ненадолго задержать ароматный воздух для полноты ощущений, а затем спокойно выдохнуть через рот;

— вдыхать очень маленькими порциями , как бы принюхиваясь. Так делают животные, определяя важные для себя запахи. Такой способ хорош для интенсивных ароматов, когда за активностью первых молекул не ощутимы средние и основные тона;

— сделать вдох над ароматным веществом и смешать со слюной , «пожевать» и проглотить. Этот способ эффективен для детализации резонанса аромата и внутренних органов человека, а также для детализации ароматно-вкусовых качеств вещества. Таким образом картина аромата становится намного богаче и одновременно понятнее.

9. Для дегустации необходимы ручка, бумага или компьютер для фиксации результатов. Если оценка идет по расширенным профилям (например, работа с цветом или геометрией), стоит подготовить соответствующие инструменты. На первых порах особенно необходимо фиксировать все ощущения и нюансы, записывая и дату, и время, когда вы этим занимаетесь. Так вы сможете сделать более полный анализ, сравнивая ваше восприятие аромата в разные периоды и в разных состояниях.

10. Время работы с одним ароматом не более 15 минут. После этого лучше сделать перерыв и записать промежуточные результаты, а затем продолжить. Избегайте превышения этого предела, отравление может настигнуть вас, несмотря на самые нежные и красивые ароматы.

11 . Ольфакторная усталость и притупление чувств при дегустации ароматов — частое явление. С опытом приходит чёткое знание своей нормы и понимание силы душистых веществ. Не стоит садиться за оценку ароматов в подавленном, усталом или возбуждённом виде. Нужно помнить, что тело, а особенно мозг, проделывают колоссальную работу по определению и идентификации ароматов и запахов, и для этого требуется достаточный ресурс.

ЧТО? ГДЕ? КАК?

1.ЧТО

Категории форм: эфирное масло, абсолю, ĸонĸрет, анфлераж, духи, мацерат, экстракт, воск, гидрозоли.

Для начала оценки необходимо определиться с категорией вещества: что пред нами? Категория определяет не только свои физические характеристики, но и особое направление мысли и анализа.

Группы ароматов: специи, цветы, деревья, смолы, травы, животные, вещества, грибы.

Определение источника сырья концентрирует наши мысли на конкретной категории, которая имеет чёткие параметры, заданные самой природой.

2.ГДЕ

Место произрастания: хемотип, дикоросы, плантации, эндемики.

Терруар (совокупность почвенных, климатических условий, местоположения, а также традиций производства), время сбора, хемотип создают те самые уникальные качества ароматов, которые лягут в основу парфюмерных, ритуальных или ароматерапевтических форм. К примеру, два вида ладана, растущие на острове Сокотра (boswellia elongata и boswellia socotrana), являются эндемиками и обладают своей неповторимой ароматикой и силой. Другие виды ладана не обладают такими качествами, хотя также являются членами семьи Boswellia.

Дикоросы ценятся за естественный состав и энергию, которой чаще всего лишены их братья, растущие на плантациях. Самый яркий пример — агаровые деревья.

Хемотип важен пропорцией активных веществ в конечном продукте. В ароматерапии это существенно для точности составления и назначения ароматов с целью лечения и восстановления тела.

3.КАК

Способ производства: дистилляция, ĸодистилляция, мацерация, экстракция растворителем, СО2-экстракция и т. д.

От способа получения душистого вещества зависит очень многое. Одно и то же растение будет давать разные характеристики при разных техниках извлечения ароматных веществ. Соответственно, требования ĸ качеству будут разными.

Терминология: общепринятая, персональная, смешанная

Любопытно, но на свете нет языка, в котором была бы богатая палитра описания аромата. Мы чаще описываем его словами и вкусовых, и тактильных, и зрительных, и слуховых образов: «аромат сладкий, пыльный, яркий, высокий, звенящий» и т. д. Отчасти это связано с вниманием к действию аромата (сильный, лечебный, дурманящий, защитный), которое всегда стояло на первом месте. Однако в большей степени это связано с тем, что любой аромат — это всегда совокупность всех наших ощущений, и он является неконтролируемым для сознания.

ТЕРМИНОЛОГИЯ

1. Профессиональные термины в работе с ароматами устоялись давно, хотя и регулярно прирастают новыми словами. Общепринятая терминология не только позволяет быть понятым максимальному количеству специалистов, но и упрощает коммуникацию с теми, кто специалистом не является. Общие термины создают устойчивые понятия, которые помогают найти необходимые объяснения наикратчайшим путём. В основном используются термины французской школы, однако они актуальны только для той сферы, которая охватывает европейское направление парфюмерии и ароматерапии. Для полного охвата качеств растений и некоторых технологий общепринятой профессиональной лексики недостаточно. Например, в ней нет понятий «дух растения» или аттар, отсутствуют термины преобразования смесей и другие важные моменты. Стоит ли знать эту лексику? Несомненно.

2 . Собственная терминология появляется тогда, когда восприятие человека гораздо шире предложенной модели мира и нехватка наименований для явлений и процессов вынуждает называть вещи своими словами. Нужно понимать, что использование собственных терминов при описании и оценке душистых веществ будет усложнять и замедлять восприятие тех, кто будет с этим сталкиваться. Однако, если у человека достаточно сил и мудрости создавать свой неповторимый стиль описания с уникальной терминологией, то, возможно, мир примет его как новую норму для большинства.

В истории такое уже было неоднократно: Шаабан, Светлана Миргородская, Менди Афтель, Джорж Уильям Септимус…

3. Смешанная терминология — это сочетание терминов и названий из разных, часто несвязанных отраслей и наук. Универсализм уместен в умелых руках, однако и он может вызывать путаницу. Здесь есть решение. Описывая большие процессы и явления, можно использовать термины. При описании больших, пространных явлений и механизмов можно использовать термины. Если для описания аромата необходимо применить такой подход, то нужно описать его словами с общепринятыми понятиями, желательно как можно проще, так же, как в книгах со словарями в конце или предисловиями в начале.

ЯЗЫКИ ОПИСАНИЯ

Получение навыков описания ароматов и своих ощущений.

Сравнение, технология наработки ольфакторного опыта, использование аналогий.

1. Описание ароматов — это раскрытие ощущений и чувств дегустатора. Каждый из нас имеет свой словарь описания и выбирает ту лексику, которая актуальна. Важно постоянно нарабатывать не только ольфакторную память, но и язык описания. Именно регулярное проговаривание, прописывание своих чувств даёт уверенность и ясность в оценке и экспертизе душистых веществ. Находя самые необычные эпитеты для описания аромата, дегустатор со временем подбирает наиболее чёткие определения. Слов становится меньше, но они выражают квинтэссенцию ощущений и чувств от встречи с ароматным веществом. Нарабатывать ольфакторный опыт можно повсюду: ходить на продуктовые рынки, заглядывать в антикварные лавки, посещать фудкорты и дорогие рестораны. Кроме того, ароматы можно познавать и в библиотеках, и в прогулках по лесу, и в авторемонтных мастерских — мир ароматов бесконечен. Главным в этом действии является запоминание запахов и ароматов как таковых, без предвзятого отношения, а также рассказ о них в своих заметках или аудиодневнике.

2. Для оценки качеств душистого вещества необходимо сравнение как минимум трёх ароматов одной категории. Таким образом можно получить более достоверную оценку и качественный анализ образцов. Благодаря сравнению дегустатор не уходит с головой в один образец, а расширяет поле ощущений и анализа. Если нет двух или трёх образцов одного вида, важно делать повторную дегустацию образца несколько раз через неделю и несколько дней. Тогда, сложив их вместе, можно получить непредвзятую оценку аромата.

3. При описании ароматов в начале практики всегда хочется сделать свой рассказ ярким и эмоциональным. Так будет, это нормально. Со временем эпитетов станет меньше, но они будут более точными, а образы — более чёткими. Использование аналогий имеет смысл после описания физических свойств аромата. Если начинать с фраз типа «он божественен» или «это медовая пыльца в чашке с вишней», то на этом анализ вряд ли продвинется, а оценки будут завышены или наоборот. Начинайте с простого.

ГЛАВА 7. ПРАКТИКА ДЕГУСТАЦИИ. РАБОТА С ВЕЩЕСТВАМИ

Теперь давайте приступим к самой дегустации.

предлагаю вам свою систему оценки душистых веществ, которая может стать фундаментом для профессиональной деятельности, а также для переосмысления уже известных вам подходов к подобной работе. Здесь я постарался детально и широко представить весь процесс. Некоторые моменты могут показаться необязательными, однако всё же попробуйте следовать этой методике — сократить всегда можно успеть, а детализировать гораздо сложнее.

Оценка «по Ясину Анвари» представляет собой анализ любых веществ, обладающих запахом или ароматом по 30-бальной шкале.

Данные суммируются по итогам исследования трёх составляющих:

— физические плотные качества аромата (0-10 баллов),

— физические лёгкие (душистые) качества (0-10 баллов),

— энергетические и резонансные качества (0-10 баллов).

Оценки в каждой из этих категорий будут означать:

1-3 — низкое качество, брак, испорченное;

4-6 — среднее качество, приемлемое для базовых нужд;

7 — хорошее качество;

8 — отличное качество;

9 — превосходное качество;

10 — абсолютное, исключительное качество.

Соответственно, суммарные оценки ниже 18 будут отражать низкое качество вещества, а 27-30 — эксклюзивное, высшее качество. Не стоит бояться оценивать низко или очень высоко. Помните, ваши первые, десятые и даже сотые оценки будут немного эмоциональными, и это нормально. Смысл в том, что, делая несколько исследований одного и того же вещества через разные промежутки времени, вы сможете не только получить навык, но и вывести объективную оценку.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВ ДУШИСТЫХ ВЕЩЕСТВ

Тестовые образцы эфирного масла и жидких абстолютов желательно иметь в прозрачных флаконах или виалах. Все остальные формы душистых веществ должны быть извлечены из флаконов в небольшом количестве для тестирования.

Для исследования нанесите 2-3 капли на чистую белую бумагу, блоттер или прозрачное стекло. Вдохните вещество несколько раз для первого знакомства с ароматом, затем повторите через несколько минут.

Для полного анализа душистого вещества нужно повторять нижеописанные действия несколько раз: через 15 минут, 30, 45, 60 минут, 2, 3, 5, 10 часов, через 2 дня либо до полного истощения аромата на блоттере.

Каждое исследование необходимо фиксировать в записи.

Начинать дегустацию лучше всего с обозначения времени (день, месяц, год) и предмета изучения (название вещества, латинское название, страна происхождения, концентрация, способ получения, компания производитель, опционально: особенности терруара).

ФИЗИЧЕСКИЕ ПЛОТНЫЕ КАЧЕСТВА АРОМАТА

1. Цвет

Цвет в душистых веществах определён видом сырья, химическим составом, качеством и степенью экстракции, концентрацией основного вещества. Эти параметры определяются зрительным контактом с образцом душистого вещества. Цвет- одна из важных информативных составляющих.

Оцените цвет и оттенок, запишите.

2. Чистота/Наличие осадка или фракций

В эфирных маслах наличие посторонних вкраплений и фракций может говорить о некачественной фильтрации, дефектах дистилляции, истечении срока годности и неправильном хранении. В абсолю, резиноидах, конкретах, восках и других формах это допустимо, а в большинстве случаев является нормой. Здесь важным является однородность вещества.

Определяется зрительно. (Запишите: без осадка, незначительный осадок, посторонние частицы).

3. Текучесть

Наряду с чистотой, текучесть может показывать однородность душистого вещества или дефекты при производстве (расслоение, фракции) и хранении (сильное окисление).

Определяется путём переливания жидкости. (Запишите: низкая, средняя, высокая).

4. Вязкость

Это важный параметр для понимания концентрации душистых веществ и способности взаимодействовать с другими ингредиентами и растворителями. Также вязкость является показателем способности вбирать и сохранять другие вещества. В разных категориях веществ этот параметр может быть показателем качества. Например, чрезмерная вязкость в эфирном масле лимона может говорить о его непригодности, тогда как вязкость в эфирном масле мирры является нормой.

Вязкость определяется скоростью растекания капли вещества на поверхности. (Запишите: низкая, средняя, высокая).

5. Интенсивность аромата/запаха

Определить интенсивность можно вдыхая образец вещества на трёх дистанциях от носа:

— на вытянутой руке перед собой (высокая интенсивность);

— на уровне локтя (средняя интенсивность);

— в 5-8 сантиметрах от носа (низкая интенсивность).

6. Волатильность (изменчивость)

Время раскрытия аромата до его максимального значения.

Данный параметр показывает интенсивность раскрытия и распада душистого вещества, а также количество и активность «лёгких» молекул. Волатильность — это время жизни аромата в соприкосновении с воздухом.

Для определения волатильности нужно налить в бокал, нанести на блоттер или чистое стекло 1-3 капли душистого вещества. Нужно зафиксировать интенсивность и целостность аромата, а затем повторить пробу через 15, 30, 45, 60 минут, через 2, 4, 6, 10 часов, через 1, 2 дня либо до полного истощения аромата на блоттере. Важнейшим моментом для оценки является момент максимального раскрытия аромата, после которого его интенсивность идёт на спад.

7. Целостность

Целостность является первой промежуточной оценкой. Она включает в себя баланс цвета, чистоты, насыщенности, вязкости и текучести. Если вышеописанные параметры не гармоничны, это стоит указать в записях.

Здесь выставляется первая оценка из трёх: от 0 до 10.

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛЁГКИЕ (ДУШИСТЫЕ) КАЧЕСТВА АРОМАТА

Аромат и запах говорят нам о многих важных качествах растения:

— какова его жизненная энергия;

— как оно взаимодействует с человеком;

— как оно взаимодействует с пространством;

— каков его уровень минерализации и склонность ĸ кристаллизации;

— о терруаре и его силе.

Оценка ароматических качеств вещества происходит в несколько подходов.

1. Мы идём от общего к частному и обратно. Вначале нужно определить ольфаĸторный профиль аромата, то есть его общую категорию или направление. Даже моновещества могут подпадать под несколько категорий сразу, но не более трёх.

Основные категории: древесные, древесно-цветочные, древесно-смолистые, цветочно-розовые, цветочно-жасминовые, цветочно-цитрусовые, травяные, смолистые, цитрусовые, тропические, специевые, гурманские, бальзамические, зелёные, сладкие, минеральные, земляные, тёплые, животные, водно-озоновые, пудровые, ванильные, мускусные, амбровые, пряные, альдегидные и другие.

Здесь мы вступаем в творческий процесс описания, поэтому если ваш аромат не входит ни в один из вышеописанных профилей, то вы можете создать свой, и это будет правильно.

2. Определение нот, аккордов и обертонов, изменение аромата во времени, графическое отображение позволяют более точно, а главное, объёмно оценить аромат. Для этого в центре чистого листа напишите название душистого вещества и туда же поместите себя. Вдохните аромат и выпишите ноты или аккорды, которые вы ощущаете в первом подходе. Важно размещать их в объеме трёхмерности, а не на одной плоскости. Если что-то ощущается больше справа, то фиксируйте это соответственно с правой стороны от центра, если сверху — то сверху и так далее. Не нужно домысливать, просто выписывайте. Как только закончатся определения, нужно остановиться и сделать паузу.

Это первая волна аромата. Растение хочет, чтобы окружающие заметили и приняли за чистую монету именно этот код. Однако именно под ним скрывается суть и характер аромата.

Сделайте паузу и повторите ещё раз. Попробуйте пройти за пределы первого круга ароматов, словно не замечая их вдыхайте что-то ещё. Вы заметите что акценты изменились, аромат раскрылся чуть больше и появились новые ноты, порой совсем не связанные с дегустируемым веществом. Запишите их, поставив дальше от центра, за первой волной.

Это вторая волна аромата, и она максимально правдивая. Здесь находится истинный аромат.

Тут вполне можно остановиться, однако если вы хотите пройти ещё дальше, то сделайте третий подход. Вдыхайте медленнее и глубже. Чаще всего на этом этапе уже не встречаются ноты, аккорды или обертона. Здесь начинаются образы, движение энергии, невербальные конструкции, которые также нужно обозначить словами за пределами второго круга. Когда вы закончите, соедините все названные части с главным ароматом, который вы дегустировали. Таким образом, вы получите картину развития аромата в вашем мозге — «нейронную аромагирлянду».

Здесь выставляется вторая оценка: от 0 до 10.

Критерии этой категории: целостность ароматических характеристик, нежелание что-то добавить или убавить, соответствие природному веществу.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ И РЕЗОНАНСНЫЕ КАЧЕСТВА

Без этих качеств анализ аромата будет неполным. Глубина приходит только при погружении в неё. До этого момента можно сказать, что мы рассмотрели поверхность моря, где есть внешняя красота и опора на то, что знакомо и видно. Данные параметры определяются силой воздействия на системы тела и внутренние органы, в первую очередь на головной мозг, эндокринную и нервную системы. Для адекватной оценки энергетических качеств аромата необходимо привести тело в сбалансированное и синхронизированное состояние, снять напряжение в блокированных зонах, наработать силу сосредоточения и нейтральность (в моей аромашколе техники воздействия на мозг являются обязательными в программе обучения).

В этом разделе мы рассматриваем три основных качества:

1. Сила

Силу аромата можно определить, как давление массы всех качеств растения на человека и пространство. По сути, сила растения — это сила пространства, выраженная физически. Оценить силу аромата можно, только вступив в контакт со всеми проявлениями растения или дерева, которое он представляет. Если говорить точнее, в этом случае человек «знает арому» — дух растения.

Это качество достаточно сложно оценить, так как зачастую сила растения, выраженная в аромате, превосходит самого человека. Однако навык в помощь усердным.

2. Длина волны

Это время, за которое энергия аромата разворачивается и доходит до нуля. Средний показатель для растений, деревьев и смол — 4 часа. Оценить длину волны аромата можно, наблюдая свои ощущения от начала контакта до момента, когда реакции тела на аромат перестанут ощущаться и фиксироваться.

3. Резонанс с зонами тела, органами, системами

Энергия в разных условиях проявляется по-разному. Сила аромата, которая высвобождается при взаимодействии с телом человека, выражается в физических ощущениях и состояниях, как например холод, тепло, покалывание, зуд, сонливость, активность, тахикардия, повышение настроения и т. д.

Органы и системы тела, реагирующие на контакт с определённым ароматом, являются резонирующими и могут более активно изменяться по отношению к другим органам и системам.

Для оценки резонанса нужно сделать несколько подходов к аромату, каждый из них зарисовать и записать на схеме. Для полной оценки понадобится около 4-х часов: это среднее время волны энергии в теле.

1. Медленно вдохните аромат несколько раз до чувства полноты в лёгких.

2. Всё внимание распределите по телу и слушайте реакцию органов, систем или зон внутри и снаружи.

3. Зарисуйте и запишите результаты. Первичные и важнейшие результаты наблюдаются в течение 30 минут.

Для определения движения энергии по телу медленно вдохните аромат 1-2 раза и наблюдайте за изменениями, которые создаёт энергия аромата. Энергия может выходить за пределы тела и создавать самые разные завихрения или орбиты движения (рис. 2). Важно не оценивать происходящее, навешивая ему ярлыки «сакральной геометрии» или «ĸундалини». Важно зарисовать процесс и запомнить на уровне тела данные проявления энергии аромата. Анализ вы сможете сделать позже.

Важное замечание: движение энергии растения обусловлено его физической и энергетической формой. То есть энергия сосны, например, будет повторять её контуры и расположение в пространстве. Однако о на не сможет двигаться, как лаванда или дуб. В теле человека энергия растения будет распространяться там, где она может занять место относительно своей формы и движения. При наличии больного органа или блокированной ткани д вижение энергии будет затруднено. И тогда в ощущениях будет либо слепая зона, либо чувство давления и даже боли в момент прохождения энергии.

Помните об этом.

Здесь выставляется третья оценка: от 0 до 10.

Критерии этой категории: резонанс с более чем двумя зонами тела, сила (давление) энергии, развитие энергии во времени, активность движения, цельность движения и резонанса (без резких смен и разорванности).

Теперь можно подвести итог и дать оценку веществу:

Вам нужно сложить вместе три оценки рассмотренных категорий и сделать описание вещества, с которым вы взаимодействовали. И если с техническими данными сложностей не возникает, то описание ароматических качеств часто вызывает затруднение. Здесь необходимо научиться вкладывать обширные образные описания в несколько строк. Если вы делаете описание для себя и внутренней работы, то форма и количество слов могут быть любыми. К тому же вы можете добавлять свои критерии оценки: свет, звук, архетипы, геометрию и другие.

Однако, если вам нужно рассказывать об аромате другим людям, часто не знающим терминологии, либо описывать душистые вещества в стиле справочника, то стоит вырабатывать строгий стиль. Возможно, уместным будет сравнение с описанием вин или лекарств, где каждое слово на месте и представляет собой «zip-папĸу», которую каждый в состоянии распаковать.

И в первом, и во втором случае при описании ароматических качеств нужно помнить о том, что любой аромат — это квинтэссенция мгновения. А значит, в нём должны присутствовать все пять человеческих чувств.

Пример описания амбры из «Арома-гида Ясина Анвари 2021 года»:

— Название на русском языке:

Оманская белая амбра кашалота. Абсолют.

— Страна и латинское название:

Мусандам, Оман. Physeter Australis (южный кашалот)

— Сырье, из которого сделано, метод:

мацерация возрастной амбры кашалота на масле семян клещевины занзибарской.

— Физические параметры:

чистая маслянистая жидкость с характерным запахом натуральной амбры, без осадка и вкраплений, светло-жёлтого цвета, вязкость 30%, целостная.

— Ароматические параметры:

аромат свежий, цветочно-аĸватичесĸий, с оттенками донника, гелиотропа, липы и морской воды. Пьянящий, горячий, как заливные луга под летним утренним солнцем.

Волны медовой пахлавы на розовой воде.

— Волатильность, время раскрытия на блоттере:

максимальное развитие 6 часов, аромат не распадается, уходит очень медленно.

— Психоэмоциональная группа:

возбуждающая, питающая

— Системы и резонирующие органы:

репродуктивная, эндокринная системы; высшие отделы мозга, лобные доли, макушечные центры; половые органы, почки, щитовидная железа, органы средостения, костный мозг.

— Действие на энергетическом уровне:

пробуждает, активизирует внутренние резервы, усиливает и питает витальность, способствует порождению нового. Дарит эмоциональное наслаждение, доверие миру, снимает надуманные защиты, включает в поток жизни.

— Арома:

спиралевидная, текучая, однонаправленная. Соединяет с более глубокими пространствами звука и преломления света, иллюминации.

— Резонирующие кристаллы:

янтарь, золото, лабрадор, медовый нефрит, горный хрусталь

— Воздействие на пространство:

приводит в движение вегетативные потоки, убирает застои. Питает пространство, наполняет звуком и светом. Синхронизирует ритмы и противоположности.

Оценка Yasin Anvari: 21 (30-балльная системаоценки).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Как вы видите, оценка душистых веществ может быть самой разной. Однако в любом случае к этому навыку нужно подходить серьёзно, ведь здесь закладывается фундамент определённого мышления, в котором нет косности и статики, но при этом есть предъявляемая чёткость результатов, основанная на знаниях и технологиях взаимодействия тела и аромата. Формируя такое мышление, мы можем создавать фантастические ароматы и получать потрясающе точные результаты в других сферах жизни.

Здесь могу порекомендовать регулярно проверять ваши оценки, обмениваясь с коллегами или людьми, которые находятся в хорошем контакте со своим телом и сознанием. Вопрос не в уверенности в себе, а в адекватности. Ведь ароматы не только дают несомненную пользу, но и могут вскружить любую голову. Поэтому трезвость, лёгкость и юмор — наши лучшие попутчики.

Успехов вам!

ГЛАВА 8. ДРУГИЕ СПОСОБЫ ОПИСАНИЯ АРОМАТОВ: 5 ЭЛЕМЕНТОВ, ХРОМАТОГРАММА, МУЗЫКА, КАЛЛИГРАФИЯ, АРХИТЕКТУРА, ДВИЖЕНИЕ.

Возможно, даже такая развёрнутая технология оценки вам покажется недостаточной, и это нормально. В мою школу поступают студенты с самыми разными талантами, навыками и чувствительностью. Они воспринимают мир порой очень особенно. И моя задача как учителя не отводить в сторону их умения, а интегрировать их в методологию работы с ароматами. Часто мы вместе выстраиваем персональную систему оценки веществ, создавая её вокруг особенности восприятия студента и балансируя с основами технологии.

Также у вас могут быть специфические задачи или род деятельности, где требуется расширенное пространственное описание ароматов.

1. ПРОВОДИМОСТЬ ЭНЕРГИИ

Каждое растение, дерево, минерал по -своему проводят и накапливают силу. Кто- то проводит силу медленно и избирательно, накапливая её в корнях или стволе, а кто-то, имея малый жизненный цикл, настроен на быстрое цветение и увядание, но является прекрасным проводником (в первом случае кедр, во втором — лемонграсс). Те, кто долго накапливает и удерживает энергию, также её и отдают, а проводники, соответственно, хорошо и быстро проводят и могут помогать первым распаковывать и переводить накопленную силу в другие качества.

Здесь оценки можно выставлять относительно вашего понимания этих процессов. Например, от 0 до 10, в процентах или с помощью описания («проводимость: слабая, умеренная, сильная»).

2. СВЕТИМОСТЬ

Фотосинтез растений — это не только переработка света для своих нужд, но и возвращение его в пространство. В нашем мире нет одностороннего движения. Светимость (иллюминация) растений видна не только шаманам или видящим травникам, но и просто людям с невысокой чувствительностью и тем, кто нарабатывает навык более тонкого взгляда на мир. Светимость растений или цветов часто отражена в мифах и сказках о волшебных растениях и местах, например таких, как ал енький цветочек, цветы папоротника, святые деревья и другие.

Современная наука уже давно оперирует данными и изображениями иллюминации растений. Одна из самых известных техник — метод Кирлиана (на фото).

Светимость растения продолжается в его эфирном масле и других формах при условии правильного экологичного производства. Этот параметр говорит нам о силе жизненности и качестве вещества. Можно сказать, что, взаимодействуя с таким ароматом или растением, мы воспринимаем чистую энергию света. Оценки также могут опираться на вашу персональную шкалу.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ В ТЕЛЕ ПРИ ДВИЖЕНИИ И В СОСТОЯНИИ ПОКОЯ

Все качества аромата и его воздействия мы можем определить только относительно нашего тела. В покое (описано выше в основной технологии оценки) влияние аромата одно, в движении — совсем иное. Та же лаванда в покое оказывает седативное и успокаивающее действие, но, если нанести её перед пробежкой, сердцу будет нелегко. Ведь лаванда активно влияет на дыхательные центры мозга, и движение будет сильной нагрузкой для тела. Поэтому не совсем корректно однозначно говорить о чётком влиянии душистых веществ на человека. Для этого существует матрица описания в покое и в движении. Данная терминология активно используется в даосской медицине и алхимии.

4. ОЦЕНКА ХРОМАТОГРАММЫ

Метод газовой хроматографии создан для фиксации и анализа компонентов душистых веществ с помощью давления газа, высокой температуры (около 200 градусов по Цельсию) и детектора. В итоге все вещества показаны по отдельности, видны их количество и пропорция относительно всего объема.

Ценность метода — в объективной картине качества на уровне молекул и соединений, а также в возможности определить подлинность или подделку вещества.

Вместе с тем хроматограмма не даёт полного объёма информации о цельности и силе аромата. Поэтому использование газовой хроматографии не является обязательным для нашей оценки. Ниже приведена хроматограмма эфирного масла розмарина, собранного в Испании.

5. ОЦЕНКА ЭНЕРГИИ И ЕЕ ДВИЖЕНИЯ В ПРОСТРАНСТВЕ

Описание энергии важно для понимания направления силы растения. Каждое из живых существ на планете имеет свою траекторию движения и развития. Для нас важно не только то, как аромат будет действовать в нас, но и то, куда он пойдёт дальше: потянет ли он нас за собой или обессилит, поведёт к эфирный полям или исцелит.

Оценка движения энергии относится к оценке «аромы» — духа растения. Это требует не только особых знаний, но и устойчивости, сосредоточения. В описании этих параметров нет места для эмоций, ведь мы касаемся вневременных явлений, а это значит, что опираться в такой работе нужно на вневременное в себе — на дух.

В теле «локаторами» аромы являются высшие отделы мозга, лобные доли, префронтальная кора. Оценка может производиться любым синестетичесĸим методом.

Синестезия (от древнегреческого συναίσθηση «вместе» и αισ̓́ θησις «ощущение») — это особый способ восприятия, когда человек может ощущать явление или предмет в сочетаниях качеств непривычных для большинства людей.

Например, аромат можно услышать в виде звуков и наиграть его. Можно увидеть геометрию звука и воспроизвести графически, а можно ощутить запах числа и создать духи. А можно всё вместе.

Все люди от рождения синестеты, однако культура и социальные законы с детства ограничивают объёмное восприятие в угоду управляемой модели. Тех, кто видит иначе, более широко, в обществе считают талантами, тех, кто ещё шире, — ненормальными и даже больными.

Безусловно, есть небольшой процент людей с чрезмерно ярко и сильно выраженным восприятием, однако каждый человек может развивать свою восприимчивость и аналитические способности. Без осмысления наши ощущения не имеют опоры, мы не можем рассказать о них себе и другим. Без осмысления человек похож на ребёнка, который ещё не умеет говорить, но хочет донести своё желание до окружающих и обижается когда его не понимают.

Синестетическое описание ароматов и запахов всегда будет индивидуальным, каждый человек будет склоняться ĸ более развитым возможностям тела.

Для того чтобы такое описание было системным, необходимо определить для себя некоторое количество постоянных терминов и обозначений. Скажем, ноты хвойных будут отражаться оттенками синего, нотой «ля» и графически изображаться в виде куба. Конечно, речь не идёт о том, что нужно загнать движение жизни в строгие рамки и разложить всё по полочкам. Постоянные термины и определения выводятся из регулярной работы с материалом. Поэтому каждое описание аромата должно быть датировано и обозначено комментариями на случай, если описание делалось в возбуждённом, подавленном или другом состоянии. Таким образом можно вывести среднее значение аромата, а заодно увидеть, как состояние тела и психики влияет на вашу экспертизу.

Итак, аромат можно:

— видеть,

— слышать,

— чувствовать вкус,

— тактильно ощущать,

— рисовать, петь, лепить, танцевать,

— проживать.

Если вы хотите самостоятельно развивать синестетический подход в оценке ароматов, то можете взять любое душистое вещество, описать его физические и ароматические качества. Через 15 минут можете нарисовать аромат или написать его каллиграфически. Ещё через некоторое время попробуйте «пропеть» аромат. Это может быть один звук или целая песня. В следующий подход сконцентрируйтесь на аромате и дайте его энергии вести ваши движения, при этом сохраняйте нейтральность и наблюдайте за вашим совместным танцем. Такие же подходы могут быть и со вкусом и созданием объёмных конструкций, например из глины.

В завершение побудьте в покое, закройте глаза и вспомните все проявления аромата в вашем теле и сознании, проживите это целиком.

6. ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ КАЧЕСТВА

Для определения пространственных качеств аромата необходим навык наблюдения и восприятия неочев идных для нас параметров. Мы не привыкли смотреть на растение через призму света или геометрии. Вместе с тем эти физические параметры пространства играют ключевую роль в жизни растений. Учитывая в оценке эти качества, мы можем воспринимать душистое вещество целостно, а не усеченно, в виде только запаха или аромата.

Целостное восприятие — это одновременное, параллельное и последовательное восприятие аромата, растения и его характеристик, места произрастания, связей растения с миром и геометрии его развития.

Примеры:

1. Янтра богини Лаĸшми (мёд, цветы хны, сандал).

Янтра — это горизонтальный «срез» или «этаж» мандалы, который имеет один или несколько звуков, определённую геометрию, цветовые ĸоды, начертание мантры или биджа и аромат. Это пример пространственного восприятия, который практикуется адептами индуистских культов и является одним из древнейших подходов к познанию пространства жизни.

2. Тубероза, написанная арабскими буквами (каллиграфия Елены Рубан для «Yasin Anvari Gold»).

Арабский алфавит, как и язык, имеет особую эфирную природу. Кроме того, арабские буквы имеют числовые значения и порядки, а значит, слова и тексты можно переводить в чистые цифры. Таким образом можно высчитать и число цветка или дерева, а далее собирать математические формулы небесной алгебры. К слову, высшая парфюмерия всегда математична.

3. Розовая мечеть Насир аль-Мульĸ. Шираз, Иран.

Аромат и арома(дух) розы описанные в геометрии, цвете и преломлении света. Это один из выдающихся примеров описания розы в архитектуре. На Востоке розу не ставят в один ряд с другими цветами, ей отведена роль гораздо большая чем мы можем себе представить. Роза является «матрицей» поэзии, некоторых видов геометрии и даже городов, таких как Шираз, Гластонберри, Флоренция.

Архитеĸтура, пожалуй, самый сложный язык описания аромата, но точно самый многоуровневый и многогранный.

7. ОЦЕНКА АРОМАТА ПО 5 ЭЛЕМЕНТАМ

Пять элементов и формула порождения жизни (вода-дерево-огонь-земля-металл) одна из самых известных систем в мире. Она была создана в древнем Китае даосскими учёными. И хотя эта матричная система многослойна, однако именно она учитывает постоянные изменения в природе и времени, позволяет человеку качественно длить свои дни в здоровье и ясности ума. В своей работе и обучении я использую принципы и технологии этой системы.

Для оценки душистых веществ это идеальный набор инструментов, позволяющий учитывать все нужные качества и изменения во времени. Аромат определяется по 8-ми сторонам света, 6-ти направлениям, 5-ти элементам и 5-ти качествам каждого. Это можно отобразить в трёхмерной графике, где вертикальной осью является элемент Земля, основные горизонтальные оси — качества остальных четырёх элементов, шесть направлений это верх, низ, правая и левая стороны, передняя и задняя стороны.

При добавлении качества времени мы можем отследить динамику развития аромата, начиная от контакта с телом и до распада молекул и высвобождения аромы. Также важным показателем становится определение направления движения аромата.

ВОДА

— минеральный вкус,

— чёрный свет,

— кристаллизация,

— сохранение,

— север,

— зима,

— почки, мочевой пузырь, репродуктивная система, мозг, кости.

Типичные представители растений: лавр, кевра, ирис.

ДЕРЕВО

— кислый вкус,

— зелёный цвет,

— рост,

— привлечение,

— восток,

— весна,

— печень, мышцы, кровь, желчный пузырь, глаза.

Типичные представители растений: гардения, иланг, плай.

ОГОНЬ

— горький вкус,

— красный цвет,

— предельное раскрытие, смерть,

— трансформация,

— юг,

— лето,

— сердце, сосуды, кровь, тонкий кишечник, язык.

Типичные представители растений: кофе, бессмертник, гвоздика.

ЗЕМЛЯ

— сладкий вкус,

— жёлтый цвет,

— собирание,

— опора,

— ось, центр,

— переходы между сезонами, бабье лето,

— селезёнка, желудок, сухожилия.

Типичные представители растений: мирра, герань, сандал.

МЕТАЛЛ

— острый вкус,

— белый, стальной цвет,

— трансформация,

— натяжение,

— осень,

— лёгкие, толстый кишечник, кожа.

Типичные представители растений: мускатный орех, хо, бархатцы.

ГЛАВА 9. СОЗДАНИЕ СВОЕГО МЕТОДА ОПИСАНИЯ

Когда я начинал изучать ароматы, то с удивлением узнал, что в этом поле нет полноценной системы описания и оценки душистых веществ. Всё, что я встречал, представляло собой достаточно узкие определения, с уклоном в молекулярную химию либо в «пользу», и пирамидки запахов, которые оказались просто двухмерными треугольниками без объёма и динамики.

Я углубился в восточные методы. Буддийские, даосские, суфийские, японские и индуистские описания стали для меня морями удовольствия. Объём, образы, медицина, ритуальность, свет — всего этого было в достатке. Однако мне хотелось привести всё к одному знаменателю, соединив с западным взглядом. И я создал свою методологию. Помогла мне в этом алхимия, которой я к тому времени уже обучался. Алхимические принципы позволяют совместить порой несовместимые вещи и явления, интегрировать многомерные знания и структура. А главное, алхимическое мышление — это путь к чертежам архитектуры этого мира. Современные учёные только открывают их и называют «квантовыми».

Для меня было важным создать живую и подвижную систему описания, которая сможет видоизменяться и обновляться, не теряя структуры и универсальности. Выше вы уже познакомились с моим подходом к оценке ароматов и заметили, что в основе я использую систему пяти элементов и их преобразования. Для меня это не единственный ключ, и под определённые задачи я легко могу сменить технологию описания и подбора душистых веществ.

Мои студенты — это люди с самыми разными талантами и особенностями чувственной сферы, поэтому для меня, как для преподавателя, важно не подогнать их под свой формат, а помочь им создать свой метод, сохраняя и развивая то, с чем они пришли. Свою методологию я предлагаю как учебный формат и как систему координат, на основе которой можно плести свои узоры и на которую можно опираться как на вектор движения по направлению к свету.

Однако теперь о вас.

Если вы ищете своё, близкое и ясное, то создание своего метода будет сильным шагом к реализации множества планов, и не только с ароматами. На первых порах позиция «я так вижу» или «я так чувствую» скорее понадобится больше, чем эффект вдохновенного видения. Вам нужен будет результат, а для этого стоит потрудиться. Прежде всего, необходимо провести ревизию своих качеств и способностей, которые ярче всего у вас проявлены. Это поможет опереться на себя и определить диапазон ваших возможностей. Когда они выявлены, можно начать формирование своего поля.

Это можно представить, как надел земли, который вы купили для постройки дома и возделывания сада.

У вас есть чёткие границы участка и определённые характеристики почвы, а также некоторые виды растений и деревьев. Это данность. Ваш участок — это поле для игры. Вы создаёте правила и ценности, которые вам близки, однако при этом учитываете все данные внешние условия. Здесь же вы определяете шкалу оценки того, что может происходить на вашей земле. А поскольку происходить может всякое, то необходимо будет расставить приоритеты по значимости: например, сезонность, влажность, минимальность и экспозиция. Это будут постоянные качества, на которые можно будет опираться — этакие оси, направляющие, которые создают структурный рисунок всей картины. При этом вы можете менять свои решения, например, высадить новые виды деревьев или выкопать озеро, но ценности и структура останутся прежними.

Другими словами, выстраивая свой персональный метод и руководствуясь им, вы переходите от эмоциональных, разовых описаний ароматов и их качеств ĸ ясной и структурной методологии описания. При этом вы не только не снижаете ценность своих талантов и восприятия, но и углубляете и стабилизируете их, оттачивая свои инструменты до совершенства.

Если собрать главные принципы своего метода в один список, то это будет выглядеть так:

1.Система координат. То место, где вы и ваше мышление находитесь целиком и полностью, если хотите, это точка обзора, откуда вы можете дотянуться до любого предмета или явления и взаимодействовать с ним, не выходя за свои пределы.

2.Гибкость. Способность к изменениям. Система должна уметь учитывать новые данные, новые знания и при этом сохранять свою структурность.

3.Ясность и простота. Ясность в методологии — это прозрачность всех деталей конструкции. Простота — это выверенность и чёткость действий. Не нужно путать простоту и примитивность.

4.Результат. Любой результат, полученный с помощью метода может быть проверен и должен быть предъявим в рамках этой методологии. Без этого система оценки останется на уровне только персонального восприятия.

С чего начать?

С регулярных оценок и записей их результатов. Пробуйте дегустировать одни и те же ароматы в разное время, в разных состояниях. Заведите тетрадь и записывайте каждый результат, делайте как вы чувствуете. Описывайте запахи любыми интересными для вас способами. Когда наберётся критическая масса такого опыта, выберите среднее арифметическое ваших оценок — это будет истинным результатом.

ГЛАВА 10. ФОРМЫ И ТЕХНОЛОГИИ АРОМАТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

За всю историю человечества было создано немало ароматических форм. Каждая из них была предназначена для своих целей.

Ароматные воски, например, служили украшением статуй, колонн, предметов силы и печатей. Пудра древесины была не только частью благовоний, но и внутренней набивкой подушек и других элементов убранства.

Формы веществ изменялись под действием новых технологий, однако основа до сих пор сохранилась если не по смыслу, то по внешнему содержанию.

Я решил не делать из этой главы технологический сборник с разбором особенностей ароматических веществ, это совершенно не нужно. Технологии — вещь практическая. Если вам будет интересно, вы обязательно попробуете самостоятельно сделать что-то своими руками или поучаствовать в процессе приготовления одной из форм. Правда, ваша жизнь уже не будет прежней.

Что до меня, то после покупки первого дистиллятора и получения первого собственного ароматного продукта, я стал гораздо глубже понимать и эфирные масла, и сами растения, а также понял ценность и цену такой работы.

Здесь я расскажу о самой сути и точках приложения каждой из форм ароматических веществ, существующих сегодня в наибольшем обороте.

ГИДРОЛАТ

Или гидрозоль, эфирная вода, цветочная вода и так далее. Пожалуй, самая простая и безопасная форма ароматических веществ.

Гидролаты делают практически из любых растений и деревьев.

Главным достоинством считается биодоступность этой формы за счёт минимального количества молекул эфирных масел и живого водного состава, близкого человеческому телу. Существуют курсы и целые школы по созданию и лечению эфирной водой.

Гидролаты создают путём простой дистилляции паром или гидродистилляции в различных формах дистилляционных аппаратов. Создатели гидрозолей особо любят медные аламбиĸи.

Используют:

Их используют для косметики, парфюмерии, гигиены, лечения и профилактики множества заболеваний, в пищу, как добавку к напиткам, выпечке, коктейлям. Я, например, люблю готовить кофе с розовой водой и этот же гидролат использую для глажки белья, заливая ароматную воду в резервуар утюга. Бельё получается душистым.

ЭФИРНОЕ МАСЛО

Если определить эфирное масло как ароматные углеводороды, это будет верным, но не полным описанием. Химия хотя и важная, но всего лишь часть этого явления. Эссенция, или «душа растения», выделяется с помощью дистилляции, прессования, а в некоторых случаях э кстракции цветов, древесины, листьев и других живых материалов. Слово «масло» добавлено для удобства: эфирное масло никакого отношения к данной субстанции не имеет.

Эфирные масла были знакомы человечеству ещё до изобретения дистилляции, однако именно ей мы обязаны обретением ароматных «душ». Пожалуй, главным технологом эфирных масел стал Ибн Сина (Авицена), который первым создал чистое эфирное масло розы. Он усовершенствовал процесс дистилляции, очистки и фильтрации. Для того времени это был не просто прорыв в технологии — это стало планкой, после которой можно было только выше, глубже и совершеннее, но никак не обратно. Ибн Сина был и парфюмером, который проявил часть устной традиции древности, требовавшей обретения тела в виде текстов и рецептов.

Суть процесса получения эфирного масла такова:

1. Гидродистилляция

В котёл помещают воду и материал, зарывают крышкой-куполом и ставят на огонь. Пар, выделяющийся при кипячении, попадает в охлаждённую трубу, там он снова превращается в жидкость, но уже разделённую на дистиллированную воду (гидрозоль) и эфирное масло. На выходе эта жидкость собирается в разные сосуды либо выдерживается в одном.

2. Паровая дистилляция

Процесс такой же, только материал помещают над водой или сразу через него проводят пар — так получается более деликатная экстракция.

3. Гидропаровая дистилляция

Процесс такой же, только материал помещают и в воду, и над ней. Ароматный пар дополнительно проходит материал сверху, обогащая и усиливая конечный продукт.

Далее эфирное масло фильтруют и отправляют отдыхать на срок от 3 месяцев до 5 лет. Это зависит от вида растения и от того, что хотят получить в итоге. Например, лавандовое масло в первые месяцы после рождения пахнет сырой травой, почвой, вялеными листьями.

Только через четыре месяца и больше в эфирном масле начинают проявляться любимые нами «фиолетовые ароматы».

При такой стандартной технологии существует множество модификаций и хитростей процесса (от предварительного замачивания, выдержки с другими компонентами до глубокой ферментации), которые могут выдавать богатейшие нюансы, а порой неожиданно прекрасные и уникальные ароматы.

Итак, паровая дистилляция в первую очередь связана с водой-паром, огнём и медными трубами, по которым стекает эфирная вода (гидролат) и само эфирное масло. Дистиллеры — настоящие профессиональные художники и скульпторы в мире душистых веществ. От профессионализма и опыта этих специалистов зависит очень многое: акценты, обертона, чистота, глубина, сила и ещё кое-что.

Эфирное масло не бывает и не может быть одинаковым год от года, партия от партии. Природа живая и подвижная — в один год больше осадков, в другой раньше приходит зима, в третий весна наступает позже обычного. И если не насиловать природу и здравый смысл, получаются прекрасные эфирные масла какой-нибудь магнолии — немного разные, но чудесно-многоликие и живые.

Бегите от одинаковых масел, «выровненных» и «улучшенных» под стандарты потребления. Такие эфиры можно сравнить с презентацией нового человека в коллективе: «Друзья, представляем вам Таню! Её грудь, ягодицы и губы совершенны. Мы оставили только их для вашего удобства, остальное мы вырезали, это не так важно для нашего общего дела».

Используют:

Эфирное масло используют в парфюмерии, ароматерапии, косметике, кулинарии, бытовой химии, медицине, религиозных обрядах и практиках.

АБСОЛЮТ

Само название говорит за себя — это максимальная выжимка из сырья всего, что можно и нужно. Преимущество абсолютов — в их стабильности и возможности собирать аромат с растений и деревьев, не имеющих достаточного количества эфирных масел либо совсем их не имеющих. Также важным является богатейший состав абсолюта, находящийся в стабилизированном состоянии.

Главным недостатком этой формы является их неизменность и невозможность развития как в композиции, так и внутри самой себя. Делаются абсолюты с помощью разных растворителей, техник перегонки и давления. Чаще всего используют геĸсан, этиловый спирт, петролейный эфир, бутан, ацетон и СО2. Материал помещают в камеру или котёл, а затем через этот материал создают циркуляцию растворителя. Он вымывает практически всё без остатка, вбирая в себя максимум веществ и соединений.

Чтобы получить чистый абсолют растворитель выпаривают при низких температурах или отгоняют другими способами.

После отгонки растворителя остаётся жидкое (от 45% до 75%) или вязкое (от 75% до 95%) вещество, которое мы знаем под именем абсолют. В отличие от эфирного масла абсолют более концентрированный и менее сговорчивый при растворении в базовых маслах. Абсолюты хорошо разводятся в спиртах и чуть хуже в дипропиленгликоле (ДПГ) и изопропилмиристате (ИПМ). Однако, при должной сноровке можно растворять этих упрямцев даже в подсолнечном масле.

Используют:

Абсолют используют в парфюмерии, косметике, бытовой химии, медицине, но практически не используют в ароматерапии.

ЭКСТРАКТ

Одна из самых древних, простых, «народных» форм ароматических веществ. Это интуитивно понятный способ собрать аромат в жидкую основу без специального оборудования. Каждый из нас хотя бы раз в жизни что-то подобное делал. Кстати, компот или суп тоже можно считать экстрактом.

Экстракция — процесс извлечения нужных веществ в жидкую или вязкую среду. Основные среды: вода, спирт, спиртсодержащие жидкости, растворители, глицерин, базовые масла, пищевые масла, уксус, ацетон, мёд. Конечно, если мы говорим о производственной технологии, то здесь важны будут температуры, длительность экстракции, а также фильтрация, ферментация, степень влажности сырья, пропорции и так далее. И если обобщать, то все формы ароматических веществ можно считать экстрактами.

Используют:

Их используют в парфюмерии как один из актуальных традиционных ингредиентов. Экстракты выступают и как основа, и как части формул наряду с эфирными маслами и абсолютами. Масляные экстракты (часто их называют инфузами) используют в косметике, массажных средствах, лечебных аппликациях и компрессах. Пищевые экстракты популярны в различных кухнях мира: например, оливковое масло на травах или бальзамический уксус. Возможно, прозвучит странно, но такие вещи порой используют в парфюмерии, здесь аромат и вкус близки как нигде.

РЕЗИНОИД

Яркая, смолистая, ароматная форма, получаемая из смол, семян, бальзамов, камеди растений и деревьев. В самом названии скрыты и смысл, и качество душистого вещества. По сути, это вид абсолюта, имеющего вязко-смолистую форму.

Получают резиноиды экстракцией углеводородных растворителей. Ярĸие примеры: бензоин, ладан, мирра, гальбанум, дубовый мох, стираĸс.

Используют:

В парфюмерии для основы композиции и фиксации ароматов, а также для бальзамирования некоторых составов.

КОНКРЕТ

Обычно ĸонĸретом называется мазеобразная или восĸообразная субстанция, полученная после отгонки растворителя из экстракта некоторых растений. Конĸреты содержат эфирные масла, жиры и воскообразные вещества. Проще говоря, это «концентрированный абсолют» или «zip-папĸа» всего растения.

Конĸреты тяжелее и плотнее многих абсолютов, однако зачастую содержат уникальные ароматические нюансы. Парфюмеры ценят эту форму за пластичность, широкую палитру и хорошую совместимость с другими ароматными веществами.

Используют:

Их используют чаще всего в парфюмерии и косметике, однако в последнее время ĸонĸреты покупают и медицинские производства натуральных препаратов.

ВОСК

Воски содержатся в большинстве растений, цветов и деревьях, они помогают сохранять водный баланс и защищают от гниения и паразитов. К примеру, в эфирном масле розы первой дистилляции может содержаться от 9% до 35% собственного воска. Знаю, как удивляются люди, впервые увидевшие застывшее розовое масло.

Температура ниже +23 — это повод для эфирного масла розы стать неподвижным воском, однако стоит его согреть — оно снова становится жидким и прозрачным. Таким образом роза сохраняет себя даже после перегонки, фактически делая себя бессмертной. Ароматные воски — остаточные вещества после создания абсолютов. При этом в восках содержится огромное количество ароматических веществ, не вошедших в основной абсолют. Это делает их самостоятельными и полноценными формами. Самые популярные воски сегодня: роза, жасмин, лотос, франжипани, тубероза.

Используют:

Воск используют в парфюмерии в составе твёрдых духов и маĸмарий, в спиртовых экстрактах для поддержания основы композиции и добавления цветочных нюансов; в косметике — для всевозможных кремов, плиток, свечей и саше.

БАЛЬЗАМ

Устоявшееся историческое название для веществ с бальзамической (лечебной, заживляющей) функцией. Чаще всего бальзамы — это комплексные вещества, выделенные из растений, минералов, смол, камеди и некоторых животных компонентов. Сам термин «бальзамирование» говорит о сохранении, консервации и переведении в другое время нужного объекта. Создание бальзамов — это настоящее искусство. И, хотя в парфюмерии нет отдельной ниши для этого вида веществ, использование бальзамических соединений уходит в седую древность.

Первое, что приходит на ум современному парфюмеру, — это толуансĸий, гурьюнсĸий, ĸопайсĸий, меĸĸсĸий и перуансĸий бальзамы, которые широко используют в разных композициях, где нужно увязать основу или придать устойчивости аромату. Подобные вещества «варят» из самых разных соков и смол тропических деревьев. На стволах делают надрезы и обматывают их тканью, затем из набравшей смолы ткани экстрагируют бальзамическую смолу.

Поскольку древесные бальзамы являются сложными по составу и часто молекулярно тяжёлыми, технологи создают из них эфирные масла, резиноиды, СО2-экстракты и другие абсолюты. Однако цельный бальзам всегда будет богаче даже самой яркой его части.

Стоит перечислить ещё несколько источников бальзамических веществ: агаровое дерево, мастиĸа фисташĸового дерева, лабданум, гальбанум, стираĸс, бензой, прополис, мумиё, дёготь, мирра, ĸамформа, гвоздиĸа, нард, ладан, бальзамичесĸая пихта. Эти вещества использовались с древних времён не только в парфюмерии, но и в бальзамировании тел усопших, а также широко применялись в медицине.

Если говорить о сложных бальзамах, то прежде всего можно вспомнить аттар shamama — индийский бестселлер на протяжении многих столетий. В его состав входит от 10 до 40 видов трав, смол и деревьев. Сами формулы никогда не раскрываются семьями, которые делают бальзам, однако часто основа известна: уд, ветивер, корица, гвоздика, имбирь, перец, мускатный орех, корень ганди, сандал, цветы хны. К этому списку всегда добавляются местные травы, корни и множество специй.

Нельзя не упомянуть алкогольные биттеры и бальзамы, употребляемые внутрь для разных целей. В сущности, принципы их создания такие же как у внешних бальзамов, только упор сделан на воздействие изнутри наружу.

Используют:

Бальзамы используют в парфюмерии для основы и укрепления композиции, а также для усиления звучания некоторых цветов и деревьев. В бахурах и других благовониях бальзамы украшают композицию, делая её более дымной, загадочной и богатой.

В медицине бальзамы используют для заживления ран, остановки разложения тканей, ускорения процесса регенерации.

АТТАР

Эту форму можно назвать высшей степенью носителя аромата, её называют «духи над духами». Создание аттаров является настоящим искусством, более тысячи лет оно живёт на земле, создавая высочайшие эталоны ароматов.

Технологические аттары разделяют на два стиля: индийский и арабский. В первом случае ароматы получают путём длительной дистилляции паром (до 2-х недель) цветов, корней или их сочетаний в сандаловое масло, которое насыщается эфирами и другими ароматическими веществами, создавая для них идеальную форму и проявление.

Сандал, как матричное, материнское масло, не только вбирает в себя душистые вещества, но и позволяет почувствовать их гораздо шире и глубже. Масло сандала даёт опору аромату, возносит его выше себя, не искажая, а продолжая его жизнь. По сути, сандал делает цветы бессмертными — материя возвышает дух.

После дистилляции аттары помещают в сосуды из кожи верблюда или буйвола и вначале выдерживают на солнце, а затем ставят на созревание в помещение сроком от 1 года до 10, 15 и более лет. Стоимость выдержанных аттаров гораздо выше молодых, они являются настоящими драгоценностями в мире ароматов.

Арабсĸий стиль подразумевает длительную выдержку (от полугода) готовых эфирных масел, экстрактов в сандаловом или другом ценном масле. Такой аттар иногда называют «холодным», и для него есть отдельный термин — мухаллат. В обоих случаях это всегда полноценное 70-100% вещество без разбавления минеральными базовыми маслами. В том числе поэтому настоящие аттары всегда будут стоить на порядок дороже западных духов, где максимальное содержание душистых веществ достигает 20-35%.

Таĸже отличием аттара от духов является их раскрытие на теле человека и необычайная стойкость аромата. Традиционными аттарами являются роза (гуляб), жасмин (фуль), цветы хны (гулхина), шамама, ĸевда, ветивер (рух ĸус), мажмуа, уд, пачули, чампаĸа, митти, шафран.

Мой опыт в производстве аттаров подарил мне огромное количество эмоций, чувств, переживаний и прекрасных результатов. Я создал аттары устричных ракушек из Тихого океана, морёного дуба, пролежавшего 4 000лет под водой, аттары земли из разных мест, аттары черёмухи, омелы, ясеня и северной дикой розы. Большинство из них – уникальные и единственные в мире, и это показывает, что традиция может продолжаться в сотнях иных преломлений и дышать ароматным воздухом новых людей и территорий нашей прекрасной планеты.

Используют:

Аттары используют в ежедневном уходе за телом в виде духов, как дорогой подарок на свадьбу или день рождения, в ритуалах инициаций и храмовых службах, а также в парфюмерии как ингредиенты или готовые части формулы, в косметологии и медицине как лечебные формы для различных задач.

МАСЛО ХОЛОДНОГО ОТЖИМА, БАТТЕРЫ

Самая распространённая форма ароматических веществ и такая же древняя как всё человечество. Во все времена люди получали сыродавленные масла для пищи и лечения. Технология достаточно проста: с помощью пресса получают масло, которое после фильтрации уже можно применять. Достоинствами этой формы всегда были высокая биодоступность (и наружное и внутреннее использование прекрасно воспринимается телом) и яркая жизненность — все виды масла холодного отжима являются чистыми энергетиками для человека.

Недостатком этой формы является быстрая окисляемость масел, что делает их практически не употребляемыми в парфюмерии.

Исключением можно считать масло семян клещевины, фракционированное кокосовое масло и масло моринги. Однако для косметики нашлись десятки вариантов использования — от применения в чистом виде до базы или важной части формулы. Нынешнее время открывает для нас всё больше новых видов масла из самых разных плодов и растений.

Используют:

Масла используют в парфюмерии, косметике, ароматерапии, медицине, кулинарии, бытовой химии, обслуживании некоторых видов техники (жожоба).

ГЛАВА 11. ДЕФЕКТЫ ДУШИСТЫХ ВЕЩЕСТВ. ПОДДЕЛКИ

Готовые формы душистых веществ могут иметь дефекты, это происходит в силу разных причин. И это нормально. Производственные дефекты возникают из-за несоблю дения технологии создания, неликвид ности (брака) материалов, фильтрации, человеческой невнимательности.Непроизводственные дефекты могут быть связаны с неправильной транспортировкой, хранением, дополнительным окислением при расфасовке.

В целом дефективных душистых веществ очень мало, но они время от времени встречаются, и их нужно уметь определять.

ДЕФЕКТЫ ЭФИРНОГО МАСЛА

Осадок, расслоение вещества; взвесь или фракции по всему объёму флакона; кислый или бензиновый запах; плоский, необъё мный аромат.

ДЕФЕКТЫ АБСОЛЮТОВ

Расслоение вещества, отделение растворителя; сильный запах растворителя, которым производилась экстракция (этанол, бутан, гексан и другие).

ДЕФЕКТЫ АНФЛЕРАЖЕЙ

Осадок, неравномерная окраска, затхлый или прокисший запах, очень слабый запах.

ПОДДЕЛКИ

Они существуют ровно столько же, сколько и сами изделия. Относиться к этому можно по-разному, главное, не создавать их самим. Чем дороже вещество, тем более искусной будет подделка, хотя и грубых рыночных копий также достаточно. Главные герои здесь — роза, уд, сандал, тубероза, жасмин, лотосы, амбра, мускус.

Самый распространённый вид подделки — это замещение части дорогого масла другими веществами, содержащими одинаковые компоненты. Например, розу традиционно разбавляют геранью, розалиной, розовым деревом. Уд разбавляют дешёвым этоксилоном (белый уд) и другими древесными бальзамами. Сандал разводят с амирисом, мухуху, древесными маслами. И так до бесконечности.

Второй вид подделки — то растворение или полное замещение эфирного масла продуктами нефтепереработки. Чаще всего, когда вам на рынках или по низкой цене предлагают эфирные масла без этикеток и информации, приходится иметь дело с пропиленгликолями, жидкими парафинами вперемешку с синтетическими отдушками. Хотя бывают случаи, когда в пузырьке с надписью «аромамасло» есть 1-5% настоящего эфирного продукта. Тогда точно повезло.

Третий вид подделки — это комбинация нескольких эфирных масел того же вида растения более низкого качества для получения аромата дорогого масла. В целом это нормальный приём для парфюмерии, когда необходимо воссоздать «тот самый аромат», однако, когда покупателю выдают такой продукт за дорогое чистое эфирное масло, это подделка. Обращайте внимание на этикетку и документацию к веществу. Некоторые компании честно заявляют о сборном продукте под одним названием и не пишут латинское имя растения. Они информируют, что, например, их ладан состоит из четырёх или пяти эфирных масел ладана разного вида, но без растворителей и других лишних веществ. Однако сегодня это редкость.

Чтобы защититься от подделки, нужно:

— иметь в своей библиотеке эталонные и самые лучшие вещества и пользоваться ими;

— постоянно практиковать «насмотренность» и оттачивать своё восприятие;

— пробовать вещества самого разного качества, калибровать себя;

— по возможности покупать ароматы у проверенных поставщиков;

— разбираться в производственных особенностях и терминологии получения душистых веществ, уметь читать наклейки.

ГЛАВА 12. КАК ЧИТАТЬ УПАКОВКУ

Каждый производитель обязан маркировать свою продукцию по определённым стандартам. Однако стандарты могут отличаться в разных торговых сообществах и даже странах. На сегодняшний день в мире нет единой чёткой системы обозначений на этикетках ароматической продукции. Разбег большой: от ремесленных португальских или греческих флаконов со скромными надписями типа «Э фирное масло лаванды. 5 мл» до развёрнутых и подробных полотен швейцарских или бельгийских производителей, где указано всё плюс ещё столько же.

Однако в профессиональной среде чаще всего принято правило основных обозначений, ориентируясь на которые любой потребитель может узнать самую важную информацию о содержании флакона.

Обычно этикетки профессиональных производителей не содержат ничего лишнего, они однотонны или отражают графический стиль компании. При этом « читабельность» информации на первом месте.

Шрифты ровные, отсутствуют художественные элементы описания. И наоборот, слишком пёстрая, яркая упаковка, затрудняющая прочтение информации, часто говорит о том, что внутреннее содержание флаконов не на первом месте.

ИТАК, ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ НА ЭТИКЕТКЕ С АРОМАТИЧЕСКИМ ВЕЩЕСТВОМ:

1. Название производителя или его логотип.

2. Название вещества (оно не всегда может совпадать с истинным названием).

3. Латинское название вещества (именно по нему мы точно можем понять что перед нами).

4. Форма вещества (эфирное масло, абсолют, воск, резиноид, СО2-экстракт, ароматическое масло, инфуз, цветочный воск, конкрет, анфлераж, баттер, гидролат).

5. Страна произрастания материала (отсюда можно определить особенности терруара и хемотип растения).

6. Способ производства (паровая дистилляция, гидродистилляция, гидропаровая дистилляция, экстракция растворителем, экстракция СО2, мацерация, холодное прессование, анфлеражирование). Этот пункт даёт нам много информации. Например, эфирное масло лимона получают холодным прессованием и паровой дистилляцией — это разные эфирные масла.

7. Объём (может быть в миллилитрах, граммах и унциях).

8. Сайт и контакты производителя.

9. Время производства (может быть указано на крышке или на этикетке, иногда в виде штампа).

10. Срок хранения (не у всех ароматических веществ может быть определённый срок годности, однако по правилам торговли в большинстве стран производитель обязан указывать срок хранения, хотя такие вещества, как эфирное масло агарового дерева или толуанский бальзам, могут не меняться десятилетиями и больше).

Помимо основных обозначений на этикетке вы можете увидеть и дополнительные. Некоторым производителям важно показать свой статус и пометить товар меткой BIO, а кому-то необходимо донести до покупателя уровень безопасности своего продукта, информацию о высоком качестве и соответствии строгим стандартам органического земледелия.

Специальные обозначения

CRU — термин взят из винодельческой отрасли и означает определённый виноградник внутри хозяйства. В маркировке душистых веществ это особенная территория (иногда совсем небольшая) внутри плантации или леса, которая обладает выдающимися характеристиками терруара и придаёт особенные качества ароматическим веществам.

WILD HARVEST (дикий урожай) — пометка на флаконе будет говорить об органическом сырье и дикоросах, а также о ручном сборе. Такие ингредиенты всегда имеют высокую ценность и стоимость.

ECO — означает, что вещество во флаконе чистое, без каких-либо добавок, в том числе природного происхождения. Также «eco» указывает на то, что в процессе выращивания растения к нему не применялись присадки, стимуляторы роста и другие удобрения.

BIO — такая маркировка говорит о чистом выращивании растений без химических удобрений и ГМО, но также и подразумевает, что сам процесс производства масла соответствует органическим нормам, а продукт прошел независимую сертификацию, подтверждающую его.

EAC — это знак соответствия нормам безопасности Евразийского таможенного союза. Он должен присутствовать на всей продукции этого объединения. По такому же типу работает CE (европейское соответствие) и UL (американское качество).

ГЛАВА 13. ГДЕ ВЗЯТЬ КАЧЕСТВЕННЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ, А ГДЕ ПОКУПАТЬ НЕ СТОИТ

Этот вопрос волнует всех — от начинающих до профессионалов. Динамика жизни диктует нам быть пластичными или остаться там, где мы есть. Даже самые лучшие поставщики могут вдруг перестать заниматься продажей ароматов, а самые проверенные компании могут начать выпускать гибридные эфирные масла с использованием «передовых технологий» просто потому, что так выгоднее. Но бывает и обратное: покупаешь в масс-маркете флакончик масла, а оно по качеству превосходное. Поэтому нет смысла говорить о продавце хорошо или плохо, оценивать нужно конкретное вещество, которое попало в ваши руки.

И мне с самого начала моей работы с ароматами попадаются некачественные ингредиенты, однако качество таких ошибок уже значительно выше и делаю я их всё реже. Своим студентам я ежегодно выставляю список своих лучших поставщиков, он меняется год от года незначительно. При этом я всегда отмечаю, что данное качество подходит именно для моих задач, а задача студентов — слушать меня и слышать себя.

Если вы не хотите каждый раз расстраиваться и разочаровываться, запомните и запишите:

—не бывает и никогда не будет одинаковых урожаев. Следовательно, каждый год одно и то же эфирное масло будет хотя бы немного, но отличаться от предыдущего;

—никакая хроматограмма или анализ не дают вам гарантии восприятия аромата как чего-то совершенного. Часто с анализом всё идеально, а когда вы пробуете — всё иначе. К тому же далеко не всегда вам предоставляют хроматограмму конкретно из той партии эфирного масла, которую вы купили;

—самый высокий шанс купить то, что вам нужно, будет при трёх условиях: личной насмотренности, авторитетности продавца и документации к продукту.

Теперь разберём главные места покупок душистых материалов.

РЫНКИ И БАЗАРЫ

Одни из самых манких мест на свете. Специи, ткани, сладости, ароматы кофе и блеск украшений — всё это словно отдельный мир, живущий по своим законам и каждый раз кружащий нам голову. Именно последнее обстоятельство вкупе с магическим обаянием торговцев ароматными маслами делает из нас покупателей всего, что угодно.

С точки зрения аромаортодоксов, на базарах нельзя ничего покупать: сплошь обман, отсутствие тёмного стекла, хроматограмм и официальных сертификатов. Всё это так, однако именно в таких местах сквозь туристическое чванство, пыль старых мешков и сотни красивых подделок пробиваются зелёные ростки настоящего чуда и открываются бутоны подлинного искусства. И если вы не готовы к такому, то можете спокойно оставаться в безопасной коробочке своих проверенных знаний.

Что можно встретить на базаре

Помимо невнятных аромасмесе й типа «Клеопатра», «1001 ночь» и ряда известных наименований эфирных масел, можно наткнуться на редкие вещества, о которых вы могли и не слышать в силу другого культурного и религиозного кода. Эфирные масла цветов хны, роз, собранных после рассвета, цветов (не листьев!) фиалки, смолы алеппсĸой сосны, мускус газели, выдержанный в розовом масле, сандал разновозрастных деревьев, а также выдержанные по 10-20 лет масла зелёного ветивера, атлассĸого кедра, герани, уда, ладана — подлинные драгоценности этого мира. Если вы будете на базарах и в ароматных лавках Индии, обратите внимание на аттары в ĸуппи — сосудах из буйволовой или верблюжьей кожи. Именно в них разливают аттары для длительной выдержки. Главные и лучшие аттары: митти, шамама, гуляб, фуль, жасмин, ĸевда, ладан, гулхина, мажмуа. Процент подделок в ĸуппи очень низкий, но он тоже есть, поэтому всё пробуйте и доверяйте своему чутью и навыкам дегустатора.

И знаете, что… Дайте себя запутать хотя бы раз до предела, снимите с себя защиты знающего ценителя ароматов. Возможно, так у вас появится шанс войти в другую реальность парфюмерии. Параллельную, но реальность. Базар — это всегда опыт и тест на свою личную подлинность и ценность. Хотите постигнуть этот мир — откройтесь ему.

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ

Сегодня это самая большая площадка для покупок ароматных веществ. И, хотя это в основном розничная продажа, количество покупок и разнообразие товаров здесь самое высокое. Условно магазины можно поделить на большие хабы, площадки средней руки и маленькие интернет-представительства дистиллеров, моносайты и магазины лабораторий. Каждая категория по-своему интересна и полезна. Не стоит покупать ароматические вещества, если не указаны латинское наименование, метод получения и зона произрастания сырья. А также нужно знать такие простые вещи, как то, что «белый уд» не является удом (это дерево называется aetoxilon); кедр может быть только ливанский, атлассĸий и гималайский (всё, что не sedar, кедром не является); не существует эфирного масла клубники, лотоса, груши, вишни, персика или арбуза (но есть абсолюты из них); ладан — это смола деревьев семейства Boswellia, и она не может быть «сделана» или содержать в кусках или эфирном масле ничего, кроме собственно смолы.

Чем больше интернет-магазин, тем больше градиент качества. Нужно быть внимательным при покупке незнакомых ингредиентов, по возможности вначале покупать или запрашивать тестовые объёмы. Следует обращать внимание на описание продукта: если оно структурировано и на первых местах находятся техническое описание и ботанические особенности растения, из которого оно сделано, то с большей долей вероятности это качественный продукт. Если описание очень большое и главный упор делается на мистическое или эмоциональное действие, то стоит присмотреться повнимательнее или уточнить интересующие вас детали непосредственно у продавца.

Не игнорируйте возможность позвонить или написать в магазин, часто это проясняет гораздо больше вопросов и экономит достаточно много ваших денег.

АЭРОПОРТЫ

Мы все понимаем, что аэропорты с их «Duty free» совсем не место для поиска душистых ингредиентов, тем более натуральных. Но вот парадокс: небольшие и региональные аэропорты часто выставляют на полки местных производителей ароматов, при этом качество продуктов может быть высоким. Большая вероятность встретить добротные эфирные и аромамасла всегда есть в административных аэропортах Таиланда, Камбоджи, Индонезии и других южно-азиатских стран, а также в городах с традиционным ароматным брендом: например, в болгарской Софии (роза), в итальянском Больцано, Трентино Альто-Адидже (чёрная сосна) или в российском Новосибирске (полынь, ель, сосна).

Ещё одним неочевидным плюсом будет то, что все товары, попадающие на полки аэропортов, обязаны иметь все сертификаты качества и безопасности. Репутация для аэропорта — вещь дорогая во всех смыслах.

СЕТЕВАЯ ПРОДАЖА

Когда заходит речь о сетевом маркетинге нужно понять всего две вещи:

1. Сеть — это в первую очередь бизнес, а потом всё остальное. То есть на первом месте будет заработок и любые возможности его получить. Это не плохо, это формат. Главным достоинством сетевых компаний является доступность продукции для потребителя, удобство покупки и скорость доставки. Качество всегда будет зависеть от задач компании, а не от стандартов парфюмеров или ароматерапевтов. Однако для людей, которые не хотят разбираться в том, что потребляют, или у которых нет своих требований к продукту, это выход.

2. Качество в сетевой компании обязано быть постоянным, одинаковым, предъявимым. Это значит, что ароматы будут дорабатываться до нормы, которую установила компания. Если вдруг случится выдающийся урожай и дистиллеры получат великое масло, то вы его либо не увидите, либо оно будет «причёсано» под норму технологами компании.

Покупать или нет — вопрос только к вам. Если в ваших задачах есть нужда в базовых или средних компонентах — берите и всё. В любом случае — пробуйте, пробуйте, пробуйте. Порой и в продукции сетевых компаний попадаются очень интересные вещи.

ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Несмотря на логически естественное решение (дешевле, качественно, нативно), покупка эфирных масел у дистиллеров тот ещё квест. Далеко не каждый имеющий оборудование и даже завод, способен производить продукцию высокого качества и поддерживать его долгое время. Романтические представления о волшебных дедушках в греческих или турецких деревнях, которые создают выдающиеся масла по традиции своего рода, многим стоили денег и разочарований. Здесь ситуация очень напоминает винодельни с такими же историями.

Однако это совсем не значит, что искать не стоит. Как раз наоборот. Найти среди десятков производителей трёх-четырёх своих — просто бесценно, тем более в мире, где большинство людей не отличит синтетику от натурального вещества.

С точки зрения координации своего времени и большого разнообразия своих потребностей, интернет-магазины или аромашколы гораздо надёжнее для покупок эфирных масел. Они годами занимаются поиском и подбором надёжных поставщиков качественных веществ и решают труднейшие логистические задачи. Именно за это мы им и платим.

Вместе с тем, имея прямые покупки и контакты с производителем, вы всегда будете рядом с источником чистого вещества и той самой прямой передачей без семи рукопожатий. Находите время и возможности открывать новых дистиллеров и старые традиции.

На что обращать внимание при покупке у дистиллера:

—история: сколько времени существует производство, меняло или оно направленность, преемственность;

—кто является главным покупателем продукции;

—количество наименований веществ. Больше шансов купить высокое качество у дистиллерий, производящих от одного до пяти разных веществ, чем у тех, кто делает много и разное;

—наличие сертификатов и химических анализов душистых веществ (не касается тех, кого не касается).

АПТЕКИ

Словосочетание «аптечное качество» в постсоветских странах часто носит негативный характер. Компании, которые там заходят в аптечный сегмент, чаще всего малоизвестны и, как правило, связаны с другими сферами медицинского обслуживания. Цены всегда низкие даже на редкие эфирные масла, порой ниже здравого смыла. Это наводит на естественные выводы о ненатуральном происхождении веществ.

В аптеках Европейского Союза и США места на полках прочно заняты известными сетевыми компаниями разного уровня, причём качество продаваемых ими эфирных масел подчёркнуто «терапевтическое». Это значит, что большая часть продукции будет доведена до нужного уровня определённых веществ и соединений. Если есть возможность сравнивать и покупать разное, то это прекрасная возможность составить впечатление самостоятельно.

ЙОГА-ЦЕНТРЫ

Эти места всегда насыщены разного рода волшебными вещами и полезными продуктами для всех видов здоровья. Часто здесь можно встретить эфирные масла, «ресурсные» смеси, эссенции для тонких тел и аюрведичесĸие комплексы. Качество эфирных масел чаще всего на уровне сетевых компаний или аптек, выдающихся образцов практически не бывает. Правда, нужно сделать примечание, касающееся рациональности. В европейских йога-центрах больше шансов встретить интересные ингредиенты хорошего качества, нежели в азиатских или постсоветских странах. Всё дело в стандартах продукции и контроле за ними. Собственно йога-центры не предлагают вам купить у них ингредиенты для ароматерапии или парфюмерии, они выполняют свои задачи и делают это хорошо. Поэтому, если ваши задачи совпадают, добро пожаловать, но если вы ищете душистые вещества высокого уровня, то вам в другую дверь.

ШКОЛЫ ПАРФЮМЕРИИ И АРОМАТЕРАПИИ

Здесь чаще всего можно найти качественные ингредиенты на любой вкус и под любую задачу. Школы — это всегда средоточие интересных и редких ароматов и их форм. Некоторые школы сами имеют дистиллерии и даже свои поля, что в итоге благотворно влияет и на качество образования, и на само обучение. На них стоит обращать внимание. В иных случаях бывают контрактные отношения школы и производителей, и это также хороший знак, поскольку можно проследить качество и преемственность в создании ароматных веществ.

Парфюмерные школы всегда обладают хорошей базой поставщиков, экспертов, лабораторий и своими коллекциями баз, абсолютов, эфирных масел и всевозможных специалитетов. Да и любой профессиональный парфюмер имеет в рукаве два-три десятка уникальных каптивов. Договаривайтесь и покупайте.

АРОМАХАНТЕРЫ И КОЛЛЕКЦИОНЕРЫ

Совершенно отдельная каста людей, помешанных на редких ароматных веществах, выдержанных аттарах, ископаемых мускусах и смолах из диких джунглей. Это совсем другой взгляд на мир и другой уровень ароматов. Здесь химические анализы ничего не значат, а ценностью являются совсем другие качества. Собираясь покупать редкости, стоит выяснить для себя, зачем мне это нужно и что я с этим буду делать. Если ответ найден, то не сомневайтесь ни минуты. Но даже если вам просто нравятся какие-то вещи и ваше тело вибрирует от их прикосновения, то, купив их, вы расширите свой мир ещё на одну планету.

ГЛАВА 14. ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ МАЦЕРАТОВ, АБСОЛЮТОВ И РАЗВЕДЕНИЯ ВОСКОВ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

зучать ароматы без практики их создания неэффективно и даже странно. Часто после прочтения увлекательных статей о маслах или благовониях хочется поскорее соорудить что-то великое и прекрасное. Никогда не останавливайте себя!

Когда я начинал знакомиться с ароматами, моя кухня и ванная комната превратились в лабораторные мастерские. Я всегда бросался закупать какие-то банки, смеси, травы, коренья и растворители. Возможно, именно детская страсть к постоянному смешиванию, конструированию и экспериментам до сих пор даёт мне огонь для печи, в которой выплавляются мои ароматы.

Если вы также любите «химичить» и рисковать, то вот вам несколько принципов и рецептов для создания своих баз.

ОБОРУДОВАНИЕ

Вам понадобятся вещи, часть из которых уже есть в вашем доме, а часть вам нужно будет купить.

Банки

Для мацерации и разведения веществ подойдут любые стеклянные ёмкости с крышкой. Важными качествами являются их прочность и широкое горло для закладки и извлечения материала, а также мытья. Стерилизовать такие банки можно в духовке либо промыванием спиртом и дальнейшей просушкой.

Для хранения и выдержки полученных растворов лучшей ёмкостью, на мой взгляд, являются банки из боросиликатного стекла, которые можно купить в магазинах химической лабораторной посуды. Достоинства такого выбора: термоустойчивость и прочность стекла, инертный к окислению пластик крышек. Тёмное или прозрачное стекло — на ваш вкус. Я предпочитаю прозрачные сосуды, поскольку мне нужно следить за развитием жидкостей и смесей.

Весы

Для домашней лаборатории нужны точные весы до 5 кг. Если вы собираетесь работать с большими объёмами, то понадобится безмен (рычажные весы).

Измельчитель

Он нужен, если вы будете мацерировать грубые вещества типа древесины, корней или стеблей растений. Измельчённый материал имеет большую площадь для мацерации, соответственно, экстракция будет проходить быстрее. Для малых объёмов (до литра) достаточно купить отдельную кофемолку или воспользоваться миксером с функцией измельчения орехов. Для постоянной работы лучше купить профессиональный измельчитель специй и орехов для ресторанов и кафе. Они бывают с разными чашами, удобны в эксплуатации, мощные и долговечные. Если вдруг ещё и бахурами займётесь, то без него никак не обойтись .

Контейнеры из пищевого пластика

Хранить сухое сырьё, а также выдерживать ферментированные материалы удобно в больших широких контейнерах. Если размеры вашей кухни не позволяют этого делать, то можно использовать обычные пластиковые вёдра с плотной крышкой.

Вакууматор и пакеты для него

Для небольших объёмов и экспериментов идеально подойдут вакуумные упаковщики и их пакеты. Сохранность материалов, а также холодная ферментация — наши друзья.

Воронки и фильтры для жидкости

Вещи, обязательные в наборе инструментов любого практика. Вне зависимости от того, спиртовой или масляной мацерацией вы будете заниматься, вам понадобятся воронки и фильтры. Бумажные кофейные фильтры хорошо показали себя в работе с любыми жидкостями, а керамическая воронка Бюхнера просто незаменима для вакуумной фильтрации.

Водяная баня

Для растворения восков и баттеров (твёрдых масел) нужна водяная баня. Конечно, вначале можно действовать и по старинке — кастрюля в кастрюле, однако, когда вы будете делать нечто более тонкое, вам понадобится контроль температуры. Вам не нужна лабораторная баня, достаточно иметь простой прибор для подогрева детского питания. Его хватит надолго, возможно, навсегда.

Магнитная мешалка

Если вы затеяли создать абсолют, то обязательно столкнётесь с необходимостью отгонки растворителей. И, пока вы не купили ротационный испаритель и вакуумный насос, магнитная мешалка очень поможет в первых шагах к цели. Для реализации идеи с абсолютом покупайте магнитную мешалку с подогревом. Это также сэкономит ваши деньги на покупке водяной бани. Мешалка хорошо справляется с отгонкой остаточной воды в маслах и эфирах.

Портативный принтер

Карманный принтер — уже давно для нас привычная вещь. В своей лаборатории я подписываю все материалы, а иногда указываю составы, чтобы быстрее ориентироваться в созданном объёме, ведь он постоянно растёт. Рекомендую.

ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Спирт

Сегодня существуют разные виды спирта, однако любой из них — растворитель. Подобрать нужный к определённому типу сырья — это хорошая задача. Исходя из того, что лежит на поверхности, можно сказать, что, чем нежнее сырьё, тем нежнее должен быть растворитель. Чем грубее сырьё, тем дольше должна быть его предварительная подготовка (размягчение, ферментация и так далее).

Спирт хорош и для очистки оборудования, хотя здесь подойдут и уксус, и водка.

Не забывайте о таких чудесных спиртосодержащих растворителях, как белый ром, кальвадос, кашаса, виски и коньячный спирт. С ними можно создавать удивительно красивые мацераты специй, ракушек и мускусов.

Масло жожоба (Simmondsia chinensis)

Жидкий воск жожоба пришёл к нам не так давно, но его полезные качества известны с давних времён. Если говорить о мацерации в этом масле, то здесь есть нюансы, с которыми вы познакомитесь на практике. Однако прежде нужно сказать, что, во-первых, как и любой воск, он будет съедать 7-11% аромата, в большей части его верхних нот. Во-вторых, несмотря на заявленную низкую окисляемость и стабильность, в мацерации и смесях с другими веществами это не самый лучший выбор для таких задач. Вместе с тем для ароматерапии и косметологии жожоба — прекрасный материал. Одним из самых больших достоинств жожоба является возвращение к своему первоначальному состоянию после нагрева. Именно это помогает ускорить мацерацию материала с помощью интервального нагрева до 40-60 градусов с последующим охлаждением.

Маслосемянклещевины(Ricinus Communis)

Занзибарская клещевина (Ricinus zanzibarensis) уже как минимум два тысячелетия используется для мацерации трав, корней, мускусов, амбры, а также выдержки животных компонентов. Это растительное масло обладаем массой достоинств, однако с ним нужно быть терпеливым и неспешным. Вязкое, почти гелеобразное, оно медленно окутывает материал и также медленно экстрагирует его в себя. Масло семян клещевины не разрушает аромат и не деформирует композицию, долго сохраняя его неизменным. После года выдержки оно становится более текучим и однородным.

Масло моринги (Morínga oleiféra)

Масло дерева моринга — одно из самых интересных для экстракции душистых веществ. Оно приятное по текстуре, с лёгким орехово-древесным ароматом, средней вязкости, стабильное во времени.

Морингу используют для анфлеражирования нежных цветов и мацерации трав и специй. Его высокая стоимость оправдана его возможностями. Рекомендую иметь в своей чудо-лаборатории.

Кокосовое масло фракционированное (каприлик/каприктриглицерид)

Это фракция кокосового масла, которая активно используется и в косметике, и в парфюмерии. Каприлик не имеет запаха и не является эмульгатором, но представляет собой прекрасный эмолент и растворитель для масляных составов. Для мацерации его можно добавлять в жожоба или касторовое масло для более подвижной среды и сохранения ароматики. В чистом виде почти не экстрагирует ароматы из сухого или сырого сырья.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ Мацераты

Мацерат (инфуз) — это растительный экстракт, полученный методом мацерации (настаивания) растительного сырья в масле или другом растворителе, благодаря чему в основу переходят жирорастворимые полезные компоненты растения.

Итак, у вас есть материал для экстракции, осталось подобрать к нему правильный растворитель и начать. Этапы технологии известны многим, они отличаются нюансами и задачами.

ПРИМЕР 1

Задача: нужен масляный экстракт трав для косметических формул или парфюмерной базы.

Материал: подсушенные травы и цветы.

Растворитель: масло моринги.

Шаги:

1. Наполнить сосуд материалами без утрамбовки.

2. Залить в сосуд масло, оно должно полностью покрывать материал.

3. Закрыть и герметично запечатать сосуд.

4. Поставить в затемнённое место при комнатной температуре или при 16-21 градусах (так процессы идут медленнее).

5. Каждые третьи сутки встряхивать сосуд, перемешивая содержимое.

6. После завершения мацерации (45-60 дней) слить готовое масло и профильтровать.

7. ( Опционально) Если нужно получить более концентрированный экстракт, повторить всю схему с участием уже готового масла.

ПРИМЕР 2

Задача: мацерация лёгких смол для получения ароматного масла для косметики или парфюмерии

Материал: смола мастиковой фисташки.

Растворитель: масло жожоба.

Шаги:

1. Измельчить смолу.

2. Подогреть масло до 40-50 градусов и залить им смолу в пропорции 2:1 или больше.

3. Закрыть и герметично запечатать сосуд.

4 . Через три дня поставить сосуд на водяную баню (температура 40-45 градусов) и держать полчаса, затем убрать подогрев, встряхнуть сосуд и поставить остывать при комнатной температуре.

5. Подогрев повторять 5-6 раз через каждые три дня, после этого поставить в затемнённое место на один год при комнатной температуре.

ПРИМЕР 3

Задача: мацерация бобов тонка для получения парфюмерного ингредиента и пищевой добавки.

Материал: бобы тонка.

Растворитель: коньячный спирт* .

*Коньячный спирт это чистый дистиллят винограда без колорирования (окрашивания) и добавления сахарной патоки.

Шаги:

1. Измельчить бобы тонка.

2. Положить в сосуд.

3. Залить коньячным спиртом.

4. Закрыть и запечатать сосуд.

5. Подогрев повторять 5-6 раз через каждые три дня, после этого поставить в затемнённое место на один год при комнатной температуре.

Цветочные воски

Эти душистые материалы являются естественным побочным продуктом при создании абсолютов и эфирных масел. Все цветы в большей или меньшей степени содержат природные воски: это важная часть жизненной стратегии растений. Например, цветы Дамасской розы содержат от 9 до 35% восков, поэтому эфирное масло первой перегонки может застывать во флаконе уже при 22 градусах тепла. Воски — это «остатки роскоши», которые, впрочем, могут быть не менее ценными, чем сами абсолюты. Они сохраняют много полезных веществ и мягкий аромат, который можно использовать в косметике и парфюмерии. Цена на цветочные воски во много раз ниже, чем на абсолюты и эфирные масла, но ценность, несмотря на это, высока.

ПРИМЕР 1

Задача: экстракция аромата из воска жасмина для использования в косметике и парфюмерии 25% концентрации.

Материал: цветочный воск жасмина (10 г.).

Растворитель: спирт медицинский 70%-96%.

Шаги:

1. Размять воск до кашеобразного состояния.

2 . В стеклянный сосуд налить 30 мл спирта подогретого до 35 градусов.

3. Поместить воск в спирт и закрыть крышкой.

4. Поставить сосуд с раствором на магнитную мешалку и размешивать раствор один час.

5. Через три дня повторить нагрев раствора и вращение на магнитной мешалке.

6. Выдерживать не менее месяца при комнатной температуре, затем профильтровать.

ПРИМЕР 2

Задача: экстракция аромата из воска голубого лотоса для обогащения эфирного масла атласского кедра и создания уникального парфюмерного ингредиента.

Материал: цветочный воск голубого лотоса (10 г.).

Растворитель: эфирное масло атласского кедра (90 г.).

Шаги:

1. Размять воск.

2. Поместить воск в сосуд с эфирным маслом.

3. Закрыть и запечатать сосуд на один год при комнатной температуре, время от времени встряхивая раствор.

Абсолюты

Абсолюты это высококонцентрированные экстракты, созданные при помощи растворителей. По текстуре они чаще всего вязкие, тягучие и очень ароматные. Их применяют только в разведённом виде.

Сделать абсолюты в домашних условиях — настоящий вызов для начинающего исследователя. Конечно, без специального оборудования качество таких экстрактов будет низким, однако некоторые хитрости могут помочь сделать свой неповторимый абсолют в домашней лаборатории.

Для создания такого экстракта понадобится хороший растворитель (спирт, гексан, петролейный эфир) или уже готовая спиртовая настойка цветов или трав, а также магнитная мешалка. В данном случае главной задачей является отвод растворителя и получение чистого абсолюта.

ПРИМЕР 1

Задача: создание абсолюта цветов лаванды

Материал: спиртовая настойка цветов лаванды (40% алк.).

Оборудование: магнитная мешалка, стакан или стеклянная чаша с тонким дном, аэрометр

Шаги:

1. Налейте в стакан спиртовую настойку и поставьте на магнитную мешалку.

2. Включите мешалку и выставьте среднюю скорость вращения

3. После выпаривания спирта измерьте аэрометром его остаточное содержание, в норме это от 0 до 15%.

4. Готовый абсолют закройте в герметичный сосуд и дайте постоять 2-3 месяца. После этого им можно пользоваться.

Если вдруг соберётесь делать профессиональные абсолюты, то для небольшой лаборатории нужно будет купить аппарат вакуумной фильтрации либо ротационный испаритель с вакуумным насосом. Последний заменит вам и магнитную мешалку и дистиллятор. На таком аппарате я создал около двадцати собственных абсолютов и все они прекрасны.

Я экспериментировал с материалами, которых в качестве абсолютов я нигде не видел, такими, как например, мумиё, забрус, перга, чернослив, рябина, омела, астрагал и другие.

Если для вас такое оборудование покажется сложным и дорогим для начала, то на помощь может прийти экстрактор Сокслета. Это другой принцип работы, однако при надлежащей сноровке вы обязательно создадите экстракты высокого качества.

ГЛАВА 15. АРОМАТИЧЕСКИЕ БАЗЫ, ПАРФЮМЕРНЫЕ БАЗЫ. БАЗЫ ДЛЯ РАЗВЕДЕНИЯ

Эта тема всегда была одной из важных не только для создания ароматов и терапевтических смесей, но и для тех, кто ими пользовался. Из названия видно, что у душистого вещества должна быть основа, на которой будет выстроена формула, дающая пользу и нужный результат. До изобретения спирта ароматы разводились и упаковывались в самые разные среды. Это были пчелиные воски, жир животных, вина, пиво, сыродавленные масла, уксус и даже ацетон. С момента появления промышленного спирта п арфюмерам и лекарям понравились его качества, и большинство западных специалистов перешли на него как на главную основу. А когда человечество приручило нефть и создало невероятное разнообразие продуктов нефтепереработки, открылось новое окно возможностей и экспериментов.

Может показаться странным, что Восток, создавший тот самый спирт, не спешил его использовать. И дело не только в запрете употребления алкоголя у мусульман. Восточных парфюмеров волновали сохранение духа растения и качество жизни в созданных ими духах и лекарствах. Например, в суфийской медицине считается, что спирт угнетает и даже убивает дух растения. Остаётся только оболочка цветка или дерева в виде запаха или аромата. Вместе с тем спирт никогда не отрицался, но его нужно было «победить» или приручить. Те, кому это удавалось, могли демонстрировать потрясающие ароматические полотна, наполненные жизнью и красками этого мира.

Мне самому пришлось пройти длинный путь от полного отрицания спирта до его осознания как части целого. Потребовались годы экспериментов, которые меня не удовлетворяли и даже не приближали к приемлемому результату. Однако упорство, любопытство и получение новых знаний всё же дали мне желаемое. И, несмотря на то что я по-прежнему создаю свои ароматы на основе эфиров, спирт стал моим союзником, который помогает мне решать многие задачи в отношении растений.

Здесь я приведу основные базы для парфюмерии и ароматерапии, которые я могу рекомендовать для работы.

МАСЛЯНЫЕ БАЗЫ

1.Эфирное масло сандала (Santalum album, spicatum, acuminatum).

Номер один для создания почти любых композиций, горячих и холодных аттаров, терапевтических смесей. Сандал называют «материнским деревом», его свойства как проводника и матричной основы вне конкуренции. Сегодня эфирное масло из нескольких ароматных сортов (ещё есть около 25 неароматны х) производят в разных точках земного шара. Основные места помимо Индии — это Австралия, Индонезия, Цейлон, острова Океании. Одним из главных качеств сандалового масла является способность к длительной выдержке и красивое развитие с течением времени.

Использовать для базы можно как в чистом виде, так и в различных пропорциях с виролой или амирисом.

2.Эфирное масло виролы (Vanillosmopsis erythropappa) .

Важнейшие качества виролы: прекрасный проводник других эфирных масел и прочих полезных веществ в кожу, почти без запаха, высокая антибактериальная и антигрибковая активность, антиоксидант, концентрат альфа–бисаболола. Всё это позволяет эффективно и легко использовать виролу как базу и закрепитель в парфюмерии и как основу для ароматерапии и косметики, в которой не только много пользы, но и нет побочных эффектов.

Использовать можно как в чистом виде, так и в смеси с базовыми маслами и восками типа жожоба, камелии или арганы.

3.Маслосемянклещевины(Ricinus communis).

Одно из традиционных масел холодного отжима для парфюмерии и медицины, оно использовалось в древнем мире от Африки до Индии. По сей день в касторовом масле выдерживают животные и растительные компоненты для использования в ароматических композициях, а также им смазывают кожу для лучшего роста бровей, ресниц и волос на голове. Сегодня на рынке можно купить рафинированное и нерафинированное масло. Последнее почти не имеет запаха, но окислятся в разы быстрее первого.

Использовать касторовое масло можно как в чистом виде, так и в смесях с каприликом или жожоба.

4.Масло жожоба (Símmondsia chinénsis).

Этот растительный воск пришёл к нам недавно. Промышленное производство началось в 1970-х годах и вначале служило для технических нужд рабочей техники, и только спустя десятилетие масло обосновалось в косметологии и медицине. В последние годы жожоба используют для разведения эфирных масел и некоторых абсолютов, а также как основу для масляных духов. Несмотря на самую низкую окисляемость среди масел холодного отжима, жожоба даёт стойкие окисы при смешивании с эфирными маслами и может достаточно быстро портиться. К тому же это всё-таки воск, а значит он будет «съедать» лёгкие молекулы и 7-11% верхних нот в композициях. Это не проблема, однако нужно просто помнить об этом.

Использовать рафинированное масло жожоба можно как в чистом виде, так и в смесях с более лёгкими маслами типа каприлика или виролы.

5.Масло моринги (Morínga oleiféra).

Ещё одно масло, пришедшее к нам из древности и переживающее новый расцвет в наши дни. Масло добывают прессованием семян дерева и традиционно используют в медицине, косметологии и парфюмерии. Благодаря тому что моринга превосходит жожоба по антиоксидантам, его с удовольствием используют как базу для духов и ароматерапии. Масло имеет приятный нежно-древесный аромат, что в некоторых случаях может усиливать цветочные, древесные и амбровые аккорды.

Использовать масло можно в чистом виде как для выдержки мускусов и амбры, так и для построения аттаров.

6.Кокосовое фракционированное масло (Capric Triglyceride).

Современная находка, и достаточно удачная. Достоинств много: без запаха, стабильное, обладает эмульгирующими свойствами, лёгкое, нежирно е, создаёт гармоничные пары с большинством масел холодного отжима, одинаково хорошо вписывается в косметику, парфюмерию и ароматерапию.

Можно использовать как в чистом виде, так и с другими компонентами как базу для масляных духов и аромасмесей. Подходит для масляной мацерации цветов и трав.

7.Ладанное масло.

Это условное название масляного мацерата ладана в жожоба. Нужно отметить, что из 30 видов Boswellia хорошо растворяются в масле только два вида: Boswellia elongata и Boswellia socotrana (dakar), и оба растут исключительно на острове Соĸотра (Йемен). Смола этих видов обладает нетипичными цветочно-медовыми профилями и прекрасно растворяется в жожоба или касторовом масле. Из 300 граммов ладана и 700 граммов масла через год мацерации получается великолепная база для духов и терапевтических смесей. В масло переходит более 70% всех полезных веществ смолы, а это значит, что готовое масло будет ценно и само по себе.

СПИРТОВЫЕ БАЗЫ

Спиртовые основы в большей части касаются парфюмерии в западном варианте, однако имеют и применение в медицине и магии латиноамериканской и африканской школ. Само название говорит нам о духе вещества, о сути, имеющей чёткое направление и качества. Именно поэтому нужно соотносить применение спиртовых основ с вашими задачами, а не просто принимать их как обязательное и нормальное для всех и вся. В норме как ра з нужно изучить физико-химические качества этанола и не игнорировать эти законы.

Тем не менее спирт может привести нас к интересным решениям и открытиям.

Если говорить о парфюмерных композициях, то процент и количество спиртов не должны быть абсолютными. Необходимо найти такое соотношение с душистыми веществами, чтобы они сохраняли главенствующую роль, а спирты позволяли бы максимально раскрыть все нюансы ароматов. Именно поэтому существуют так называемые «парфюмерные базы». Это готовые основы для композиций, где спирт смягчён и восприимчив, а возможно, и направлен в определённое ароматическое русло с помощью других веществ.

Приведу несколько вариантов подготовки этилового спирта к парфюмерной работе.

Подготовленный спирт

1. Спирт 70% 1000 мл, бобы тонка 10 гр. Выдерживать 1 месяц, затем профильтровать.

2. Спирт 70-96% 850 мл, глицерин 150 мл. Выдерживать две недели.

3. Спирт 70-96% 600 мл, гидролат розы, нероли или другой (под задачу) 400 мл. Выдерживать 2 недели.

4. Спирт 70-96% 800 мл, перепонки от грецкого ореха 2-3 шт. Выдерживать 2 недели, затем добавить дистиллированную воду200 мл.

5. Спирт 70-96%, 650 мл, изопропилмиристат 350 мл. Выдержать 3 дня.

6. Спирт 70-96%, 250 мл, ДПГ 200 мл, глицерин 50 мл. Выдержать 2 недели.

Спиртовые мацераты и экстракты растений

Одной из самых интересных баз являются мацераты цветов или трав. Такой метод не только будет смягчать спирт, но и создавать направление аромата, на которое можно будет опираться при создании духов. Если вы задумали древесный аромат, то настои коры или пудры древесины будут отличной основой, обогащающей и одновременно стабилизирующей ваш аромат. Соответственно, цветы, травы, мхи, грибы и ягоды, а также их сочетания могут создавать невероятное разнообразие баз для духов.

Спиртовые мацераты часто готовят концентрированными, поэтому их стоит разбавлять гидролатом, дистиллированной водой или изопропилмиристатом до нужных вам кондиций. Выдержка после смешивания не требуется, достаточно оставить раствор на сутки.

Коньячный спирт

Одна из самых интересных основ для ароматов. Эта по-настоящему живая эссенция виноградной лозы будет великолепно сочетаться с яркими цветами, специями и деревьями. Относительным недостатком коньячного спирта является его яркая ароматика, рядом с которой могут находиться далеко не все ингредиенты. Но существуют другие базы, которыми можно разбавить насыщенный характер дистиллята.

ВОДНЫЕ БАЗЫ

Речь пойдёт о гидролатах (гидрозоль, эфирная вода) и обычной дистиллированной воде. Да, это самая нестойкая среда для духов или ароматерапии, однако она обладает своими преимуществами. Далеко не всем подойдут спирты и не каждый готов наносить на себя масляные составы. Сегодня есть гидродиффузоры, которые помогают соединять эфиры с водяным паром, и это прекрасное решение для тех, кто живёт в городе и мало дышит чистым воздухом. Однако для духов или аромаспреев нужна чуть более прочная основа. Гидролаты высокой концентрации сами по себе являются примером духов-дымки или вуали, а для создания полноценных ароматов на водной основе применяют эмульгаторы. Список эмульгаторов огромен и каждый год пополняется новыми наименованиями. Большинство из них создаётся из растительного сырья: оливы, косточки персика, абрикоса и так далее.

В итоге, имея хороший гидролат, эмульгатор и эфирные масла мы можем создать прекрасные духи, которые будут легко наноситься и не обременять человечество длинными шлейфами и пятнами на одежде.

Один из примеров такой формулы: 5-7 мл ароматической смеси (эфирные масла, абсолют и т. д.), 3 мл эмульгатора, 20 мл гидролата. Смешать аромасмесь с эмульгатором и, помешивая, ввести гидролат.

ВОСКОВЫЕ БАЗЫ

Самая древняя основа для ароматов — пчелиный воск. Он прекрасный стабилизатор, бальзамик и консервант. Добавляя в растопленный воск душистые вещества, можно создать практически вечные духи (мы знаем это из раскопок в Египте, Судане и Ираке). Из недостатков воска можно отметить его способность поглощать и почти нивелировать тонкие и летучие ароматы типа цитрусов и перцев. Но это преодолимо.

Сегодня для производства твёрдых духов часто используют очищенный пчелиный воск. Он почти не имеет запаха и более лёгкий по отношению к обычному воску. К тому же в современные составы входят жидкие воски и холодные масла (жожоба, ши, какао, ĸаприлиĸ) для придания мягкой приятной текстуры и «полезной пользы» для кожи.

К восковым базам мы отнесём и цветочные воски — побочный продукт экстракции цветов различными растворителями (абсолюты). Несмотря на слово «побочный», эти воски содержат в себе огромное количество ароматических соединений и могут представлять собой отдельный парфюмерный продукт. Самые яркие воски у розы, франжипани, лотоса, жасмина.

ГЛАВА 16. ВЫДЕРЖКА МАТЕРИАЛОВ

Эфирные масла и абсолюты в чём‑то напоминают вина. Некоторые из них хороши, когда они свежие и яркие, их жизненность воспринимается нами естественно и не требует объяснений. Каким‑то стоит постоять и приобрести характер и харизму чтобы мы могли оценить полноту всех лучших качеств. Но есть и те, которые с годами становятся не только лучше, но и намного богаче, превосходя свою первоначальную форму, они становятся полноценными и самодостаточными, являя совершенство природы за пределами времени.

Когда я впервые попробовал сандал 45‑летней выдержки, я понял, что ничего не знаю о сандале. Это было что‑то иное, сильное, красивое и по-настоящему драгоценное. До этого момента эфирные масла были для меня скоропортящимся товаром, который нужно успеть использовать и обязательно держать в тёмном стекле. Я с удивлением узнал, что эфирные масла могут эволюционировать в сосудах словно хорошее Barolo в бочке и что есть масла, которые восточные парфюмеры не трогают до как минимум десятилетнего возраста. Погружаясь в этот вопрос, исследуя закономерности и старые технологии, сам став дистиллером, я стал создавать винтажные купажи и миллезимные редкости. Но главное, мне открылись закономерности сочетания времени, вещества и пространства.

Зачем выдерживать эфирные масла

Технически после дистилляции и отгонки гидролата мы получаем свежее эфирное масло. Однако даже при поверхностном рассмотрении и определения аромата мы видим, что эта субстанция совсем не то, что мы называем эфирным маслом. Пока это жидкость с сильным запахом, часто не отражающая привычных для нас характеристик. Если мы поместим каплю под микроскоп, то увидим «броуновское движение» вместо упорядоченной структуры. Обычно говорят, что маслу нужно отдохнуть, и это верно с разных точек зрения. К примеру, в эфирном масле лаванды появление того самого лавандового «фиолетового» аромата приходится только на 3–4 месяц после дистилляции. До этого момента масло пахнет сеном, травой и даже затхлой листвой. Нужно дать время растению для перегруппировки и структуризации молекул.

После отдыха эфирное масло могут выставлять на продажу, и большинство компаний так и делает. В то же время некоторые крафтовые производители не спешат избавляться от нового урожая, сохраняя и выдерживая эфиры для лучшего качества и более высокой цены. Конечно, некоторые группы особо летучих и нестабильных эфиров (цитрусы, перцы, некоторые травы) нужно употреблять в первый год после создания. Они не способны развиваться и переходить в другое качество, а выдержка скорее разрушит их.

На Востоке выдержанные масла обладают неоспоримой ценностью и приравниваются к драгоценным камням и артефактам. Считается, что сила и «рух» (дух, сердце) растения не только концентрируются, но и начинает обладать персональным выраженным характером, порой становясь «предводителем миллионов цветков».

Самые популярные и дорогие выдержанные моноароматы: роза, уд, сандал, зелёный ветивер, мускус, кедр, ĸевда, жасмин, чёрные пачули, бурбонский ветивер, кипарис, чампа, митти, гальбанум и некоторые другие.

Выдержка древесных масел

Именно древесным эфирным маслам в первую очередь нужна выдержка. Это касается почти всех деревьев, однако первые в списке на зрелость — сандалы, кедры, агар, кипарисы и можжевельники. Первичный срок выдержки — пять лет, после которого можно смело пользоваться эфирными маслами как полноценными зрелыми ингредиентами, не требующими уравновешения с помощью других компонентов. Выдержанные древесные масла всегда являются дорогими и при этом очень востребованными веществами.

Если есть желание подчеркнуть или проявить определённые качества дерева, его можно выдерживать с небольшим количеством других эфирных масел, абсолютов или смол. Например, выдержка атласского кедра с корицей и яванским ветивером уже через год даст полнотелый аромат кедровой древесины, нагретой солнцем, с янтарными нюансами, а выдержанное пало санто с листьями чампы и дубовым мхом выдаёт ароматику дорогого дерева с аккордами фруктов, табака и хьюмидора.

Выдержка цветочных масел

Здесь всего несколько известных персонажей: роза, герань, жасмин и магнолия. При правильных условиях они всегда становятся глубокими, сложными и царственными. С выдержанными цветами обычно делают малокомпонентные ароматы либо пользуются ими в чистом виде. Удача найти выдержанную розу или жасмин — это поистине незабываемое событие в жизни, касание небесного сада.

Выдержка аттаров

Аттары традиционно выдерживают в куппи — сосудах из верблюжьей или буйволиной кожи. Выдержка этих форм является обязательным условием, без которого интеграция с сандаловым маслом и раскрытие аромата просто не произойдут. Минимальное время — один год, а далее, чем больше, тем лучше. В среднем трёхлетний аттар можно считать хорошим вариантом для покупки, однако есть те, кому больше нравятся годовалые, или те, кто младше пятилетнего не будет для себя рассматривать. Дело вкуса и задач.

Самыми популярными аттарами уже сотни лет являются: роза (гюляб), мотия(жасмин), кевда, рух кус (зелёный ветивер), чампа, митти, кина (цветты хны), шафран, шамама, уд.

Выдержка абсолютов

В отличие от эфирных масел, где со временем вещество может эволюционировать и видоизменяться, абсолюты такого не могут. Это стабильные уравновешенные вещества, которые сохраняют первоначальную ароматику очень долго. За это их любят некоторые парфюмеры и практически не используют в ароматерапии. И хотя, казалось бы, абсолют — это экстракт 99% всего растения или его части, но его активности явно недостаточно для лечения, принятого в ароматерапевтических школах Запада. Однако с появлением СО2-абсолютов что-то меняется. Но это не так важно.

Важно то, что выдержка готовых абсолютов не имеет практического значения кроме длительного срока хранения.

Из правила есть исключение. Абсолюты смол, агарового дерева, бобов тонка, ванили и какао возможно выдерживать на осадке после экстракции. В некоторых случаях это может обогатить аромат и дополнительно стабилизировать вещество.

Выдержка гидролатов

Неожиданно, правда? Конечно, речь не о годах, а о правильном времени начала употребления гидролата. Как и в случае с эфирными маслами, после дистилляции гидролатам дают отдохнуть и структурировать их хаотичное состояние после перегонки. Минимальное время — полгода, оптимальное — год. Именно о таких условиях я слышал при общении с дистиллерами. Собственно, я делаю также. При сроке хранения гидролата в пять лет нужно учитывать его «отдых» и «дыхание». Многие замечали, что после перегонки на поверхности капли эфирного масла могут появляться, а через несколько месяцев исчезать, словно растворяться в гидролате. Затем через какое-то время масло снова показывается на поверхности и опять уходит вглубь. Это и называется дыханием, оно является признаком жизни, ритма, в котором растение продолжает жить в виде гидролата.

АРОМАБОТАНИКА

Аромаботаника — это учение об ароме (тонкой структуре растения) и её взаимодействиях в пространстве с трёхмерным миром, а также с человеком. Термин «арома» был введён около двадцати лет назад алхимиком Шаабаном для более сжатого объяснения того, что раньше называли «дух растения».

Аромаботаника рассматривает всю совокупность качеств мира растений и минералов для полноценного контакта и использования их в разного рода работе и более глубокого познания их связей.

Это учение затрагивает структуры, не фиксируемые химическими и традиционными западными методами исследования, при этом не отвергая их, а признавая важной частью целого. Для изучения аромы используются как метод внутреннего наблюдения за реакциями своего тела (соматическая интроспекция), так и культурно-мифологический аспект использования растений, а также ботаника и биология.

Применение аромаботаники в парфюмерии несёт практический смысл. Благодаря пониманию растений и минералов и целостному взгляду на них, парфюмеры создают вещества, не оторванные от их природы и композиции, в которых соединение ароматов не просто грубое подчинение своим желаниям, но и возможность продолжать жизнь растений в естественном течении большой Реки и в сотрудничестве с человеком, который так же, как они, стремится вернуться к Творцу.

В данном разделе книги я начну знакомить вас с основными понятиями и принципами жизни аромы.

ГЛАВА 17. ЧТО ТАКОЕ «АРОМА» И ГДЕ ЕЕ НАЙТИ —Ах, Лилия,— сказала Алиса, глядя на Тигровую Лилию, легонько покачивающуюся на ветру.—Как жалко, что вы не умеете говорить!—Говорить-то мы умеем,— ответила Лилия.— Было бы с кем! Льюис Кэролл, Алиса в Зазеркалье

Мало кто из нас не слышал в детстве волшебных сказок, не читал о говорящих деревьях, феях леса, поющих цветах и шепчущихся реках.

Кто-то до сих пор разговаривает с травами, а кто-то обнимает деревья и слышит их музыку…

Любая традиционная культура на нашей планете хранит знания об отношениях с природой на уровне образов, символов и энергии самого разного порядка. Общение с сознанием определённых растений никогда не было чем-то исключительным, скорее наоборот, оно было естественной, вписанной в ритмы жизни, коммуникацией.

Однако ни одна из культур не придавала значение только запахам и ароматам, отношения строились в измерениях более тонких чувств и ощущений. Даже часто встречающееся в сказках выражение «человеческим духом пахнет» как будто бы несёт для нас противоречие: может ли пахнуть дух? Но если мы пойдём с вопросами дальше, то озадачимся тем, что если дух пахнет, то чем? И что в нашем теле может определить этот запах?

Как и почему люди древности по всей земле похожим образом общались с деревьями, травами и минералами, историки и этнографы объясняют постоянным смещением сознания людей, пища и ритуальные напитки которых содержали самые разные галлюциногены. Грибы, травы, семена, лианы, кактусы — они делали мир тоньше и ярче, делали возможным общение с богами. Такое вегетативное взаимодействие делало человека органической частью всех сил природы, их активным участником. Однако горизонтальное сознание человека не могло осознать этот опыт, оно действовало по наитию, в полной гармонии с ритмами жизни, уносившими и приносившими все явления вселенной. Сегодня многие бы позавидовали способности древних входить в прямой контакт с силой, менять её направление по собственному желанию и получать знание сразу, без труда и усилия. И многие до сих пор пытаются пробиться в эти состояния с помощью практик и тех же галлюциногенов.

Есть ли в этом человеческое сознание?

Только отчасти.

Научные доводы и заключения — это один из способов говорить об этой теме. Язык фактов похож на совершенно построенный дом, в котором никто не живёт. Однако мы можем попробовать хотя бы включить в этом доме свет.

Принимая научные и исторические факты, можно заметить важную особенность: контакт с душами растений и минералов практически везде описывается похожим образом. А в некоторых случаях — одинаково. При максимально разных географическом положении, климате и культуре люди рассказывали одни и те же истории.

Единый архетип растительного мира и похожие возможности человеческого восприятия привели к знанию о глобальном эфирном пространстве нашей земли. Где-то сформировалась карта райских садов, где-то появились эфирные города, а где-то целые страны и «чистые земли».

ПОЛЕ АРОМЫ

Описывать эфирное поле напрямую невозможно, это не трёхмерный объект и не явление в нашей дуальности. Это пространство имеет шесть измерений и определённый набор своих качеств. Пожалуй, ближе всего с точки зрения науки шестимерность описал Роберто Бартини. Однако есть и другие варианты описания, и вы можете познакомиться с ними через двери, которые открываются с помощью таких явлений, как каллиграфия, архитектура и ароматы,

Поле аромы обладает своей стереометрией и человеческое восприятие может фиксировать некоторые элементы её конструкции.

Готические храмы, сложные михрабы и купола мечетей, замысловатые комплексы дворцов Южной Азии, Китая и Японии — всё это отражение эфирной архитектуры в нашем плотном мире длины, ширины и высоты. Помимо геометрических конструкций арома всегда отчасти содержит волны звука и три вида света: луч, иллюминацию, полный свет.

Поле аромы обладает своим сознанием и его проявления также имеют свои закономерности.

Арома имеет шесть направлений своего движения, одновременно протекая в шести мерах своей реальности. Эфирная архитектура во многом является прототипом для многих городов древности.

Известные нам из преданий и сказок Китеж-град, «Благие земли», небесный Сидон, Иерусалим, Флоренция, Шираз, Стамбул и многие другие сначала появились в поле аромы и только потом строились на твёрдой почве из камней и глины. Связь «реальных» городов с эфирными часто происходит в особых местах, храмах или колодцах, хотя есть несколько городов, практически полностью соединённых с полем аромы.

Важно отметить, что эфирное поле не только геометрически чёткое, но и максимально подвижное и «туманное». По крайней мере, так люди могут воспринимать этот парадокс. При определённом настрое человеческий мозг воспринимает арому, словно смазанную реальность на картинах импрессионистов.

И это тоже эфирное поле.

Ещё одна дверь — арабская и еврейская каллиграфия. Считается, что арабский и еврейский алфавиты были спущены из эфирного поля и не являются изобретением людей. Можно оспаривать это заявление апеллируя к первым фонетическим алфавитам финикийцев и угаритов, однако, как любит говорить мой мастер: «смотря из какого поля смотреть».

Арабский и еврейский алфавиты отражают всю структуру вселенной в виде чисел. Каждая буква несёт не просто номер, а своё число.

Например, в арабском алфавите это порядки (абджад) от 1 до 10, от 10 до 100 и от 100 до 1000. Кроме того, есть лунные и солнечные буквы.

Как в еврейском, так и в арабском варианте б уквы-цифры выстраивают имена вещей и явлений, конструкции связей и всю архитектуру отношения человека с Творцом.

Каждый аромат также имеет своё эфирное число, оно складывается из букв названия и имеет три уровня значений. Каллиграфия выводит эти смыслы на поверхность в виде нитей букв, связанных с аромой.

Можно утверждать что начертание имени аромата или растения является проекцией эфирного поля на плоскости бумаги, калама и чернил, а пишущий является проводником и редуктором эфирной волны. Недаром на Востоке мастеров каллиграфии приравнивают к духовным подвижникам.

Отношение к этому явлению может быть каким угодно, однако, пока сам человек по-настоящему не погрузится в эту математику, эта дверь в арому будет закрыта.

Наибольший интерес для нас вызывает проявление аромы в душистых веществах и их физических источниках: растениях, деревьях и кристаллах. Уже в древности существовали карты или схемы аромы в её общих чертах, детализация со временем стала более сложной и объёмной. Сами принципы порождения жизни из эфирного мира в мир плотный являются универсальными для всех растений на Земле.

1. Арома представлена в виде дерева, растущего корнями вверх и берущего начало в небесных просторах за пределами видимого человеком мира.

2. Ствол является спиралью и имеет семь витков, семь уровней.

3. Арома имеет пять качеств, выраженных в любом растении, но в разной степени: корни, ствол, ветви и листья, цветы, плоды.

4. Арома даёт импульс роста земному растению, которое начинает расти ей навстречу.

5. Дух растения пронизывает его полностью, проходя дальше глубоко в землю.

6 . Находясь в постоянном движении, арома неравномерно распределяется в растении, накапливаясь и пребывая в тех частях, где происходит трансформация питательных веществ и света.

7. Дух растения редко находится только в одном организме (растение силы), практически 99% аромы распределено по семье — множеству растений одного вида. То есть сознание есть только у группы растений, и, обращаясь к одному, можно получать информацию от остальных.

8. Для деревьев значение имеет их возраст. Арома, обитающая в старых деревьях, часто образует локальное сознание. И тогда дерево можно рассматривать как отдельное существо, хотя это очень грубое определение.

9. Все растения стремятся «домой», в эфирное поле.

10. Преобразуя солнечный свет, растения накапливают тонкие субстанции. Часть из них через корень питает почву и минералы, другая сохраняется в надземной части. Одну из таких субстанций мы знаем как эфирное масло, эссенцию — сущность души растения. Во время цветения, горения (засуха, возжигание благовоний из частей растения) тонкие вещества высвобождаются и уходят в поле аромы, питая его корни. Таковы круговорот и взаимообогащение.

11. Отношения человека и аромы растения сложные. Для неподготовленного человека дух растения может показаться агрессивным, неконтактным, непонятным. Именно поэтому взаимодействие с аромой любого растения должно быть уважительным и ясным. Стоит помнить, что растения не люди и не могут также размышлять или догадываться. Однако в каждом человеке существует вегетативное сознание (рост), такое же, как у растений. И, переходя на язык этого уровня (определённое дыхание, активизация базовых отделов мозга) и одновременно отслеживая себя из своего центра, можно безопасно вступать в контакт и получать необходимое.

12. Взаимодействие с аромой растений возможно через их ароматы (эссенции) и непосредственно с помощью касания самих живых растений. Для этого существует несколько разных техник на основе вхождения в резонанс, самая доступная — дыхание.

13. Парфюмер же, знакомый с аромой, как минимум всегда будет её учитывать, а как максимум будет создавать свои формулы совместно с душами растений и кристаллов. Его видение не только глубже и шире, оно настроено на свет, который в более чистой и сильной форме проявлен в эфирном поле. Именно здесь он обретает своё «парфюмерное тело», в котором сотворит с природой и познаёт ароматы в своей первозданной форме.

КАК КОСНУТЬСЯ АРОМЫ

В японской культуре есть понятие «коморэби» (れ), описывающее солнечный свет, пробивающийся сквозь листву деревьев, и создаваемую при этом игру света и тени. Если вы хотите ухватить зрением предвестников эфирных волн, то с помощью такого наблюдения, скорее всего, у вас получится.

Если говорить об ингредиентах, в особенности, об эфирных маслах, то в большинстве случаев арома растения будет в них присутствовать, ведь это его органическая часть. А значит, вы сможете понимать конкретное растение куда глубже. При этом арома не присутствует в веществах, которые собирали и делали без уважения, словно бездушный технический материал. Души растений не только сильные и многомерные, но и достаточно чувствительные к насилию и попыткам их контролировать. Вспомните, как вы подносили к носу какое-нибудь эфирное масло, но кроме узнаваемого профиля аромата вы не чувствовали ни глубины, ни самой жизни. Скорее всего, арома покинула этот сосуд, либо её там и не было.

Многие производители не зря так радеют за органическое и биодинамическое взращивание ароматных растений. Как бы они это ни называли, но внутри они чётко понимают, что чем меньше они будут вмешиваться в естественные процессы, тем больше жизни будет присутствовать в их эфирных маслах, анфлеражах или абсолютах.

Однако прикосновения к ароме растений могут быть намного проще и легче. Гулять по лесу, купаться в реке, валяться на лугу, пить из родников воду, наблюдать за жизнью цветов и деревьев, дышать вместе с ними одним воздухом — всё это естественное и живое общение с эфирными волнами моря, где каждый на своём месте и одновременно друг в друге.

ГЛАВА 18. ЭНЕРГОДЫХАНИЕ РАСТЕНИЙ. РИТМ АРОМЫ Не зная ритма растения и аромата, мы видим лишь застывший кадр его жизни и по нему составляем своё впечатление. И напротив, наблюдая цикличность и длительность вегетативных волн, мы способны войти в море живых нитей и плести свой челнок, который увере но понесёт нас к Истоку . Ясин Анвари

природе существуют циклические изменения различной длительности — от долей секунд до столетий и тысячелетий. Для нас многие из них непостижимы, а некоторые непознаваемы. Однако даже то, что мы можем для себя фиксировать, является невероятным богатством для нашего сознания. Некоторые из этих ритмов могут существенно помочь нам в познании растений и их аромы.

Для растений наиболее важны циклы, связанные с Луной и Солнцем, ритмом, с которым связаны все вегетативные процессы. Например, сбор корнеплодов лучше всего производить на нисходящую Луну, так как большая часть жидкостей стремится к корням и нижним частям растения и накапливается в них. В полнолуние оптимально собирать цветы и плоды. Солярная активность регулирует внешний рост и увядание, цветение и размножение, а также множество других проявлений в своё время.

Однако важно понимать, что циклы — это не только «колесо года», представляющее из себя плоскость в большой спирали. Это объём сферы, в которой движутся одновременно множество плоскостей, и каждая несёт свой ритм, по-своему влияющий на растения и природу в целом. Нагляднее всего это можно представить в виде астролябии.

Рассматривая таким образом ароматы и растения, мы получаем шанс выйти за пределы плоских концепций типа «жизнь — смерть», «вдох — выдох», «вкусное — невкусное», и уже видеть закономерности и причины без примитивных фильтров.

Здесь я остановлюсь на нескольких циклах, которые принято называть ключевыми точками круга аромы.

ЛЕТНЕЕ СОЛНЦЕСТОЯНИЕ

Этот период, начинающийся 21-25 июня и длящийся до 7 июля, является макушкой лета. Само летнее солнцестояние происходит в течение трёх дней (21, 22, 23 июня), когда солнце «стоит», не прибавляя и не убавляя день.

Это пик раскрытия жизненной силы растений, квинтэссенция «вегетативной фертильности», готовность умереть и возродиться. В этот период растения наиболее доступны для взаимодействия, их ароматы и свойства проявляются максимально ярко, наполняя мир звуками, цветами и вкусами. Одновременно с внешним раскрытием свет аромы максимально собран внутри и почти недоступен.

Растения распыляют свои лучшие ароматы, выделяют сладкие нектары, показывают свои упругие листья и гибкие ветви, при этом сохраняя сокровенный свет далеко от обыденных взглядов.

Найти арому в это время помогают горькие и «горящие» ароматы: полынь, бессмертник, кофе, мускус, кумин, шафран, цветы хны, бальзамическая пижма, акация. Взаимодействуя с ними, а точнее, через них, можно обрести устойчивость и ясное видение сути.

ЗИМНЕЕ СОЛНЦЕСТОЯНИЕ

Этот период, называемый Колядами, (21-25 декабря, далее до 7января) является противоположностью лету: максимальное сжатие, полная тьма, тишина, жизнь скована льдом, отсутствие запахов. Это время паузы, через которую «сквозят миры» иного света. Можно вспомнить праздники поминовения предков (хэллоуин, колядки, дзяды), когда они приходят в гости. Отсутствие ароматов зимой создаёт идеальные условия для познания чистоты аромата и света, спрятанного в глубине. Именно в эти дни, когда вегетативный шум угас и яркие краски погасли, свет растений выходит наружу в своей чистоте и сиянии.

В дни солнцестояния эфирные масла, как естественная часть жизненных соков, ведут себя по-особому. Открывая свои флаконы, касаясь ароматов, вы можете ощутить нечто непривычное и даже странное. Попробуйте внимательно прислушаться и присмотреться к ним в это волшебное время.

В эти дни хорошо работать с прозрачными и лёгкими смолами (ладан, фисташковая мастика, элеми), а также с ароматами, сохраняющими потенцию жизни и зёрна нового мира: ветивер, амбра, ирис, фукус, нард, янтарь, почки смородины.

РАВНОДЕНСТВИЕ

Весной и осенью и сами растения, и их светимость максимально подвижны. Весенний вдох связан с интенсивным ростом и раскрытием энергии. В эти дни включается спиральная динамика, дающая обновление от солнца через растения земле. Ярче всего в равноденствие будут активны все цитрусы, яркие цветы и быстрорастущие травы и специи. Из-за короткого периода этой сверхактивности (5 дней) нужно успеть воспринять эти качества, чтобы потом можно было весь год пользоваться яркой, искристой энергией растений.

Осеннее равноденствие «бальзамирует» энергию растений, упаковывая её в хранилища клеток и сердцевины. Земля, несмотря на свой ритм засыпания, активно участвует в трансформации силы и ферментации её в устойчивое состояние. Вот растения, с которыми эффективно постигать эту фазу: хо, эвкалипт, базилик, камфора, кардамон, гвоздика, имбирь, лавр, мускатный орех, хризантема.

ЛУННЫЕ ЦИКЛЫ

Если говорить кратко, то ритм года — это 13 лунных месяцев, каждый из которых состоит из 27-30 лунных суток. И каждая из этих стоянок влияет и на растение, и на проявление его аромы. Можно ли это отследить? Да. Можно ли это отследить? Да.

Надо ли? Под задачу.

Лунные циклы всегда влияют на внутреннюю природу и движение энергии. В течение месяца соки растений перемещаются снизу вверх и обратно, по ходу активизируя определённые части и органы.

Важнейшими для аромы являются стоянки новолуния (3-4 дня), полнолуния (3-4 дня) и затмения Луны, которое бывает от четырёх до шести раз в год. Ритм затмений особенно ярко оголяет природу растений, являясь чёрным зеркалом или туннелем для аромы. В эти дни некоторые парфюмеры традиционно ставят духи, мацераты или дистиллируют определённые вещества. Для них эти дни не эзотерическая картинка, а возможность взаимодействовать с аромой напрямую.

Если солнечные ритмы дыхания растений выделяют определённые группы ароматов в каждый из периодов, то для лунных циклов нет таких различий. Здесь активна внутренняя сторона — арома. Это значит что наблюдая, участвуя и находясь в лунном ритме с ароматами, можно быть ближе к их тонкой природе, понимать её движение и взаимодействовать с ней на качественно другом уровне.

ОСОБЫЙ ЦИКЛ: МЕСЯЦ РАМАДАН

Большинство из нас знает, что это время Книги, поста, молитвы и особой радости общения между людьми. Однако в этот месяц происходят и другие чудесные вещи.

Месяц Рамадан представляет собой цикл, не связанный с видимыми природными ритмами, а относящийся к сфере духа. Он идёт вразрез с обычной логикой природы, но обладает другими законами и возможностями. В Рамадан, когда «небеса открыты» и «тёмные силы прикованы», весь эфирный мир, все души растений и деревьев открываются по направлению к Истоку с большей силой и в своей естественной, не зажатой гравитацией форме. И каждое растение, и даже минерал светятся и звучат в идеальной сонастройк е с миром, проявляя уважение /совершая поклонение Причине, их создавшей.

Для нас в этот месяц появляется возможность чистого и глубокого постижения сути растений и ароматов, знакомство с их эфирными душами. Особенно ярко это ощутимо в последние десять ночей, которые являются Ночами Откровения (Ляйлят аль-Кадр).

В отличие от постепенного и горизонтального пути, характерного для природных циклов, практика познания ароматов в Рамадан — это вертикальный путь (сверху вниз, через сердце), позволяющий увидеть всё сразу, знать это напрямую. Здесь не нужны трансовые техники, бубны и танцы, тут нужно чистое тело, чистое сердце и чистые дела.

ГЛАВА 19. МАГИЧЕСКИЕ РАСТЕНИЯ И РАСТЕНИЯ СИЛЫ Мы привыкли думать о растениях как о веществе, а они на самом деле являются системами, через которые течёт вещество. Уильям Бэтсон — Чем пахнет цветок папоротника? —Сильным желанием. Из разговора с прабабушкой Анной. МАГИЧЕСКИЕ РАСТЕНИЯ

бычный человек готов называть магическим всё, что не находится в мире его каждодневного восприятия. При этом он может ощущать присутствие силы и даже различать её некоторые свойства. Но социум с детства внушает идею о бесполезности и нереальности этих явлений и ограждает себя, переместив магические растения в зону сказок и мифов. Возможно, это к лучшему. Ведь встреча с чистой энергией под силу далеко не всем. Для тех, кто не верит, а точнее, не хочет разбираться в вопросе, мы оставим всё как есть. Нам же открыта дорога для постижения этого чудесного мира, так удивительно красиво созданного Творцом.

Магия — это процесс. Не искусство, не ремесло, не атрибуты и ритуалы.

Это действие, меняющее место точек сборки сознания природы и человека. Для природы это естественный ритм жизни, а для человека — возможность в него войти и использовать для своих задач.

В случае с растением магию можно определить как постоянство прохождения через него силы высокого напряжения, связанной с «электрической сетью» земли, огня, воды и воздуха.

Характеристики магических растений

Это растения или деревья с чётко выраженным вектором действия, который можно использовать. Они отличаются от других растений большим объёмом и качеством энергии. Через магические растения течёт особое качество силы, делая их способными менять пространство.

Магические растения не обязательно редки или растут в «сильных местах». Их избранность — в сложном сочетании растительных веществ, способности их обрабатывать и конфигурации энергетического строения, позволяющей проводить и удерживать силу высокого напряжения.

Примеры магических растений умеренных широт:полынь, чабрец (богородская трава), чертополох, зверобой, гармала, омела.Растения Южной Америки:ноя рао, мароса, ахо сача, боа каспи, ахо, айяума …

Использование магических растений

Люди ежедневно применяют магию растений, часто не осознавая этого. Например, настраиваясь на ритм силу чая, углубляя дыхание, принимая его внутрь, человек входит в резонанс с силой этого растения, таким образом приобретая специфические качества, которые представляет чайный куст в пространстве земли и в эфирном поле.

Использование магических растений для конкретных задач может потребовать определённых знаний и подготовки. Поэтому с древних времён люди обучаются распознавать такие растения и взаимодействовать с ними либо обращаются к шаманам, травникам и парфюмерам, для которых такая практика является одной из основ их работы.

Магией растений пользуются не только люди — сила привлекает и других существ, например джиннов. Поэтому человеку, желающему использовать такие особые травы и деревья, стоит быть внимательным и аккуратным. Зона магии пограничная и очень чёткая — если вы не электрик, то не стоит копаться в трансформаторной будке.

В парфюмерии магические растения и их ароматные вещества используются с начала появления этого искусства. Ритуальные благовония, храмовые ароматы, любовные снадобья — везде мы встречаем силу, представленную особыми растениями. В отличие от растений силы, которые часто обладают сразу несколькими осями энергии и качеств, магические растения предельно просты и однонаправленны. Это делает их предметом выбора для усиления композиций и решения определённых задач, начиная с терапии и заканчивая настройками сознания.

РАСТЕНИЯ СИЛЫ

В отличие от магических растений, которые растут в самых разных местах, растение силы выражает силу конкретного места (поляны, леса, ареала) и является квинтэссенцией этого пространства. Папоротник цветёт один среди сотен и тысяч подобных ему. Куст зверобоя на поляне пахнет иначе и сильнее, чем все его братья. Всего на одном цветущем дереве в лесу собираются пчёлы и мотыльки, роясь вокруг и создавая свою особую музыку …

Это явление было замечено ещё во времена юного человечества, и каждая из групп людей и народов наработала свои техники взаимодействия с силой. Тотемизм поставил растения и животных силы в центре своего существования как источник непреходящей энергии. За счёт своего тесного контакта с природой и умения обучаться люди смогли различать формы энергии и пользоваться ей, не разрушая механизмов окружающей среды. Так появились священные рощи, леса, отдельные деревья и тайные поляны, где человек при должной подготовке мог стяжать нужные качества.

Ритуальное принятие растений силы, мяса тотемного животного, танцы и песни вокруг особых (осевых) деревьев были способом сохранять связь с чем-то большим чем обыденный мир. Сила всегда была главным предметом поиска, борьбы и познания, и растения являли и до сих пор являют её в своё время и в своём месте.

Сегодня главными центрами знаний и практик общения с магическими растениями и растениями силы являются места жизни традиционных шаманских культур: острова Океании, Перу, сельва Амазонки, мексиканские прерии и Юкатан, пустыни Австралии, экваториальная Африка и несколько очагов шаманских мест в Сибири.

ГДЕ НАЙТИ И КАК НЕ ПОТЕРЯТЬ

Поиск растений силы не прекращается и в наши дни, с переменным успехом эти поиски продолжаются по всей планете. Многие думают, что такие растения должны выдавать себя яркими красками и формами, но это только мешает разглядеть нужное. Также снижает шанс встретиться с силой набрасывание шаблонов и сегментированное восприятие: это сорняк, это ядовитое, лекарственное, полезное — не полезное и так далее.

Для того чтобы иметь шанс найти растение силы (найти не значит воспользоваться), важно смотреть на растение как на процесс: как оно живёт под землёй и над ней, кто рядом с ним, какова территория произрастания. Также полезно будет наблюдение за растением в пасмурные и дождливые дни — в ясную погоду многие детали скрыты.

И, конечно, нужно прислушиваться к своему телу при контакте с растением.

В парфюмерии растения силы в виде эфирных масел и других форм используются при особых задачах. Из-за чёткой направленности силовых осей таких растений вокруг них часто выстраивают композиции. По этой же причине растения силы добавляют для придания аромату нужного вектора.

Сила растения необязательно должна быть энергетиком, поднимающим тонус, или возбуждать и смещать сознание на 180 градусов. Это может быть тонкое состояние ясности, лёгкости, прозрения, тотального дыхания тела либо что-то похожее на это. При этом одно вы должны знать точно: силу надо уважать. Недостаточно встретить её на пути, нужно уметь взаимодействовать с ней как минимум на равных, иначе сила сметёт вас. Растение может пахнуть как нежная фиалка, но его дух может быть как сотня свирепых львов.

Такая недооценка силы может привести к захвату сознания или частичному его разрушению. Поэтому и в работе с растениями, и в парфюмерии мы нарабатываем устойчивость сознания и гибкость ума.

Несколько косвенных признаков растения силы:

1. Растёт в «правильных» местах, где ощущаются гармония, сила и защита.

2. Бывает травами, цветами, деревьями (особенно старыми).

3. Являются барометром ареала, на нём отражаются процессы всего леса или места.

4. Выделяются своим ярким свечением (ощущается как желание долго разглядывать и касаться).

ГЛАВА 20. ИЛЛЮМИНАЦИЯ РАСТЕНИЙ

Иллюминация —термин в парфюмерии, описывающий свечение, которое проявляют некоторые растения и вещества в своём поле аромы. Таких растений совсем немного, а их ценность для человека велика…

Каждое растение собирает и перерабатывает свет, проявляя его в виде питательных веществ в трёхмерном пространстве и в виде струящихся нитей в шестимерном — в поле Эфира. Однако очень редкие растения могут проявлять в своей структуре свет ещё более высокого порядка, находящегося за пределами большинства известных нам явлений. И если для кристаллов это частое явление, то для растений, скорее, исключение.

Свет высокого порядка мы рассматриваем в трёх видах проявления: луч, иллюминация и чистый свет (полнота света). Это соответствует трём мерностям пространства: 10-мерному, 11-мерному и 12-мерному, где двенадцатимерное — это максимально возможное для осознания человека.

Такие растения и вещества используют по-разному. На базовом уровне это пища, алопатическая медицина, затем, чуть выше, ароматерапия, гомеопатия и чистая парфюмерия. Иллюминацию же используют в алхимии и храмовой парфюмерии.

Поскольку в этих высоких полях уже нет возможности контактировать со светом на уровне звука или резонанса высших отделов мозга, решением становится создание условий для иллюминации внутри особенных формул или контейнеров, которые становятся «светильниками», проявляя эталонное состояние жизненной силы.

КАК ЭТО ВЫГЛЯДИТ

Иллюминация растений похожа на тысячи отблесков от преломлённых потоков света через хрусталь; на свет солнца проходящий через медленно падающий снег, искристый и завораживающий; на свечение росы от света солнца туманным утром. Свечение у разных растений неоднородно и зависит от геометрии самого растения. Описание иллюминации затруднено данностью привычного трёхмерного восприятия мира, однако я попытаюсь приблизительно кратко и в привычных терминах описать свечение 11 растений и веществ, часто используемых в парфюмерии.

БЕССМЕРТНИК

Само название говорит нам о некой независимости от коротких вегетативных циклов и о продолжении жизни после увядания.

Народное название «безвременник» только подчёркивает его запредельность для основного мира растений. Бессмертник иллюминирует после активного цветения, все его части словно перестают зависеть от солнца, воды и почвы. Он сохраняет свою структуру в том виде, в котором он был на вершине цветения.

Иллюминация:

золотой свет вокруг группы растений в виде вытянутой вверх сферы, в которой то появляются, то исчезают крупицы в виде октаэдров разного размера.

ХНА

Большинство людей знакомо с этим растением как с краской для волос и рисунками мехенди. Однако гораздо меньшему числу известны аромат и эфирное масло цветов хны. Солнечная горечь и бездонная глубина чудесного аромата дают дыхание и коже, и сердцу, и пространству вокруг. В Исламе аромат цветов хны считают одним их высших, говорят, что воздух Рая будет соткан из аромата хны.

Она активно светится на протяжении всего времени цветения. Сами соцветия не выделяются из общей картины, они потенцируют свечение всего растения.

Иллюминация:

молочно-золотое свечение в сфере с центром в середине кустарника. Сфера пульсирует на расстояние 3-4 метра во все стороны, в том числе и под землю.

МЁД

Это удивительное вещество — квинтэссенция солнечного света — не только полезно на уровне микроэлементов, витаминов и других соединений, но и позволяет касаться «света творения» в чистом виде. Мёд также относят к «несущим золото» — веществам, являющимся проводниками в самые разные мерности нашей Земли. С точки зрения парфюмерии, мёд представляет собой ко-абсолют разных цветов в ферментированной углеводной форме.

Пространство для света всегда внутри мёда. За счёт подвижной кристаллической структуры упорядоченные частицы создают место для иллюминации. Больше всего света в диком и бортевом мёде. Однако очень малое количество мест сегодня даёт такой чистый свет и сильное золото.

Иллюминация:

янтарное свечение исходит изнутри мёда и слегка выходит за пределы сот или патоки. В свете могут проявляться мельчайшие искры бело-жёлтого цвета.

ХРИЗАНТЕМА

Императорский цветок в Китае и Японии неспроста был выбран и отделён от простых людей запретами и законами. Древние практики и жрецы увидели в нём «сущность солнца» и «свет бессмертия», а также отнесли к «четырём благородным растениям» наряду с бамбуком, сливой, орхидеей.

Конечно, это относится в большей степени к жёлтым или золотым видам, свечение которых можно увидеть буквально с начала открытия первых бутонов и до последних ярких лепестков.

Иллюминация

ярко-золотое искристое свечение вокруг бутонов. Нечто похожее на спиральное кружение пыльцы от цветка вверх в небо.

ПИЖМА

Возможно, вы никогда близко не рассматривали этот цветок и не видели солнечных звёзд в каждом бутоне. Что ж, при случае попробуйте. Это растение из семейства астровых звучит на латыни какTanacetum и переводится с греческого как «вечно живой». Эти жёлтые созвездия светят со времени спелого лета и почти до зимы.

В народных традициях пижма выступает как защитник от всякого зла и светильник среди трав. Её яркий и насыщенный аромат отпугивает насекомых, зверей и некоторых людей, сохраняя свою чистоту и сияние неприкосновенным.

Свечение у пижмы может начинаться уже во время формирования соцветий и не привязано напрямую к процессу цветения.

Иллюминация:

длинные ярко-жёлтые цилиндрические волны исходящие от верхних частей растения. Искристые пульсары в золотой дымке в виде алмазной пудры.

АКАЦИЯ

Золотое дерево тропиков и субтропиков, пустынь Аравийского полуострова и Сахары, материнское дерево для жителей этих земель. Акация очень теплолюбива и не растет даже в тёплых зонах умеренных широт. То что называют там акацией, относится с к семейству бобовых и правильно именуется робинией. Древесина дерева плотнее дубовой, а нектар цветов очень сладкий и манкий. Акацию почитают как дерево, преодолевающее смерть, символ вечной любви, инициации, а масоны кладут цветущую ветку на надгробие умершего.

В египетских текстах в ствол акации Изида помещает разрубленное тело Осириса, которое она нашла на берегу у ливанского города Библос. Из ствола делается столб для дворца и преподносится царю Ахираму… Эта история имеет большое количество символических и смысловых значений, однако роль акации как особенного сосуда, содержащего свет и являющегося осью для него, достаточно очевидна, и как образ, очень красива.

Свечение акации можно назвать «двухфазным»: ночью это происходит внутри ствола и ветвей, а днём на над поверхностью цветов и листвы.

Иллюминация:

интенсивное, плотное свечение с чем-то похожим на градиенты золотого цвета. В стволе и ветках — более плотное и густое, над цветами и листвой — более светлое и лёгкое.

ТАГЕТЕС

Этот цветок трепетно любим во всех культурах и традициях где он проявился. Для древних он воплощение солнца, бессмертного света и проводника у живых и мёртвых, священный огонь женских богинь, цветок долголетия и богатства.

Особенность свечения тагетесов в одновременной иллюминации под землёй, в корнях и над почвой и самими цветами. Происходит это в течение всего периода цветения.

Иллюминация:

янтарное матовое свечение, неоднородное по всей сфере, со всполохами ярко-жёлтых крупиц от центра к периферии.

ЯНТАРЬ

Эту удивительную окаменелую смолу деревьев сегодня часто называют слезами Солнца. Однако, заглядывая в мифы самых разных народов, мы встречаем имена, представляющие тот самый свет в виде золотистых капель: слёзы богини Фрейи, сестёр Фаэтона, гелиад, слёзы богини моря Юрате и грозной финикийской Астарты… В янтаре спрятан солнечный свет, он запечатан сильнейшим давлением земли и миллионами лет темноты. Ещё не кристалл, уже не смола, но длинная память света, сохранённая в маленьких кусочках по всему миру. Иллюминация янтаря не зависит от обработки и чистоты, однако свет проявляется в нём нерегулярно и поймать его порой трудно.

Иллюминация:

яркое, искристое свечение изнутри «камня», выходящее за его пределы. В некоторых случаях это можно описать как острые лучи, выходящие из сердцевины и переливающиеся в спектре от белого до жёлто-красного света.

ГАЛЬБАНУМ

Отшельник иранских гор и пустынь, одно из самых светоносных растений на планете, он всегда был желанным гостем в храме на алтаре и «зелёным солнцем» в парфюмерии. Сам Бог указывает Моисею на это растение для создания фимиама, а египетские, эламитские и шумерские жрецы создают свои благовония и используют «душистый халван» для бальзамирования.

Сияние гальбанума может продолжаться весь год, весной, летом и осенью ярко проявляясь вокруг всей надземной части, а зимой пульсируя светом в сочном корне.

Иллюминация:

ярко-белое сферическое свечение над растением, с мельчайшими искрами золотых крупиц. Размер сферы около 3-4 метров. Зимой сияние проявляется только в корне в виде янтарно-молочных пульсаров не выходящих за пределы стенок корней.

ЛИПА

В городке Граведона, на самом берегу итальянского озера Комо стоит христианский храм Santa Maria del Tiglio (святая Мария на липе).

Эту церковь построила королева лангобардов Теодолинда, имя которой можно перевести как «Богиня Липа». К этим всем совпадениям можно добавить и то, что храм построили на древнем бабтистерии, который в свою очередь был возведён рядом с языческим женским храмом воды. Спросите, причём здесь липа?

Особый статус этого дерева у всех славян, балканских, кавказских и кельтских народов связан с женским культом Великой Матери и её магическими, лечебными и репродуктивными свойствами. В традициях большинства этих народов мать-богородица ежегодно рождает бога внутри дерева, часто в дупле липы. Цветение же, присутствие пчёл, нектара и мёда напрямую указывает на особую светоносность липы.

Иллюминация:

яркое бело-жёлтое свечение вокруг распустившихся цветов. Множество маленьких вспышек, не связанных одной формой, но расположенных по всему дереву. Очень отдалённо напоминает новогоднюю иллюминацию одноцветной гирлянды. Свечение происходит только раз в год в период цветения и длится около двух недель.

ЭДЕЛЬВЕЙС

Эти «светлячки гор» вслед за бессмертниками, словно упавшие звёзды, которые после падения продолжают искриться бенгальскими огнями у самой земли, одни из самых светоносных растений на планете. Эдельвейс является священным цветком богини Фрейи и связан с чистой любовью и близостью к небесам. Сама Фрейя, как и финикийская Астарта, оставила на земле мириады частиц света в виде янтаря и золота, наполняя этот мир иллюминацией небес, делая его светоносно-плодородным.

Светится эдельвейс весь вегетативный период, даже невзирая на снег.

Иллюминация:

интенсивное бело-золотое свечение в виде постоянно вспыхивающих искр. Свечение распространяется во все стороны от цветов на расстоянии примерно 15-20 сантиметров.

ГЛАВА 21. НЕФЕРТУМ — СУТЬ ПАРФЮМЕРИИ НЕФЕРТУМ — СУТЬ ПАРФЮМЕРИИ

Пожалуй, впервые суть парфюмерии была определена 4500 лет назад в Древнем Египте, а точнее, в Мемфисе и Гелиополе. Именно там сформировалось понимание связей растений, их ароматов и силы с силой божественной. И что ещё важнее — с рождением солнечного света. Суть парфюмерии проявилась в качествах энергий, названных Нефертум.

Судя по «Текстам пирамид», Нефертум — бог ароматов, растительности, молодости, исцеления — был рождён двумя силами: Сехмет (львиноголовая богиня, огненное яростное проявление великой богини Хатхор) и Птаха (силы предвечного вечного, зелёного света творения форм). Тексты описывают Нефертума как семя, пробуждённое в тёплой непроглядной тьме космического ила, поднимающееся сквозь толщи воды миров, открывающееся цветком лотоса над водами вечности и рождающее солнце Ра.

С одной стороны, Нефертум — это огонь и жизненность Сехмет, её ярость и нетерпение ко лжи и профанации. Это также воинственность и разрушение всего нежизнеспособного. Часто Нефертума изображали с львиной головой как бога-воина. В то же время это безудержная нежность и любовь к другим творениям, язык ароматов и сады высших цветов и деревьев.

С другой стороны — творящее начало Птаха, бога, отделённого от своих созданий, «того, кто за Южной стеной», архитектора вселенной, создателя формы из предвечного «ничто». Эта сторона Нефертума непознаваема, но именно она даёт жизнь бесконечному выдоху самых невероятных красок этого мира.

Рост и цветение лотоса олицетворяет путь создания высшего аромата. Опираясь на бездну предвечного, из семечка выходит росток. Преодолевая тяжёлые и плотные воды мироздания, он, словно «стрела Сехмет», стремится достигнуть предела и выйти за него. И как только это случается, на поверхности воды раскрывается совершенный цветок, рождающий аромат Света.

Таким образом, искусство парфюмерии и сам путь парфюмера я вляются архетипом, заложенным в творении изначально, а пытливый ум увидит здесь основу и все фазы Великого Делания — алхимии.

НЕВОВЛЕЧЕННОСТЬ ПАРФЮМЕРА

Ещё одна концепция парфюмерии пришла к нам из древнего Ирана. Зороастризм определил очень важные основы, которые спустя пять тысячелетий являются актуальными правилами всех восточных школ аромата: чистые мысли, чистое сердце, чистые дела. Этот принцип можно увидеть в самых разных культурах и религиях Азии, и это именно то, без чего невозможна настоящая парфюмерия и её восприятие. Применение ароматов на Востоке — всегда акт обращения к себе, очищение от ненужного и пребывание в чистоте. Без чистоты невозможно открыть сердце и видеть ясно. Ароматы, их различные формы и сочетания изначально были встроены в эту концепцию. Они, словно камертоны Вселенной, словно музыка света, всегда помогали людям держаться верного пути и сохранять ту самую чистоту, которая была провозглашена как одна из важнейших формул жизни.

Отсюда строгий подход к созданию любых веществ и особые требования к парфюмеру.

Одно из таких — невовлечённость при создании духов, аттаров, благовоний. До сего дня сделанные по такому принципу ароматы является знаком качества парфюмера. Для современного (не только уже западного) человека понимание этого принципа сложно. В мире, где «я» — первая буква и слово, невовлечённость равна отстранённости и снятию с себя ответственности. Примеры такого понимания сегодня видны по заявлениям типа «я творю в потоке», «я так вижу», «я меняю пространства» и так далее.

Однако изначальный смысл невовлечённости прежде всего в смирении: быть «с миром», не нарушать законов природы, быть ответственным за данные Всевышним в пользование знания, вещества, время и пространство. Нет смирения — нет парфюмерии.

Тогда вы спросите: а где здесь я? Вам сегодня обязательно ответят тысячи философов, психологов и других специалистов по определению себя в этом мире. Ответов будет много и, скорее всего, какой-то из них вас успокоит и всё вам объяснит. Вместе с тем суть парфюмерного искусства в делании — процессе переживания самых разных вещей и явлений, продуктом которого может стать аттар или иная форма готового аромата. Такой подход вовсе не отрицает ремесло. Как раз настоящий парфюмер умеет соединять ремесло и искусство, не профанируя смыслы и реализуясь в плотной материи. Он тот, кто живёт в неразделённом, едином мире.

ГЛАВА 22. ГДЕ КОНЧАЕТСЯ АРОМАТЕРАПИЯ И НАЧИНАЕТСЯ ПАРФЮМЕРИЯ? ГДЕ КОНЧАЕТСЯ ПАРФЮМЕРИЯ И НАЧИНАЕТСЯ АЛХИМИЯ? ГДЕ КОНЧАЕТСЯ АРОМАТЕРАПИЯ И НАЧИНАЕТСЯ ПАРФЮМЕРИЯ?

Ароматерапия —понятие очень современное, оно указывает конкретное место ароматов в нашей жизни. Терапия, как лечение и сохранение в балансе здоровья человека, всегда задействовала ароматы, травы, минералы, слова, звуки… почти всё доступное. Однако ароматерапия — это часть парфюмерного искусства, причём значительная. В древности не было разделения на парфюмерию и терапию, парфюмер должен был знать и уметь и то и другое. Западный научный подход уже почти 200 лет разделяет науки на десятки других, врачевание — на сотни специальностей, а парфюмерию — на молекулы и статус. Как часть большого цикла это интересно, однако всё больше ароматерапевтов (которых также разделили на аромастилистов, аромадизайнеров и аромаĸоучей) ищут недостающие пазлы в картине мира. Возможно, они хотят отыскать душу растений и деревьев, которую отрицают аромаинституты. А возможно, они хотят найти полноту жизни, которую дают ароматы, и свободу, в которой живёт парфюмерия.жизни, которую дают ароматы, и свободу, в которой живёт парфюмерия.

Противопоставлять ароматерапию и парфюмерию невозможно, одно живёт в другом. Словно монада, которая в движении опирается на разность потенциалов, искусство ароматов не может существовать без постоянного чёткого знания ароматерапии. Как только это поймут люди, яро защищающие несуществующие границы, они станут счастливее, свободнее и богаче.

ГДЕ КОНЧАЕТСЯ ПАРФЮМЕРИЯ И НАЧИНАЕТСЯ АЛХИМИЯ?

Если проследить становление самой профессии парфюмера во времени, то мы можем увидеть, что изначально люди, еще не называвшиеся парфюмерами, но отвечавшие за ароматы в храме, должны были составлять смеси, которые максимально эффективно могли связывать людей с более тонким миром. Эти специалисты должны были знать многое об ароматах, минералах, животных, о циклах окружающего мира, а также им необходимо было знать физиологию и анатомию человека, чтобы понимать воздействие на все аспекты жизни. Со временем и опытом знание об ароматах превращалось в парфюмерию.

Когда сформировалась непосредственно алхимия как искусство преобразования, парфюмер должен был стать алхимиком. Им невозможно было не быть, ведь при составлении и создании сложных композиций необходимо понимать, как одно вещество переходит в другое, а затем рождается что-то новое. Алхимия — это не только трансформация, это умение войти в сердцевину вещества, в его смысл, а дальше — искусно реализовать его в материи.

Парфюмерия имеет единое тело и единое направление.

Несмотря на то что мы привыкли называть парфюмерией только то, что вкусно и приятно пахнет, тем не менее это искусство, которое позволяет выделять свет из растений, деревьев, кристаллов, животных и других вещей и явлений мира, а затем переводить всё это в ароматы. И точно так же ароматы могут служить нам дорогой ĸ свету — в этом и есть суть парфюмерии.

КТО ТАКОЙ ПАРФЮМЕР

Парфюмер — это человек, идущий к свету через ароматы и то, что их порождает. Он — алхимик, который не отрицает вещество, а использует его для сотворения. Для него нет плохих или хороших ароматов или кристаллов, ведь они — азбука и краски, которыми он уважительно и благоговейно пользуется. Создавая ароматы и эссенции, он питает тело и душу, а Деланием поит свой дух.

Парфюмер — это постоянное экстатическое переживание мира, в котором свет присутствует абсолютно во всём и везде. И, научаясь видеть и открывать свет для себя, он всегда делает это для других.

Парфюмер постоянно вглядывается в свою тьму, в то, что порождает мир. Он всегда там, где нет проявления и описания. Но как только вещи и явления обретают форму, парфюмер с благодарностью отдаёт их без остатка этому миру.

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ

В обществе сформировался образ вдохновлённого парфюмера, который, сидя перед парфюмерным органом в лаборатории, создаёт гениальные творения. Делает он это быстро и красиво, а затем делится своим творением со всем миром.

Да, такое бывает. Бывает и не такое.

Если говорить об эмоциональном подходе к созданию ароматов, то в нём всегда можно заметить ситуационный всплеск творчества, связанный с резким смещением сознания человека, неким озарением, которое может прийти в любой момент, а может не посещать годами. Здесь можно заметить зависимость от «прихода музы» или вдохновения. Эмоции, которые человек испытывает в моменты нахождения правильных сочетаний и формул, прямо пропорциональны невозможности снова испытать их по собственному желанию. Если муза не приходит, её начинают искать, причём в местах максимально далёких от настоящего чистого творчества. Зачастую нахождение вдохновения в пограничных состояниях, вызванных алкоголем, наркотиками, коллективными практиками, трансовыми переживаниями, открывает двери неорганической природе и повреждает тонкие структуры сознания. Осознаёт ли человек, что или кто действует через него в такие моменты, — вряд ли. Обычно такой эмоциональный подход свойствен новичкам и людям, не желающим углубляться в знания и рутинно работать над своим делом. Им скучно быть не «в канале», не «в потоке» и тем более слушать ещё кого-то помимо своего гения.

Однако нужно признать, что время от времени люди с таким подходом делают чудесные, а иногда великие вещи. Среди профессионалов также есть те, кто использует эмоциональный подход, но при этом они пользуются им абсолютно сознательно. Ведь если к тебе пришла сила, зачем отказываться от нее? Нужно только научиться ею пользоваться, сохраняя себя и мир, создавая красоту и познавая жизнь.

ТЕХНИЧЕСКИЙ (РЕМЕСЛЕННЫЙ)

Второй подход к созданию ароматов является в каком-то смысле противоположным первому. Здесь всё по списку, в граммах, числах и научных фактах. А главное, в пользе, которую, словно знамя, несут адепты этого способа делания. Я не зря называю его ремесленным, ведь именно с таким подходом на свет появляются чёткие, всем понятные ароматы и терапевтические смеси. Аспект безопасности наравне с пользой — то, чему придаётся большое значение, а вот на вдохновение здесь смотрят искоса как на эзотерическую и ненужную часть, которую обязательно нужно взять под контроль.

Контроль над веществом, контроль действий, контроль результата — такой девиз можно вынести в заглавие технической методологии. Что касается именно духов, то часто это высчитанные сочетания и обязательно понятные ароматы, близкие к знакомым явлениям и предметам жизни. С точки зрения продаж это важно, ведь человек неохотно принимает то, с чем еще не соприкасался. В таком случае аромат должен быть хотя бы немного знакомым и не выходить за рамки комфортного и привычного существования. Так появляются «летние», «осенние», «морские» и другие коллекции. Немудрено, что большинство ароматов ремесленного подхода создаётся с помощью мёртвых синтетических молекул. Они постоянны и неизменны, как сама смерть.

АЛХИМИЧЕСКИЙ

Это слово вполне отражает то, что рождается путём не только смешивания, но и преобразования. Алхимические принципы при создании ароматов позволяют парфюмеру или ароматерапевту проявлять целостность аромата и его развитие как во временных параметрах, так и вне его привычного нам течения времени. Здесь важны и физико-химические данные, и настройка на дух растений, и знание о взаимодействии с человеческим телом, и обязательно понимание пространства, в котором всё это происходит. Также отмечу, что поскольку алхимический способ проявляет формулу как процесс, то в таком подходе нет конечного аромата. То есть нет остановки, нет фиксации жизни во флаконе. Такой метод может раскрыть ароматический и энергоинформационный код аромата из любой точки или ингредиента. Целостность душистой формулы в данном случае будет всегда в гармонии с природой как таковой.

Для меня приход к этому типу делания произошёл не сразу. Несмотря на занятия алхимическими практиками, в первые годы я весьма эмоционально подходил к созданию ароматов. К тому же ароматы обостряли мою чувствительность к тонким переживаниям мира, в котором невыразимое множество самых разных форм жизни. Некоторые эссенции и духи я делал под впечатлением от контакта с другими видами сознания и пространства, и мне казалось, что этого достаточно. Однако постоянное обучение, практика, работа с телом и анализ п озволили мне нырнуть гораздо глубже и научиться создавать ароматы на стыке всех известных систем и времён.

Теперь я могу поделиться своим опытом создания ароматов. Я выделил три важные вещи для сотворения живых ароматов с помощью алхимического метода. Они ключевые.

ТРИ ВАЖНЫЕ ВЕЩИ

1. Необходимость опоры в трёхмерности

Мы живём и опираемся на трёхмерное пространство, где реализуются сам мир и мы в нём. Вы можете создавать ароматы или картины в любой мерности или даже находясь сознанием на других планетах, однако, пока вы не переведёте это в язык трёхмерности и плотной материи, вы не сможете отдать это миру, отдать людям. Как бы вам ни казалось грубым и скучным такое действие, это условие для любой реализации. Это и есть «заземление».

Часто мы видим художников, поэтов или музыкантов, создающих очень странные на вид вещи и страдающих от непонимания окружающих.

Они говорят о том, как они видят мир и что они чувствуют, однако мало кто понимает их стиль и смыслы. Некоторые зрители пытаются осознать увиденное, притянув смыслы из своего опыта или книг — они называются искусствоведами или критиками. Кто-то удовлетворён их объяснениями, кто-то не очень, однако самих авторов часто шокирует интерпретация их произведений.

Причина, на мой взгляд, в отрыве идеи и воплощения от трёхмерной реальности, которая понятна всем и каждому. Конечно, мы живём одновременно в разных мерностях, полях, частотах, однако именно трёхмерная плотная реальность является показателем полного присутствия здесь, на этой земле. Простая вещь многими до сих пор не понята: чем плотнее материя, тем больше энергии в ней, а значит её можно направлять, видоизменять и снова возгонять (если захочется). Конечно, это правило для трёхмерности, в других условиях многое иначе.

Решением для этого вопроса является опора человека на телесные базовые ощущения. Вкус, осязание, зрение, обоняние и слух — тот самый язык трёхмерности, который должен в разных пропорциях присутствовать в коммуникации между людьми в описании мира. И, не задействовав одно из пяти чувств, мы автоматически попадаем в неполную, а порой потустороннюю картину. Но, если все пять гармонично присутствуют, они открывают дверь ĸ шестому — интуиции, ключу к двери в безбрежное и прекрасное творчество.

Решением для этого вопроса является опора человека на телесные базовые ощущения. Вкус, осязание, зрение, обоняние и слух — тот самый язык трёхмерности, который должен в разных пропорциях присутствовать в коммуникации между людьми в описании мира. И не задействовав одно из пяти чувств мы автоматически попадаем в неполную, а порой потустороннюю картину. Но если все пять гармонично присутствуют, они отрывают дверь к шестому — интуиции, ключу к двери в безбрежное и прекрасное творчество.

2. Параллельность и последовательность

Нужно научиться делать последовательно параллельные действия. Это значит одновременно присутствовать в нескольких или множестве процессов. Речь не о дроблении внимания, а о внимательном присутствии во всём, что может охватить ваш ум, сердце и руки без желания вмешиваться. Последовательность параллельных действий — это формула аромата, который создаётся сейчас и потом одновременно.

Если совсем просто, то нужно создать намерение и делегировать его реализацию Всевышнему. Кто ещё лучше с этим справится? Однако необходимо полное присутствие в процессе и удержание намерения до реализации вашей задумки. Кажется, что вы как будто ничего не делаете, однако на практике это один из самых сложный и важных навыков. Вы не просто собираете композицию под какую-то идею, вы берёте полную ответственность свидетельствовать о таинстве, которое происходит с вами, ароматами и Творцом.

Вы одновременно пишете формулу, вынашиваете её, сохраняете намерение, выдерживаете ингредиенты, делегируете Всевышнему результат, делаете пробы, взаимодействуете с силой растений, которые есть в аромате, видите образ ощущений от духов, подбираете флакон, слова описания… И всё это одновременно и последовательно.

Звучит запутанно и нелогично, но только в уме обывателя или в плоском восприятии. Уверяю вас, при достаточном опыте и знаниях этот принцип будет фундаментальным и важнейшим в любом созидательном процессе.

3. Время и вневременность

Мы измеряем время только собой, своими циклами жизни. Всё, что выходит за её рамки, является для нас «бесконечным» или «вечным». Однажды я понял, что если я создаю духи на какой-то период или к какому-то мероприятию, то, сам того не желая, завершаю их жизнь, не давая возможности продолжить её в других материях и полях.

Однако если я своим намерением или идеей целюсь за пределы своей жизни или хотя бы за границы понимания, то ароматы обретают вечное сияние. Они становятся чем-то большим, чем просто духи или благовония, проявляясь вне привычного времени, в чистой вечности… Своим студентам я часто категорично заявляю: если вы не нацелены в вечность, вам нечего делать в парфюмерии. Не знаю, насколько им это понятно, но порой, заглядывая в их глаза, я вижу знакомый свет творения.

ГЛАВА 24. ПОЛНОЦЕННЫЙ АРОМАТ. ЕДИНСТВО, А НЕ МНОЖЕСТВО

Нас приучили придавать важность раскладу ароматов на ноты и аккорды, «вынюхивать» тончайшие обертона, не обращая внимания на единую архитектуру композиции и её влияние на наше тело и сознание. Такой «анатомический театр» повсюду виден в разборе или обсуждении духов.

Это похоже на человека, восхищающегося деталями автомобиля, но ни разу не проехавшего на нём. Безусловно, все детали важны, а некоторые даже стоят всей композиции. Однако именно сочетание лучших деталей, работающих одновременно в едином механизме, подчинённых одной цели, создают единство разнообразия. Такое множество создаёт полноту единства, его жизнеспособность и возможность развиваться.

Аромат, обладающий такими качествами, я называю полноценным.

Полноценный аромат — тот, который не хочется редактировать, улучшить его нет желания.

Он есть, и этого достаточно.

ГЛАВА 25. СМЕШИВАНИЕ: ИНТЕРВАЛЬНОЕ, ПРЯМОЕ, АЛХИМИЧЕСКОЕ, ДИНАМИЧЕСКОЕ, НАНОГРАММЫ

Пожалуй, эта одна из краеугольных тем парфюмерии. Благодаря своей многотысячелетней истории искусство аромата обрело самые разные техники создания композиций.

Для большинства представлений смешивание эфирных масел, вытяжек, абсолютов и других форм — дело несложное: соблюдай дозировку, формулу, и всё будет хорошо. Такое правило действительно работает, но только по отношению ĸ синтетическим духам, не имеющим в себе жизни. Наша задача как парфюмеров — сохранять и передавать жизнь, создавая для неё прекрасные формы и одежды. И, поскольку многообразие живого бесконечно, были созданы разные способы это сделать.

Существует множество способов смешивания веществ для получения нужного аромата. Некоторые из них уже не используются из-за архаичности и неудобства в современных условиях, однако большинство методов по-прежнему дают прекрасные результаты.

Однако перед обзором я сформулирую главные условия и качества для получения полноценного аромата.

ПЯТЬ УСЛОВИЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ АРОМАТОВ

1. Цельность, единство. Аромат не должен быть разрозненным или разваливаться за в первые минуты после нанесения. Не должно возникать желания его как-то исправить или улучшить, он должен быть достаточным.

2. Развитие. Аромат должен постепенно раскрываться, оголяя аккорды, ноты или фигуры, заложенные в него. Если это моноаромат, то должна быть возможность ясно увидеть его суть — от ярких первых аккордов до тончайших обертонов и послесловия на коже и внутри тела.

3. Резонанс с телом. Аромат должен хорошо встраиваться в ткани тела, быть как добротная одежда, которая удобна и приятно носится, либо как драгоценное украшение, генерирующее особую силу и выполняющее особую роль, приводя в соответствие все остальные элементы образа.

4. Направление, вектор. Архитектура аромата должна быть чёткой, выстроенной в пространстве. Направление говорит о задаче и показывает путь к ней. Аромат не имеющий вектора, распадается и пригоден в лучшем случае для эмоционального наполнения и краткого удовольствия, что иногда тоже неплохо.

5. Жизненность. Жизнь превыше любых формул, она и есть главная формула любого аромата. Даже самый совершенный парфюмерный конструкт без жизни будет лишь набором молекул в котором нет движения. Именно поэтому «жизненность» является ключевым требованием к созданию духов, эссенций и всего остального.

ПРЯМОЕ СМЕШИВАНИЕ

Это первое, что приходит в голову каждому, кто хочет что-то сотворить.

Суть метода в смешивании ингредиентов за один раз. Однако з десь есть свои тонкости. Западные школы предлагают разбивать формулу на части, смешивать их до получения чётких аккордов, а затем смешивать их друг с другом. Например, первый аккорд: циперус, лабданум, мирра. Второй аккорд: сандал, кедр, магнолия. Третий аккорд: чёрный перец, бергамот, мимоза. Всё смешивают и ставят созревать

Полное смешивание хорошо работает у профессионалов, которые знают как будут себя вести вещества в композиции со временем. Также метод хорош для индивидуальных эссенций, которые будут работать очень ограниченное время. Это ярко видно в магических практиках Латинской Америки, Индии и Китая.

СМЕШИВАНИЕ НА КОЖЕ

Такой «фокус» ещё можно встретить на восточных базарах, в даосских аптеках и у ссуфийских лавок рядом с мечетями. Это создание персонального аромата, где кожа человека является основой, на которую нанизывают все ингредиенты. Поскольку индивидуальный аромат кожи у всех уникальный, взаимодействие с душистыми веществами также будет особенным.

Этот метод можно назвать ситуационным, потоковым при условии, что это делает профессионал. Такой подход к деланию персональных ароматов уходит корнями в седую древность и при этом почти не изменился.

Итак, кожа выполняет роль основы, которую в обычных смесях занимает сандал или нейтральные масла. Чаще всего действо происходит в публичных местах, поэтому используют кожу предплечий и кистей рук.

1. Парфюмер подбирает для вас нужные ингредиенты исходя из вашего запроса или своего видения. Далее н а одно предплечье наносится первый базовый аромат, на второе — другой. Чаще всего это не близкие ароматы, например кедр и лилия.

Здесь нужно сделать пояснение: в данном методе базовый не значит плотный и тяжелый. Это могут быть совершенно разные ароматы. Считается, что кожа является главной базой и одновременно связующим элементом.

2. После нанесения и небольшой паузы мастер предлагает вам вдохнуть ароматы с одной, а потом с другой руки и перемешать их внутри себя. Это первый аккорд.

3. Затем на одну из рук в разные точки наносятся оставшиеся ингредиенты, и так же после паузы нужно будет вдыхать ароматы, согретые теплом тела. Обычно это от 5 до 7-8 веществ.

4. Если вам понравилась получившаяся смесь, парфюмер «разглаживает» аромат, соединяя все элементы на коже. Также можно получить эти духи во флаконе, однако смысл такого эликсира в точке времени и пространства, важных для вас именно «сейчас».

5. Аромат на второй руке является катализатором ваших духов, его камертоном. Если вы перестали чувствовать основной аромат или он утратил своё единство, то вдохните его и он настроит вас на то состояние, которое было в самом начале.

Рецепт: «Формула пяти».

Левая рука: мята.

Правая рука: амбра, сирень, фуль, липа, мусĸус.

НА КОРЕ ДЕРЕВА, НА МХЕ

Этот метод можно назвать созданием аромата под отрытым небом. Такая «лабораторная работа» доступна каждому и всегда будет давать объёмные результаты, наполненные жизнью. Метод прекрасно тренирует ольфаĸторный интеллект и даёт пищу для новых идей и озарений.

В основе способа — послойное нанесение и пропитка древесной коры или сухого мха душистыми веществами. Кора дерева во многом схожа с устройством кожи человека и поэтому является практически идеальной моделью для создания ароматов на её поверхности. Кора и мох хороши своей многослойностью, пористостью и вяжущими качествами.

1. Выйдите в лес, поле, парк. Возьмите с собой несколько флаконов с эфирными маслами или другими ароматными формами. Хорошо будет использовать 10-50% растворы в базовом масле или спирте.

2. Отыщите несколько кусочков коры дерева или подсохшего мха.

3. Нанесите первое вещество на кору/мох. Если это холодный период года, то после нанесения подышите на поверхность, чтобы согреть её и дать аромату проникнуть в основу.

4. Нанесите остальные ингредиенты послойно, давая каждому пропитать основу и раскрыться.

5. Если результат понравился, упакуйте ваши духи в герметичный пакет и запишите состав и пропорции аромата.

Такие духи можно положить в конверт и использовать как ароматную открытку или подарок. А если захотите сохранить подольше свой аромат, возьмите стеклянную банку с крышкой, поместите туда кусочек коры или мха и закройте.

Возможно, со временем у вас появится особенная коллекция природных ботанических духов.

Примеры:

1. Кора сосны, амбра, зелёный ветивер, листья чампы, сандал, мусĸатный орех.

2. Зелёный мох сухой (сфагнум): мята, чёрная ель, ладан, нард, франжипани.

ДЕРЕВО

Прямое смешивание по этому методу может стать для вас особенно увлекательным и глубоким. Я сделаю лишь набросок, а дальше вы можете превратить его в свои великие полотна.

Дерево для человека не просто символ, это центральный архетип развития жизни на Земле и за её пределами. Мы находим алгоритмы жизни дерева практически везде, начиная от истоков Мира, и повсюду, куда может дотянуться наша мысль.

Для работы потребуются: задача, выбор ингредиентов, бумага, карандаш и тишина.

1. Нарисуйте дерево с корнями, листьями, цветами и плодами. Можно схематично. У вас есть от трёх до пяти элементов, которые будут составными частями вашего аромата: корни, ствол и ветви, листья, цветы, плоды.

2. Посмотрите на рисунок и представьте свой аромат как дерево. Вы можете расставить флаконы с ингредиентами на эту карту. Что будет в корнях, что в цветах, что в стволе?

3. Перемещайте флаконы с ингредиентами по телу дерева пока не придёте к равновесной структуре. Аромат должен быть представлен во всех частях дерева. Например, если ваша задача создать яркий возбуждающий аромат, то помимо большего присутствия в цветах и листве, обязательно должно быть заземление в корнях для опоры и стойкости композиции.

4. Запишите или зарисуйте ингредиенты и пропорции у тех частей дерева, куда вы их определили. Также можно соединить линиями и последовательность смешивания. Получится интересная геометрия, которую в дальнейшем можно использовать как формулу.

5. Смешайте и поставьте созревать.

Сделать такое смешивание более многогранным и точным можно с помощью пяти элементов и качеств. Учитывая качества каждого элемента, можно создать полную гармоничную эссенцию, представляющую всё пространство аромата.

Листья — дерево (Восток, весна, рост, раскрытие, привлечение, скорость, зелёный цвет, печень, кровь, лимфа, желчный пузырь, мышечная система и т. д.).

Цветы — огонь (Юг, лето, трансформация, пик формы, горький вкус, красный цвет, сердце, тонкий кишечник, кровеносные сосуды и т. д.).

Ствол и ветви — земля (Центр, бабье лето, переходы между сезонами, устойчивость, сладкий вкус, жёлтый цвет, селезёнка, сухожильная система, желудок и т. д.).

Плоды — металл (Запад, осень, ферментация, бальзамирование, пряный вкус, белый цвет, лёгкие, толстый кишечник, кожа и т. д.).

Корни — вода (Север, зима, кристаллизация, структурность, минеральный вкус, чёрный цвет, почки, мочевой пузырь, костный мозг, репродуктивная система и т. д.).

«В ПОТОКЕ» (ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ, СИТУАЦИОННОЕ СМЕШИВАНИЕ)

Такой метод внешне кажется романтичным. Многие, представляя парфюмера за работой, видят вдохновлённого человека, создающего прекрасные ароматы в экстатическом состоянии. Конечно, так бывает и бывает хорошо. Однако такой подход нельзя назвать профессиональным и свободным. При таком подходе человек зависим от вдохновения, а его ароматы не структурны, хотя имеют направление.

Аромат «в потоке» может быть создан, когда мы ощущаем полноту воздействия растения на нас, растения на пространство, растения на самого себя и наш отклик на это действие. Тогда мы можем сделать всё одновременно, в единстве, в едином движении. Тогда это совершенный аромат.

Чаще всего итог потокового смешивания — эффект, а не результат. Иногда эффект нужен как стартер полноценной работы, поэтому как один из вариантов прямого создания ароматов он возможен.

Вместе с тем очень важно трезво ответить себе на эти вопросы:

— Откуда этот поток, и если они разные, то чем отличаются?

— Как вы чувствуете себя после работы в потоке?

— Как вы оцениваете то, что делали в процессе создания и после завершения?

— Если меня ведёт поток, где в этом «я»?

— Что важнее: быть в потоке или создавать в нём?

— Кто отвечает тогда за конечный результат: я или поток?

Однако, к технике. Если говорить о какой-то чёткой технологии смешивания ароматов, то тут нет и не может быть одинаковых правил. Всё отдано на волю случая, но именно это делает уникальным потоковое творчество. То, что невозможно, несовместимо и непрактично в обычном состоянии, может стать чем-то невообразимо прекрасным и особенным, хотя это также может работать в обратную сторону.

Как бы ни выглядело это со стороны, настоящий парфюмер не будет отрицать или осуждать какой-либо метод. Он будет исследовать. Я предлагаю вам именно это.

Для качественного «прыжка в аромат» нужно всего несколько вещей:

— здоровое тело и ясный ум;

— полное отсутствие сильных возбуждающих и наркотических веществ;

— ритм жизни (ведь «поток» может настигнуть вас в любой момент);

— лёгкость и текучесть (тяжёлых поток прибивает к земле, жёстких ломает).

Итого.

Для создания аромата в потоке, в порыве, интуитивно н ужно осознание каждого элемента по отдельности и всех вместе одновременно. Одно растение, два растения, три растения — сколько вы сможете удержать в сознании, столько и получится граней у аромата. То есть это осознание множества в едином. А единое неисчислимо.

СВАДЬБА АРОМАТОВ

Метод также можно назвать интервальным, где интервал — это время, за которое происходит полное соединение двух веществ.

Этот метод рассматривает смешение только двух целых ароматов в один. Причём «один» становится итогом смешивания и полной интеграции с предыдущим ароматом. Сначала смешивается основа и первый ингредиент. Выдерживается время (иногда длительное) для превращения двух в «одно». Затем «одно» смешивается со следующим и также выдерживается до полного единства аромата. Веществ в формуле может быть много, однако принцип «1+1=одно» должен соблюдаться: свадьба может быть только между двумя.

В итоге получается единый, плотный, сферичный аромат, сияющий, словно бриллиант, своими гранями и такой же крепкий и цельный, как алмаз. Алхимическое название такого аромата — монада.

Порядок действий:

1. Определяем задачу аромата.

2. Составляем пропорцию и количество ингредиентов.

3. Первая свадьба: соединяем основу и первый ингредиент, ждём, пока два станут «одним».

4. Вторая свадьба: соединяем «одно», полученное в первой свадьбе, со следующим ингредиентом, ждём, пока два не станут «одним».

5. Третья свадьба: соединяем «одно», полученное из основы, первого и второго вещества, со следующим ингредиентом, ждём, пока два не станут «одним». Так до полного списка.

6. После последней свадьбы закрываем сосуд и выдерживаем до нужного срока.

ГОРЯЧИЙ СПОСОБ КОДИСТИЛЛЯЦИИ

Один из самых сложных методов в парфюмерии. Здесь в одном котле одновременно дистиллируется от двух до 40-45 веществ. И если в случае с моноаттаром нужно насытить сандаловое масло одним ароматом, то в создании сложных композиций это целый список трав, цветов, специй и листьев. После ĸодистилляции отгоняют лишнюю воду и оставляют медные сосуды на солнце. Далее а ттар разливают в ĸуппи — бутылки из кожи верблюда или буйвола. Поры кожи собирают остатки воды и выводят их наружу, масло аттара вслед за этим закрывает поры и удерживает герметичность в сосуде. Аттар вызревает в ĸуппи от года до 10-15 лет, но часто и дольше.

Искусство парфюмера заключается в ювелирном подборе душистых веществ, их пропорций, в контроле огня и всего процесса перегонки. Любые неточности могут привести ĸ разрушению композиции и утере драгоценных веществ. Горячее смешивание требует максимального чутья и знания технологии дистилляции. Пожалуй, самый известный в мире горячий аттар — это shamama, где в танце кружатся шафран, уд, корица, перец, ĸурĸума, горькие травы, кора деревьев, корни циперуса и многое другое. В коллекции парфюмера это эталонный аромат древности, по которому можно отстраивать себя в реальности.

ЦИКЛИЧЕСКИЙ (ЛУННЫЙ/СОЛНЕЧНЫЙ/ПЛАНЕТАРНЫЙ)

Этот метод опирается на большие и малые циклы природы, а также на собственные ритмы растений или деревьев.

Лунный

Наравне с Солнцем влияние Луны на Землю также велико и ощутимо. Астрофизики, древние предания, некоторые религиозные учения говорят о том, что Луна в прошлом — это часть нашей планеты и её отделение от Земли во многом определило те формы жизни, которые мы имеем сегодня.

Лунный метод смешивания появился очень давно с возникновением системы наблюдения за небом. Здесь учитывается положение Луны относительно Земли и Солнца. Лунные дни, или как арабы их называют, «стоянки», связывают с 28 качествами изменений. Каждая стоянка имеет свою конфигурацию воздействия на живую природу, включая человека. Учитываются узловые моменты цикла: переходы фаз, новолуние, полнолуние, особые зоны (например, 11, 13, 22, 25 лунные дни), а также проход Луны по знакам зодиака.

Такой способ смешивания душистых веществ связан не только с самой Луной, но и с другими планетами и звёздами. Однако и менно лунный цикл является здесь картой и территорией, на которой происходит очень точный и своевременный подбор ингредиентов. Ведь Луна регулирует жидкие среды во всех частях растений. Главный принцип этого метода — идти вместе с циклами Луны и Земли. Создавая ароматы вместе с потоком жизни, мы имеем шанс сделать совершенный аттар или духи.

Лунный способ очень хорошо описан в арабских и индуистских источниках. Кроме стоянок часто описываются талисманы и их создание, звёздные заклинания и другие магические техники в связи с лунными периодами. Я рекомендую читать разные материалы, но с трезвой головой. Такие источники — всегда прекрасное место для размышлений и вдохновений. Одна из известных и полных работ по этой теме — «Книга лунных стоянок» Ибн Кутайбы ад-Динавари. Теперь давайте разберём несколько базовых моментов.

Полнолуние

Время максимального выдоха и раскрытия растения вверх и наружу. Соки сконцентрированы в цветах, на концах веток и листьев. Важно понимать, что полнолуние — это не точка, а процесс, который занимает около 3 с половиной дней. Чаще всего это 14, 15 и 16-е лунные сутки. Этот период мы можем разложить на функциональные фазы:

— первая (около 40 часов) — максимальный выдох и выражение силы, пик энергии;

— вторая (около 40 часов) — пауза (как между вдохом и выдохом), безвременье, выход на следующий виток спирали, возможность выйти за пределы формы;

— третья (около 24 часов) — начало нового вдоха, нового цикла.

В полнолуние хорошо проводить дистилляцию, ставить на созревание новые ароматы, это идеальный период для сбора цветов, пыльцы, низкорослых трав.

В циклическом смешивании это лучшее время для добавления закрепляющих, увязывающих и питающих веществ: смол, бальзамических ароматов, пряных трав и специй, тонка, какао, ванили, а также для завершающих действий перед постановкой ароматов для выдержки. Полнолуние в сочетании с равноденствием или солнцестоянием многократно усиливает силу аромата.

Новолуние

Время максимального сжатия и кристаллизации растений, выдох вниз и внутрь, ĸ центру Земли и ĸ центру себя. Соки и большая часть силы сконцентрированы в корнях, семенах и самых нижних частях растения. Новолуние идёт так же 3 с половиной дня, создавая полный оборот спирали (3,5 + 3,5 = 7), или «лунный шаг», которыми измеряется цикл. Поскольку лунные сутки не всегда одинаковы по продолжительности, новолунием считаются 29, 30, 1 и 2-й лунные дни. Этот период мы также разложим на функциональные фазы:

— первая (около 40 часов) — максимальный вдох, наполнение, давление снаружи внутрь, минимум внешней энергии;

— вторая (около 40 часов) — пауза (как между вдохом и выдохом), безвременье, выход на следующий виток спирали, трансформация, готовность ĸ прыжку;

— третья (около 24 часов) — начало выдоха, нового цикла роста.

В новолуние, особенно в 1 и 2-й его фазах, хорошо ставить новые ароматы, мацераты, экстракты. Третья фаза — это уже начало цикла, поэтому все приготовления, закладки веществ и смыслов необходимо сделать до этого момента. Всё, что, по вашему мнению, должно начать рост, развитие, расширение, лучше начать в новолуние.

В циклическом смешивании в период новолуния добавляются вещества, способствующие росту и раскрытию аромата: мускусы, амбра, специи, цветы, а также вещества, создающие направление, ось композиции, например кедр, сосна, ель, ясень, сикомор и другие.

Новолуние в сочетании с равноденствием или солнцестоянием многократно усиливает глубину аромата.

Рецепт. Лунные духи Шебы

Взять 13 веществ (6 женских, 6 мужских, 1 основное), определить формулу духов и пропорцию каждого вещества.

Взять сосуд из глины или стекла и поместить в него основу (например, масло сандала)

Первое введение делать в новолуние, это должно быть мужское вещество.

Второе введение делать в полнолуние, это должно быть женское вещество.

Таким образом чередовать мужские и женские вещества, это займёт половину лунного года. После завершения последнего введения следует хорошо закрыть сосуд и поставить созревать на оставшееся полугодие. Открыть можно на первое новолуние следующего года.

Такие духи уравновешивают внутренние циклы, помогают проходить изменения и испытания в жизни, сохраняя направление движения души. Это хрустальный дворец луны твоего сердца.

Лунное затмение

Это редкий способ, который, однако, до сих пор используется в создании храмовых духов, эссенций особой силы.

Суть метода состоит в собирании и смешивании ароматов строго в дни лунных затмений. В году таких стоянок может быть от двух до четырёх. В зависимости от задач создание такого эликсира может занять от полугода до нескольких лет. Созданные в соответствии с такими большими циклами ароматы будут резонировать со структурами и системами тела, имеющими длинные циклы обновления, а также с вневременными частями.

Планетарный

Это способ смешивания похож на лунный, только опирается на большие события неба относительно земли. Переходы циклов планет, созвездий, появление комет и другие явления могут быть опорными точками при создании пространственных и вневременных эликсиров. Такое делание может собирать и выражать качества светил, планет и времени, часто несоизмеримых с одной человеческой жизнью.

Кто-то по незнанию называет такие ароматы и эссенции эзотерическими и непроверяемыми. Если человек измеряет своё существование днями или максимум месяцами, то ему попросту нечем измерить десятилетия, эпохи и вечности. Именно поэтому такие драгоценные капли находятся в руках тех, кому под силу оценить такие особенные ароматы и воспользоваться ими.

АЛХИМИЧЕСКИЙ (НАПРАВЛЕНИЕ/ВЕКТОР)

Сложность описания этого вида смешивания состоит в особенностях алхимического делания: оно происходит в другой мерности. Соответственно, когда мы наблюдаем за этим процессом из нашего привычного трёхмерного мира, всё алхимическое кажется невнятным, нечётким и специально покрытым мистическим туманом. Однако человеку под силу не только воспринимать многое помимо обыденного, но при определённой подготовке и обрабатывать. Так что здесь каждый решает: отрицать или исследовать. Приведу три примера, которые, возможно, приблизят понимание того, что я сказал выше.

— Во-первых , многие действия в алхимическом смешивании производятся не поступательно, одно за другим, а параллельно. В алхимическом методе параллельно — не значит раздельно и в одно и тоже время.

— Во-вторых, здесь действует так называемое «алхимическое время». Это время, которое измеряется постоянно изменяющимися величинами. Такая величина это одновременно процесс и завершённая часть этого процесса.

— В-третьих , применяются система измерений пространства в алхимических градусах. Например, угол 30 градусов с позиции алхимии может быть и 29, и 35, и даже 40. Всё опять же зависит от того, какой это процесс, где протекает и какие задачи решаются.

ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ АЛХИМИЧЕСКИХ ДУХОВ

1. Ориентация на арому, опора на аромат.

В трехмерности мы зависим от наполнения, переваривания и распада (разрушения). Именно поэтому мы постоянно нуждаемся в новом, возбуждающем и ярком. Но если ориентироваться на арому (дух), то происходит выход на другие показатели жизни, без разрушения и смерти. Такая ориентация поддерживает человека в его связи с Источником.

Вместе с тем важно отметить, что, создавая алхимические духи в других, более высоких мерностях необходимо опираться на трёхмерность. Иначе у ароматов просто не будет тела, они так и останутся «моделью в воздухе» без возможности их осязать и применять. Для этого мы «контейнируем» формулу в трёхмерных геометрических формах: куб, октаэдр, додекаэдр и другие. И делаем это с помощью эфирных масел, абсолютов, экстрактов и других телесно опознаваемых ингредиентов.

2. Геометрия формы

Геометрия формы аромата необходима для алхимических духов, она является капсулой, сохраняющей что-то большее. В идеале такая форма является контейнером для силы, которая не просто накапливает её, но ещё и удерживает, усваивает, а затем сама генерирует энергию. Если говорить о геометрии (стереометрии), она одинакова во всех мерностях, но различна в напряжении пространства и, соответственно, в его углах, поэтому построение формы не вызывает сложностей.

Технически вначале создаётся формула духов, и она может состоять из совершенно разных ингредиентов, не обязательно имеющих запах. Затем она помещается в «контейнер» — трёхмерную форму из подобранных ароматов.

3. Направление, вектор.

Аромат должен иметь направление, иначе это просто жидкость с броуновским движением. Одна из главных функций аромата — проводить, струиться, вести. Вся парфюмерия «per fume» изначально имела именно это назначение. Вектором для аромата может быть цель, задача, которые выражены в определённой структуре ингредиентов, их последовательности и силе. Ярким примером тому служат храмовые духи, кифи.

ХРАМОВЫЕ ДУХИ

Храмовые духи — общий термин для ароматных и дымных смесей, который дал рождение и определил смыслы всей парфюмерии на Земле.

Египетские кифи

Кифи (куфи) стали первой системой смешивания, закреплённой как технология создания храмовых духов. Впрочем, древний Элам, Шумер, Аккад, Китай,

Мезоамерика также делали храмовые духи по своим законам, однако именно Египет систематизировал, описал и практиковал кифи несколько тысячелетий без потери метода создания. И сегодня, говоря о храмовых духах, мы в первую очередь говорим о кифи.

В центре технологии лежит идея перевода энергетического напряжения определённого места, храма или объекта в плотную форму аромата, кристалла, жидкости. Храмовые духи могут быть разной текстуры и собраны из разных компонентов. Например, смола мирры, трава воловика, вино, масло кассии, масло кедра, зёрна лотоса могут быть частью одной смеси. Здесь прежде всего важно действие, которое оказывает храмовый аромат на человека и пространство. Аромат всегда вторичен, хотя и важен вначале. Человек настраивается на пространство храма через резонанс с дымом, маслом или ароматом. Он словно находится внутри храма и даже является им, обрабатывая тонкое дыхание мира.

Вещества для создания храмовых духов были определены очень давно и по- прежнему являются значимыми для большинства культурно-религиозных сообществ. Интересно, что список главных ингредиентов почти не пополнился спустя тысячелетия, это говорит о том, что люди выделили вещества, которые дают эталонные состояния любому человеку, с помощью которых он может настраиваться на определённые виды напряжения пространства.

Вот они: ладан, мирра, копаль, ирис, мята, каламус, стиракс, драцена, гармала, лотос, аир, цветы хны, гранат, роза, гальбанум, ониха, ливанский кедр, базилик, нард, тамариск, бархатцы, хризантема, алеппская сосна, олива, янтарь, мускус, амбра, манна пустынная, камфора, можжевельник, бирюза, лазурит, хрусталь, яшма, нефрит, финик, инжир, золото, мёд, агаровое дерево, сандал, шафран, и некоторые другие.

Архитектура храмовых духов подобна принципам создания храмов:

— Геометрия. Структура духов должна быть чёткой и цельной.

— Проточность силы, света. Аромат должен не только представлять свет, но и проводить его.

— Чистота. Все ингредиенты должны быть эталонными, чистыми либо специально очищенными.

— Направленность (вектор). Храмовые духи должны отражать направленность того места или объекта, с которого они делаются.

НАНОГРАММЫ

Смешивание по принципу девятеричного кода энергии человека.

Эта традиция до сих пор живёт в Маошаньсĸой школе Шанцин в Китае. В основе лежит учение о пяти качествах, восьми направлениях и девяти параметрах энергии. Данный вид смешивания опирается на микро- и макропроцессы в человеке и природе и является одним из самых точных и результативных методов.

В отличие от геĸсаграмм, описывающих 64 изменения в малых и больших циклах, нанограмм всего 9, и каждая представляет особый тип и проявление энергии. Фактически, это усиленные триграммы ба гуа, выражающие качество человеческой энергии. В практике используют 8 нанограмм, девятая является базовой или осевой.

Безусловно, для полноценного освоения этого метода смешивания потребуется хорошо разобраться не только в терминах, но и в происхождении, функциональности качеств каждого вида энергии. Однако начать можно прямо сейчас. Вот несколько основных положений.

Человек располагает девятью видами энергии (3 вида с тремя уровнями). Каждый из девяти видов обладает своими качествами, динамикой и проявлениями в теле человека. Все виды энергии существуют во взаимодействии друг с другом, ритмами систем и органов.

ЦИ

1. Ци Ци

2. Ци Цзин

3. Ци Шэн

ЦЗИН

4. Цзин Ци

5. Цзин Цзин

6. Цзин Шэн

ШЭН

7. Шэн Ци

8. Шэн Цзин

9. Шэн Шэн

Порядок действий:

1. Определяем задачу для создания эссенции или духов.

2. Выбираем формулу для создания эссенции.

3. Подбираем ингредиенты, определяем их основные качества по пяти элементам: вода, дерево, огонь, земля, металл.

4. Определяем количество и пропорции ингредиентов.

(Пропорции ингредиентов определяются углами на графической формуле. Углы на схемах обозначают напряжение энергии: 30’ — напряжение шэн, 45’ — напряжение цзин, 90’ — напряжение ци, 120’ — напряжение ци шэн).

5. Смешиваем по формуле и ставим созревать в герметичном сосуде.

Давайте разберём пример:

1. Нужно создать эссенцию, которая будет укреплять и усиливать внутреннюю почву человека, устойчивость, которая даст прорасти новым росткам чувств, уверенности и силы.

2. Для подобной задачи прекрасно подойдёт нанограмма «Кунь», Земля. Её конфигурация выражена энергией цзин-ци и следующей формулой:вода — металл — дерево — земля — огонь.

3. Подбираем вещества и определяем их качества по системе элементов. Пусть это будут кедр, мёд, бергамот, полынь, базилик, нард:

кедр — земля,

амбра — вода,

бергамот — дерево,

полынь — огонь,

базилик — металл,

нард — вода.

4. Далее подбираем пропорцию и количество ингредиентов.

5. Смешиваем по формуле цзин-ци:

Вода (амбра)— Металл (базилик)— Дерево (бергамот)— Земля (кедр)— Огонь (полынь).

У нас 6 веществ, одно из них (нард) дублирует элемент Вода. Его добавляем на втором круге, после элемента Огонь. Если дублирующих веществ больше, то также добавляем их по одному на элемент.

После смешивания закрываем сосуд и ставим созревать.

ЦИ

Ци Ци ———————————————————————

Ци Цзин — СУНЬ «Ветер» Дерево — Вода — Земля — Металл — Огонь.

Ци Шэн — ЦЯНЬ «Небо» Дерево — Металл — Вода — Земля — Огонь.

ЦЗИН

Цзин Ци — КУНЬ «Земля» Вода — Металл — Дерево — Земля — Огонь.

Цзин Цзин — ЧЖЭНЬ «Гроза» Дерево — Земля — Вода — Металл — Огонь.

Цзин Шэн — ДУЙ «Водоём» Земля — Вода — Металл — Огонь — Дерево.

ШЭН

Шэн Ци — КАНЬ «Вода» Дерево — Металл — Огонь — Вода — Металл.

Шэн Цзин — ЛИ «Огонь» Металл — Земля — Вода — Дерево — Огонь.

Шэн Шэн — ГЭНЬ «Гора» Земля — Металл — Огонь — Вода — Дерево.

ГЛАВА 26. ВНЕШНЯЯ ФОРМА И ВНУТРЕННЕЕ ВРЕМЯ АРОМАТОВ

1. Форма аромата определена внешним временем.

2. Бытие определено внутренним временем внутри формы.

3. Если мы создаём композиции по внешнему времени, это будет значить, что мы делаем их из понимания того, как работают молекулы, соединения, как они воздействуют на ткани человека вне сознания, без жизненного наполнения формы. Это уровень ароматерапии и традиционного западного парфюма.

4. Если мы создаём композицию исходя из внутреннего времени (духа, проявленного внутри формы), понимая, как наше сознание может взаимодействовать с сознанием растения, то мы совместно создаём нечто на уровне единого резонанса. Это уровень храмовых духов, алхимических ароматов, кифи.

5. Если мы сложим первое и второе, то получим совершенную форму — внешнюю форму с внутренним содержанием.

Мы получим настоящие ДУХ-и.

ГЛАВА 27. МАКМАРИИ: ГИД ПО СОЗДАНИЮ

Вот уже тысячи лет в женских сумочках, шкатулках и потайных карманах платьев живут самые тайные и откровенные ароматы. Их продают в маленьких лавках со специями, в некоторых аптеках и магазинах женской одежды, однако самые горячие из них делаются по вечерам на кухнях и в спальнях домов вдали от лишних глаз…

Макмария — это традиционная форма ароматной косметики и парфюмерии для наполнения и питания чувственной сферы, а также для ухода за кожей и волосами. Это ароматный и осязаемый способ быть в глубокой близости с собой и партнёром. Макмарию сегодня можно назвать «тантрической одеждой», которая украшает человека, создавая форму для выражения его жизненной силы, его сексуальности.

Макмарии делают из ароматных смол, эфирных масел, масел холодного отжима, пыльцы цветов, мускусов и различных восков.

Видов макмарии на Востоке огромное количество, однако задачи одни и те же — сделать свою чувственность питающей, сильной, активной, яркой и при этом равновесной. Можно встретить макмарии для невест, для первой брачной ночи, для «усиления огня», для роста волос, для придания коже бархатистости и манкости и для многого другого. Больше всего этой ароматной формой пользуются женщины, однако мужчины также используют макмарии для похожих задач. По консистенции чаще всего встречаются восковые, кремовые, масляные и двухфазные макмарии.

Аромат макмарии всегда мягкий, но сложный, многоуровневый. Он должен быть ощутим только тем, на кого он нанесён, и, конечно, тем, кто максимально будет с ним близок. Секрет «интимного снадобья» — в соединении с телом и его теплом. Только вступая в горячую близость с кожей, проникая в неё при движении, макмария возжигает танец любви, в котором человек готов идти за пределы своих представлений и ограничений.

ЧУВСТВЕННОСТЬ И АРОМАТЫ

Прежде чем перейти к техническому описанию макмарий, давайте кое-что выясним о воздействии «близких» ароматов на нас, ведь путаницы в этом вопросе слишком много. Давайте начнём с определений.

1. Чувствительность — это реакция нервной системы на раздражитель. И реакции, и раздражители бывают самые разные. Чувствительностью в той или иной мере обладают все живые существа на Земле. Что касается восприятия ароматов, то ароматические хеморецепторы есть и у амёб, и у деревьев, и у медведей. Что касается человека, то они обнаружены не только в полости носа, но и в сперматозоидах, печени, на коже, в сердце и других тканях. Так что мы чувствуем ароматы и запахи фактически всем телом. Одно «но»: если мы не охватываем вниманием наши реакции, то мы их «не видим».

2. Чувственность — это умение наблюдать, осознавать и получать удовольствие от раздражителей. Другими словами, чувственность — это способность человека выбирать из потока сигналов те, что ему нужны, и наслаждаться ими, не привязываясь к чему-то одному, не останавливая движение жизни, идущее через тело в разных направлениях.

И если уровень чувствительности может зависеть от привычек, профессии, культурно-расового контекста, травм, болезней и так далее, то чувственность всегда зависит от способности обращать внимание на отдельные сигналы или на их совокупность и получать удовольствие от любого их количества.

3. Пять чувств — осязание, зрение, вкус, слух и обоняние — великолепная пятёрка каналов, по которым к нам поступают сигналы внешнего мира. А то, как мы ими распоряжаемся, насколько можем их оценить, зависит только от нас. И если для первых четырёх мы можем ещё как-то регулировать поступление информации, то с обонянием так сделать нельзя — мы не можем не дышать. Кроме того, обоняние — это единственный канал информации, который, минуя сознание, идёт сразу в бессознательное.

Однако ещё важнее то, что через обоняние есть самый быстрый выход в осязание, зрение, вкус и слух. Именно поэтому с ароматами часто связывают воздействие на либидо.

Вместе с тем наслаждение человек может испытывать через любой из пяти каналов ощущений. Вспомните потрясающие виды или картины, идеальный ужин в ресторане, спа-процедуры или прослушивание любимой музыки. Согласитесь, наслаждения бывают очень разными.

Благодаря такой пятимерной конструкции наша чувственность не только сохраняет устойчивость, но и позволяет развивать то, что мы взращиваем.

ОСНОВНЫЕ АРОМАТЫ ТЕЛА И ПОЧЕМУ МЫ ЛЮБИМ СТРАННЫЕ ЗАПАХИ

Каждый человек рождается практически недоношенным. Мы единственные из млекопитающих, которые донашивают ребёнка после рождения. Новый человек не ходит, почти не видит и не слышит, не имеет развитой способности различать вкусы. Однако его способность определять запахи идёт далеко впереди остальных чувств.

Работая одно время в родильном отделении, я каждый день видел новорождённых младенцев, которых укладывали на живот к их мамам. Эти фантастические существа с ещё не перерезанной, пульсирующей пуповиной п олзли к материнской груди на запах молозива. Не понимая как, не видя куда, они, руководствуясь древнейшим чувством ориентации, прокладывали свой путь к источнику жизни.

Момент рождения для человека во многом определяет его дальнейшее состояние здоровья, восприятия и психики. Одним из элементов является прохождение по родовым путям, где рождающийся человек, имеющий уже работающие хеморецепторы запахов, встречается с главнейшими ольфакторными основами, на которых будет держаться большая часть его сексуального поведения и ароматических предпочтений.

Другими словами, происходит запечатление(imprintig) окружающих запахов, температуры и давления в процессе родов. Там не пахнет лавандой и тюльпанами, но сила этих запахов может очень многое. Кровь, пот, лимфа, моча, фекалии плюс горячее тело — вот букет, с которым мир встречает новую душу. Да, я знаю: даже на слух всё это воспринимается не романтично, однако именно эти запахи и их импульсы будут маркером возбуждения, узнавания и принятия других людей на протяжении всей нашей жизни.

Парадоксально, но в обществе на эти главные запахи есть негласное табу. Ещё в раннем детстве, когда фекально-оральный период нам всем в удовольствие, родители и окружающие резко отделяют нас от того, что для нас естественно, объясняя это «нечистым» и «грязным».

То есть человеку навязывают правило отказа от своих изначальных запахов, а значит, и от себя, буквально разделяя тело на хорошее и плохое. Неудивительно, почему в мире столько потерянных людей, бегающих с вопросом «Кт о я?». Непризнание себя целиком или только части себя всегда ведёт к расщеплению психики и жизни.

Природу можно изуродовать, но нельзя победить — она восстанет в другом, новом обличии и продолжит свою непостижимую для нас жизнь. Поэтому д аже во взрослом возрасте мы тянемся к своему ароматному началу. Правда, делаем это более изощрённо и изысканно. Например, мы с удовольствием вдыхаем ароматы кофе или жасмина, в которых фекальные ноты в виде индола создают ту самую притягательность, телесность и узнаваемость, без которых мы бы вряд ли ставили их на вершины своих ольфакторных предпочтений.

«Человеку по-настоящему нравится то, что в нём уже есть. То, с чем он знаком ещё с утробы матери»

А вот древние даосы не только не отвернули свои носы от естественных телесных выделений, но и усердно исследовали их влияние на здоровье человека. Они обнаружили связи пота и его запаха с органами и системами тела, а также научились возвращать энергию внутрь, избегая протечек и опустошения. Эти же даосы научились делать свои интимные снадобья используя телесные ноты для «искусства брачных покоев» — алхимической практики возгонки сексуальной энергии.

Даосская классификация пота из пяти видов волос:

— волосы головы выделяют пот, соответствующий сердцу, горькому вкусу, огню;

— волосы подмышек — селезёнке, сладкому вкусу, земле;

— волосы на лобке — лёгким, пряному, бальзамическому вкусу, металлу;

— волосы на лице — почкам, солёному, минеральному вкусу, воде;

— волосы бровей — печени, кислому вкусу, дереву.

Помимо естественных человеческих запахов главными, бессознательно привлекающими нас одорантами можно назвать почву, глину, грибы, мёд, кожу животных, мумиё, молоко, сено, кофе, мазут, бензин. Есть ещё парочка, но это вам для воспоминаний. В этих запахах мы быстрее всего находим то, что в нас запечатлено с рождения. Духи и другие ароматические формы, в которых мы встречаемся с «печатью» своего и материнского тела, всегда кажутся «своими», близкими и комфортными. Для макмарий все эти вещества не только приемлемы, но даже обязательны.

Чтобы немного разрядить обстановку, предлагаю вам список известных ароматов, активно влияющих на либидо и репродуктивную систему.

Цветы

Жасмин, ландыш, османтус, бутоны и почки смородины, тубероза, ирис, кошачья жимолость, иланг, кевра, франжипани, чёрная орхидея.

Специи

Мускатный орех, корица, чёрный перец, тимут перец, чили перец, шафран.

Деревья

Агаровое дерево, сандал, деготь, смола чёрной сосны, вишня, какао, горький миндаль, толуанский бальзам, атласский кедр, колючий можжевельник, чоя лобан, бобы тонка, саловое дерево.

Травы и корни

Ветивер, пачули, гибискус, ласточкина трава, тысячелистник мускусный, ферула, лиатрикс, лабданум, костус, бучу, аир, мандрагора, воловик, нагармота, любисток, табак.

Другое

Дубовый мох, абсолю грибов, митти (петрикор), мёд, перга, прополис, смола киноварной драцены, мумиё, ваниль.

Животные ароматы

Оперкулум (ракушки), мускусы (лиса, олень, цивета, бобр, ондатра), африканский камень

А ТЕПЕРЬ — РАЗНОВИДНОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ МАКМАРИЙ

1. Двухфазные

Если говорить о классических макмариях Востока, то именно двухфазные снадобья являются самыми богатыми по составу и активными по воздействию. Эти макмарии появились задолго до технологии получения эфирных масел, поэтому количество масел прямого отжима, вытяжек и экстрактов в рецептах не поддаётся подсчёту. Смола в составе находится в виде тонкой пудры и при нанесении на тёплую кожу тает, одновременно фиксируя основной состав. Это важно для интимных макмарий, поскольку при чуть большем размере частиц смолы можно получить эффект пилинга.

Ароматы двухфазных макмарий всегда мягкие и многослойные, близкие к звучанию здорового тела и тёплого вечера. В их составах лучшие ароматные находки Востока:баланитес египетский, моринга, олива, семена авокадо, алоэ вера, семена клещевины, белый копал, пудра ладана, пчелиный воск, жимолость каприфоль, голубой пажитник, сирийский анабис, ферула, душистый олеандр, мускус оленя, амбра, ласточкина трава и многие другие.

Чтобы сделать двухфазную макмарию, нужно разделить процесс на четыре части:

1. Создайте формулу макмарии исходя из вашей задачи и компонентов, которые есть у вас в наличии.

2. Смешайте базу: масла холодного отжима или готовые базы из чистых природных масел.

3. Смешайте ароматическую часть: эфирные масла, абсолюты, экстракты и всё, что относится к этой категории, нужно смешать в небольшом количестве базового масла (каприлик, моринга, касторовое) и дать постоять несколько часов.

4. Соедините базу и ароматическую часть, перемешайте и в конце добавьте пудру копала или ладана. Хорошо перемешайте и поставьте созревать в закрытом виде при комнатной температуре два-три дня.

Примечание: пудра смолы должна быть максимально тонкой.

2. Однофазные

Восковые

Восковые макмарии представляют собой ароматические смеси из различных ингредиентов, запечатанных в воске. Достоинства этого типа макмарий — в их долгом сроке жизни и в особенно приятном тактильном удовольствии: кожа прекрасно воспринимает воск и его ароматы.

Разница между сухими духами и такой макмарией (как и другими) в задаче, которую макмарии решают. На первом месте всегда резонанс с эндокринной системой и чувственный отклик тела. Для макмарии недостаточно быть просто приятной — она должна быть эффективной.

А вот технология создания восковой формы такая же как у сухих духов.

Чтобы сделать восковую макмарию, нужно разделить процесс напять частей:

1. Создайте формулу макмарии исходя из вашей задачи и компонентов, которые есть у вас в наличии.

2. Смешайте ароматическую часть: эфирные масла, абсолюты, экстракты и всё, что относится к этой категории, нужно смешать в небольшом количестве базового масла (каприлик, моринга, касторовое) и дать постоять несколько часов.

3. На водяной бане растопите воск (пчелиный, канделильский либо их вместе) с небольшим количеством жожоба.

4. Растопленный до жидкого состояния воск влейте в сосуд с ароматической частью, быстро размешайте и вылейте в форму или баночку для макмарии.

Не закрывайте крышкой до полного остывания смеси. Затем закройте и поставьте созревать на три дня.

Примечание:

а) ингредиенты на спиртовой основе могут разделяться с восками и нарушать структуру макмарии. Лучше по возможности заменить их на масляные или глицериновые;

б ) если при соединении горячего воска и ароматной базы не образуется однообразной жидкости и появляются восковые хлопья, нужно снова поставить сосуд на водяную баню и, помешивая, довести до однородной массы, после этого быстро перелить в форму;

в) помните, что любой воск «съедает» 7-8% аромата, поэтому для восковых макмарий концентрация должна быть на 10% выше.

Масляные

Масляные макмарии — это ещё одна жемчужина: нужно не только достать её со дна моря, но и суметь насладиться её красотой и пользой. Как и в других видах чувственной парфюмерии, главная задача — это питание своей эндокринной системы и сохранение лёгкого фона приятного возбуждения во всём теле.

Масло в данном случае является транспортом особенных веществ и их формул. С его помощью можно не только распределять макмарию по коже, но и добиваться глубины её прохождения внутрь. Именно поэтому в рецептах масляных макмарий можно встретить самые разные сочетания базовых транспортных масел.

Бывают как лёгкие (для чувственного массажа или подготовки к ритуалам), так и концентрированные (для точечного нанесения на особые места) масла. Первые — наследие древних культовых коллективных ритуалов, например, «Ночей опьянения» в Египте или Элевсинских мистерий в Греции. Вторые — всегда персональные или парные макмарии для глубокого проживания близости с собой или с партнёром.

В качестве основы в этих макмариях используют оливковое, моринговое, касторовое и миндальное масло, однако в нынешних условиях это могут быть и кокосовое, и авокадо, и масло камелии, и многие другие.

А вот активная часть по-прежнему почти неизменна: животные и растительные мускусы, специи, корни, бальзамы и горячие смолы.

В Греции и Риме ещё до появления мыла люди использовали оливковое масло для очищения тела. Атлеты наносили масло на горячее тело и специальными скребками снимали смесь пота и оливкогого масла, собирая его в небольшие сосуды. По сути, получалась чистейшая макмария-афродизиак для женщин, которую они использовали по прямому назначению. Ведь пот здорового мужчины полон веществ желанных для эндокринной системы женщины. Если вы думаете, что это было нечто зловонное — проверьте сами.

Инструкция:

1. Найти здорового мужчину.

2. Поймать здорового мужчину.

3. Заставить потеть здорового мужчину.

4. Успеть собрать с него пот и упаковать в сосуд с маслом.

5. Использовать макмарию.

Чтобы сделать масляную макмарию нужно разделить процесс на три части:

1. Создайте формулу масляной макмарии исходя из вашей задачи и компонентов, которые есть у вас в наличии.

2. В базовое масло введите ароматические компоненты и то, что посчитаете нужным. Перемешайте.

3. Поставьте созревать минимум на 7 дней при комнатной температуре.

Примечание.

Если вы вводите животные компоненты (мускус, амбра, африканский камень), делайте это вначале и в тёплое масло. Идеально, если после добавления вы дадите маслу и «животинке» подружиться хотя бы сутки. Так построение композиции будет более мягким и корректным.

АРОМАТНЫЕ ЧЕРНИЛА

До того как стать макмарией, ароматные чернила служили исключительно для магических задач. Их делали из крови животных, воска, пыльцы и плодов священных растений. Магическими чернилами писали на камнях, деревьях, шкурах животных, талисманах из дерева и металла, а также использовали для сакральных знаков на теле.

В какой-то момент часть чернил стали использовать только для тела, появились свои рисунки и временные татуировки. Магическое действие никуда не ушло, оно больше делало акцент на защите от внешних сил, сохранении чистоты тела и души, а также любовной привлекательности, возбуждении страсти между мужчиной и женщиной.

В более поздние времена ароматные чернила стали служить для особых писем и каллиграфии. Ароматы пробуждают буквы, цифры и знаки, создавая эфирный тоннель между формой и смыслами.

Основой для чернил является растительный или минеральный пигмент, например, выдержанный экстракт шафрана. Также основой могут являться уже готовая тушь или чернила для каллиграфии.

Ароматные наполнители отличаются от других форм макмарий: здесь преобладают шафран, роза, жасмин, зелёный ветивер, цветы хны, ладан, горький апельсин, водяные лилии.

Есть у чернил и скрытая основа, однако она не касается ни цвета, ни аромата.

Чтобы сделать макмарию в виде ароматных чернил, нужно разделить процесс на три части:

1. Создать формулу, которая будет отвечать вашим задачам и будет безопасной и приятной для вашей кожи (если предусматривается нанесение на тело)

2. Приготовить аромат: в небольшом количестве базового масла смешать в сосуде эфирные масла, абсолюты или другие ингредиенты.

3. Смешать аромат с любым природным эмульгатором (вещество, связывающее масляную и водную фазы) — это могут быть оливем, твин и другие.

4. В тушь или чернила влить смесь аромата и эмульгатора. Хорошенько размешать. Можно пользоваться.

Примечание.

Пропорции фаз: на 30 мл готовых чернил или туши 5 мл эмульгатора и 2-3 мл аромата.

Если вы создаёте ароматные чернила для рисования акрилом или масляными красками, то эмульгатор не нужен, просто добавляйте готовый аромат в краску.

АЛГОРИТМ ПОСТРОЕНИЯ ФОРМУЛЫ МАКМАРИИ

Конечно, всё просто и непросто одновременно. Столько вопросов: сколько в граммах, что за чем, можно ли добавить кетчуп? И так далее. Но любопытное дело, чем больше и подробнее отвечаешь на вопросы, тем их больше и тем они беспомощнее. Поэтому примите алгоритм как есть, а лучше поживите с этим и сделайте много вариантов одного и того же.

1. Макмарии всегда имеют определённую задачу и построение формулы должно быть ей подчинено. Вспоминайте об этом чаще, особенно тогда когда в процессе создания приятный аромат вскружил вам голову.

2. Создайте путь аромата, его дорогу до нужного органа и системы.

Напрямую натереть проекции органов маслом и ждать — не вариант. Тело умнее чем кажется, оно защищается. К нему нужен подход. Например, для мужчин чтобы добраться до его второго сердца стоит начать с мышц (какао, тонка, черный перец), затем согреть почки (чёрная ель, ягоды можжевельника, шоколадные пачули) и только после этого питать основу (шафран, мускус, кедр). Верно, одного аромата часто недостаточно для результата, нужно воздействие и с другой стороны.

3. Не переусердствуйте в количестве и концентрации ингредиентов. Полноценную макмарию можно создать из 3-4 ингредиентов, при правильном подборе они могут дать богатейшую палитру ароматных нюансов и яркое воздействие на тело. Лучше меньше, да лучше. Помните, что тело здесь главное, а запахи и ароматы — это поддержка и коммуникация в близости с собой или партнёром.

4. Разрабатывайте формулу так, словно рисуете план дома или карту боевых действий. Рисуйте, отмечайте места, где по вашим телесным ощущениям будут проходить силовые линии ароматов и куда они должны дойти в итоге.

5. Всегда проверяйте действие формулы на своём теле. Нанесите, послушайте, что говорят ощущения: не то, что вы думаете об этом, а что вы чувствуете. У ощущений нет заряда, они не оценивают и дают чистый отклик на касания. Так, проживая каждый ингредиент, вы собираете лучшую из макмарий.

КУДА И СКОЛЬКО НАНОСИТЬ МАКМАРИИ ДЛЯ БЛИЗКИХ ВСТРЕЧ

Как и везде, в случае с макмариями нужна мера. Помните, что несмотря на тихий, даже приглушённый аромат из баночки, аромат раскрывается на горячей коже и может превзойти ваши смелые ожидания.

Интуитивно человек наносит ароматы на те места, где запах его тела открывается более активно, и это можно считать самым правильным, особенно если эта интуиция есть и полное ощущение своего тела.

Существуют и готовые схемы нанесения, выверенные тысячелетиями и основанные на знании физиологии и анатомии.

Вот они:

1. Центры подошвы.

2. Щиколотки.

3. Подколенные ямки.

4. Внутренняя сторона бедра.

5. Лоно.

6. Крестец.

7. Поясница (зона между почек).

8. Вокруг пупка.

9. Солнечное сплетение.

10. Ярёмная ямка.

11. Кончики пальцев.

12. Волосы.

На каждую зону можно наносить не более двух капель масла или равноценного количества воска или крема. Также не стоит задействовать более четырёх зон одновременно, для тела это очень много и тяжело.

Мне нравится менять эти точки нанесения, создавая каждый раз новые рисунки силы и ароматов, чувствуя течение природной любви по орбитам своих систем и органов. Вслушиваясь в сигналы своего тела, понимая, чего оно хочет сейчас, я приношу ему ароматные подарки, и наша близость становится наслаждением.

Пусть для вас наслаждение жизнью станет естественным и ежедневным делом, макмарии в этом вам обязательно помогут.

ГЛАВА 28. БАХУРЫ: ГИД ПО СОЗДАНИЮ

Бахýр (араб. ﲞﻮﺭ) — это благовоние для очищения и ароматизации дома, одежды и некоторых предметов. Это название и класс ароматов пришёл с арабского Востока и распространился далеко за его пределы. География бахура огромна — от Марокко на западе до Индонезии и Филиппин на востоке. В каждой стране, в каждом народе и даже в каждой семье есть свои, особенные рецепты этого благовония.

Несомненно, в любой культуре были и есть свои ароматные смеси для самых разных моментов жизни. Инициатические (рождение, смерть, замужество, возрастные переходы), магические (охота, праздники, военные походы, снятие чар или их наведение) и ритуальные (мессы, литургии, жертвоприношения, религиозный транс). Однако бахур имел совершенно другие задачи. Историю зарождения бахура можно отследить по времени перехода к осознанию человеком своего дома как не просто укрытия от холода и непогоды, а полноценного жилища — пространства для жизни, когда дом стал представлять свой персональный космос с чётким разделением мест для вещей, утвари, мебели, места для сна, приготовления пищи и так далее. Такая модель потребовала регулярной уборки, чистоты и… приятного наполнения. Именно здесь и появился бахур… Впрочем, функции лечения, ритуалов и магии не ушли далеко, они встроились в обыденные дела и нужды дома, а также приобрели новую эстетику.

ЕГИПЕТ И ШУМЕР. КИФИ И НАЗИ

Кифи (куфи) — самое известное название благовоний в Древнем Египте.

В таких благовониях основой часто являлось вино или пиво, в которое добавляли ароматные масла, перетёртые бутоны цветов, смолы, пудру из корней и ароматной древесины. Рецепты могли содержать до 30 ингредиентов, однако большинство из них имело от 3 до 10 различных веществ, и не обязательно душистых. Так, например, порой можно увидеть в рецептах порошок квасцов или пудру лазурита, крошки золота или медные кольца. Для кифи или нази важнейшим было правильное сочетание ингредиентов для лучшего результата. А для этого создавались самые причудливые благовония. Выбор элементов был выверен жрецами в процессе многих веков их использования. Именно поэтому, глядя на рецептуры кифи, мы понимаем, что они не такие разнообразные. Однако именно здесь скрыта глубина понимания природы растений, деревьев, минералов и их связей.

За каждой травой, смолой, деревом было «закреплено» своё божество или дух, которые резонировали с ним. Следовательно, оно было проводником к качествам тех или иных существ (качеств природы), с которыми было связано.

И в шумероаккадской, и в древнеегипетской культурах благовониями занимались жрецы, имеющие свою внутреннюю иерархию. Отчётливо это видно по сохранившимся письменам обеих культур. Вещества для ритуалов были очень похожи, разнили их только религия и рецептуры.

Главные вещества для кифи и нази:

ладан, кассия, мастика фисташки, мирра, лотосы, циперус, ирис, стиракс, сирийская сосна, ливанский кедр, можжевельник, каламус, камфора, мёд, арабская смола, гальбанум, хна, циперус, корица, лемонграс.

Аутентичный рецепт кифи (перевод с древнеегипетского Карла Вермиллиона):

— Juniperus phoenicea L. 270 g.

— Acacia farnesiana L. 270 g.

— Lawsonia inermis L. 270 g.

— Red wine 2205 g. Grind the first four substances and moisten with wine. Allow to rest for a day.

(Kyphi. The Sacret Scent.Karl Vermillon 2011).

Благовоние «Куфи» (№ 1). Адаптация европейских мистиков:

– 4 части ладана;

– 1/2 части корицы;

– 2 части росного ладана;

– 1/2 части кассии;

– 2 части гумми-мастики;

– 1/2 части можжевеловых ягод;

– 2 части мирры;

– 1/2 части фиалкового корня;

– 1 часть кедра;

– 1/2 части кипариса;

– 1 часть галангала (или имбиря);

— несколько капель букета лотоса;

– 1/2 части аира (ветиверии);

— несколько капель вина;

– 1/2 части кардамона;

— несколько капель меда;

— семь ягод изюма.

Смешайте растолченные компоненты в сухом виде. Дайте отстояться в герметическом контейнере 2 недели. В отдельной чаше смешайте масла, вино, мёд и изюм. Добавьте к сухим компонентам и перемешайте руками. Дайте отстояться еще две недели. Если желаете, измельчите в тонкую пудру. Используется в ночных ритуалах для чествования египетских богов и как общемагическое благовоние. (Это одна из версий рецепта).

КИТАЙ. СЯН ДАО

Китайская цивилизация, пожалуй, единственная нам известная, изучающая время и циклы максимально подробно и точно. К тому же почти все серьёзные исследования дошли до наших дней в виде формул, трактатов, схем и систем. Ещё до современного эталона времени у китайцев был свой, созданный из бамбуковой трубки, бамбукового пепла и сферической крыши над ними. Помимо этого, они создали «ароматные часы», которые отсчитывали время сгорания душистого пучка из перемолотых трав. Сложно представить, насколько это было тщательно выверено: помол растений, их влажность, время горения и равномерность расхода, а также сам аромат.

Воскуривание ароматов из обычной для всех народов формы и назначении (лечение, магия, защита) постепенно превратилось в эстетически совершенную часть жизни людей. Появились бронзовые курильницы, обрамлённые причудливыми знаками, изображением драконов, цилиней, бессмертных существ. Они усиливали или сохраняли качества тех растений и смол, которые горели в этих сосудах.

До прихода буддизма с сангами из артыша, сандала, кедра и бархатцев в даосском Китае доминировали тончайшие ароматы цветов сливы, османтуса, вишни, хризантемы, юных листьев чая и множества неизвестных нам эндемических растений и деревьев. Такие благовония горели не только в императорских домах, но и прежде всего в многочисленных храмах и монастырях для соединения Неба и Земли. Так зародилось одно из древнейших искусств на земле — Сян Дао, или Путь Аромата. В его основе умение не только насладиться ароматом, но и перегонять душистые дымы по определённым рисункамлабиринтам, создавая «небесные письмена». Одной из вершин Сян Дао явились бронзовые курильницы Бо Шань Лу. Дым благовоний проходил через разные камеры курильницы, изменяясь, делаясь тоньше и чище для того, чтобы в конце выйти из этого лабиринта бессмертной эссенцией. Бо Шань Лу существовали чуть более трёх столетий (V-VIII века н. э.), однако по нынешнее время являются примером совершенного перевода аромата в арому.

ЯПОНИЯ. КО ДО

Путь Цветка пришёл в Японию из Китая вместе с иероглифами, буддийскими монахами и агаровым деревом и, упав зерном в готовую почву, сформировался как самостоятельное аутентичное церемониальное искусство. Наряду с искусством меча и искусством слова, Ко До входит в триаду японских жемчужин — высших искусств благородного человека. Традиция Ко До по-своему уникальна. Это не только составление ароматных смесей и их возжигание, но и дегустация утвари, которая зачастую сама является искусством. Её трогают, «слушают», оценивают формы, цвета, уместность в церемонии и удобство в использовании. Также важной частью Ко До является сложение стихов под каждый аромат и строгая оценка благовоний. Участники церемонии угадывают составы ароматов, общаются и делятся друг с другом впечатлениями. Важным для Ко До является место проведения. Как и во всём в японской культуре, здесь, с одной стороны, жёсткие правила, а с другой — простота и свобода от ненужного.

Мастерами Ко До были описаны десять достоинств благовоний:

1. Делает восприятие тонким, чувства спокойными.

2. Очищает тело и душу.

3. Уничтожает духовные и умственные «препятствия» муси и кэгарэ.

4. Пробуждает ясность сознания.

5. Исцеляет от чувства одиночества.

6. В любой шторм приносит гармонию и покой.

7. Не бывает излишним.

8. Даже крупинка даёт удовлетворение.

9. Не завершается. Продолжается годы и столетия.

10. Не причиняет вреда даже при частом использовании .

Начиная с эпохи Нара (710-794 гг.) и до эпохи Муромати (1336-1573 гг.) японцы сформировали и описали все принципы, тонкости и прикладные особенности Ко До. Специально для церемоний были изобретены инструменты, посуда, формы для благовоний, описательный язык для ароматов, подробная технология заготовки, обработки и контроля качества душистых веществ. Получилось искусство, как мы сегодня говорим, «полного цикла». Ни одна нация, культура или цивилизация не создала ничего подобного. Японцы не стали брать подряд все благовонные вещества, они взяли короткий список ароматных ингредиентов и нырнули на недосягаемую для нас глубину.

Вот они: сандал, агаровое дерево, кассия, корица, мускус, ракушки ониха, ладан, мирра, кипарис, звёздчатый анис, бензоин, пачули, шалфей, мятные травы, камфора, нард, костус.

АРАБЫ. БАХУРЫ

Кочевые племена арабов и других народов семитской группы тысячелетиями были знакомы с ароматным дымом трав и смол. Как и другие народы, люди занимались очищением мест пребывания, лечением и магией при помощи ароматного дыма. В центре находился ладан.

Драгоценная смола, поставляемая с юга Аравийского полуострова, являлась «стандартом» всех религиозных и магических церемоний в каждом племени и местности. Выше стояло и дороже ценилось только масло нарда, которое привозили с далёких гор Тибета и Гималаев. Но самым распространённым веществом для воскуривания была гармала (Péganum hármala). Вокруг этого растения словно строились потоки ритуалов, камланий и даже пророчеств. Кто-то приписывает гармале славу главного ингредиента напитка богов — Сомы (Хаомы), где-то это лечебное средство, где-то это тотемное растение, но везде его всегда использовали как сильнейшее средство очищения от злых чар и магии. Помимо ладана, нарда и гармалы арабские кочевники ценили шушель (створки ракушек), специи и кусочки благовонного ливанского кедра, который время от времени доставался им в небольших количествах.

После прихода ислама в жизни арабов многое изменилось. Религия придала структуру общине, зажгла зелёный свет науке и дала ясность в направлении жизни. Священный Коран и хадисы очень чётко и точно описывают пространство Джанната (Рая) и растений, которые его населяют. Все они считаются чистыми и даже священными. Кроме того, в самой Книге есть указания на определённые деревья и растения, которые Всевышний выделил для людей как особо полезные. Соответственно, все они применяются в той или иной степени для очищения тела, одежды и жилища.

Важные вещества для мусульман:

мускус, базилик, камфора, кедр, инжир, чеснок, виноград, имбирь, финики, уд, сидрат, чечевица, манна, олива, лук, гранат, тамариск, акация, мисвак, чёрный тмин и некоторые другие.

Арабо-мусульманская культура за несколько столетий доформировала целый пласт знаний об ароматах и создала свою высшую школу парфюмерии. Появление такого явления, как «бахур», заняло своё почётное место в жизненном коде арабов и других народов, исповедующих ислам.

Для мусульман бахур считают сунной, то есть желательным. В целом, всё что ведёт к чистоте и приятному аромату дома, одежды и тела является верным путём для верующего. Есть хадис в котором Пророк Мухаммад(ﷺ)сказал:

«Чистота — половина веры» (Муслим 223).

Если говорить о веществах и рецептах бахуров, то здесь можно просто заблудиться в разнообразии стилей и форм. Несмотря на каноны и правила, важными являются местность, народ и климат, где создают благовония. Почти каждая семья владеет своим секретным рецептом и с удовольствием демонстрирует ароматный дым гостям дома. Для женских встреч (субхие) всегда есть особые бахуры, которые возжигаются во время посиделок, общения и закрытых женских ритуалов. Для мужчин всё куда проще: на общих встречах они умащают себя дымом драгоценного агарового дерева или ладана. Однако это не делает такой бахур проще. Арабы не скупятся покупать удовые щепки по гигантским ценам, они хорошо понимают ценность и изысканность такого аромата.

На Ближнем Востоке часто говорят: «Если мускус — это земля Рая, то уд — это его воздух».

Чем бахур отличается от палочек и сангов?

Отличие от других благовоний состоит в технологии приготовления и круге веществ, характерных именно для бахура. К примеру, в бахурах часто используют мёд, спиртовые настои и мацераты для пропитки древесины и специй, патоку, амбру, створки ракушек, молотые кристаллы и другие природные вещества.

Технологически основное отличие — это варка части ингредиентов на огне и последовательное добавление веществ в процессе приготовления. Также есть восковые бахуры, которые как технология отсутствуют в других традициях благовоний.

ВИДЫ БАХУРА

Твёрдый, каменный

Бахур с большим содержанием патоки либо смол. В процессе созревания и прессования масса становится твёрдой и часто не поддаётся разделению на части, сохраняя приданную форму. Такой бахур может храниться десятилетиями, при этом не потеряв значительной доли аромата и силы. Также к твёрдым бахурам можно отнести чистые кусочки смол, агарового дерева или корней нарда.

Рассыпчатый

Благовоние с большим содержанием цветов, древесной пудры, неперемолоты х специй либо с содержанием растительных масел, например какао. Такой бахур удобен для воскуривания и хранения.

Восковой

Такой бахур делают на основе растопленного пчелиного воска с добавлением в него ароматных смол и трав, а также масел. Он не возжигается и не подвергается нагреванию. Формируют кусочки похожие на мыло и раскладывают по дому. Особенно приятен такой бахур в ванной комнате и платяном шкафу.

Праздничный

Главный наследник древних ритуалов. В этом бахуре часто сочетаются самые разные вещи. Помимо дорогих смол и древесины здесь всегда есть много веществ, не обладающих каким-то изысканным ароматом, но при этом играющих сакральную роль в традиции того или иного народа или семьи. Такие бахуры возжигают только по случаям праздников или важных встреч.

ИНГРЕДИЕНТЫ И ЗНАЧЕНИЯ

9 Самых драгоценных веществ для благовоний:

1. Шафран (Crocus sativus)

Самая дорогая специя в мире, драгоценный аромат, лекарство, косметическое чудо, любовные чернила. Рождённый в иранской земле, обладающий огненным и сильным характером, шафран всегда ценился необыкновенно высоко. В бахуре чаще всего используют настой рылец цветка Crocus sativus, им пропитывают древесную пудру или добавляют в патоку при готовке. Шафран используют в бахурах для создания тёплой, уютной атмосферы, а также для спален и ночных встреч. Если вам не хватает солнца и сухого тепла, то стоит обратиться к шафрановым нитям.

92% всего шафрана выращивают в Иране. В стране есть целая биржа по продаже драгоценной специи. Различают минимум четыре сорта шафрана, которые соотносятся не только по размерам, но и по вкусу. Наряду с удом и розой это одно из самых подделываемых ароматных веществ. Однако д ля благовоний можно брать самый недорогой шафран, ведь при нагревании и смешивании с другими ингредиентами тончайшие акценты будут утеряны.

Лучшие сочетания с шафраном: ладан, мирра, роза, амбра, кедр, мёд, стиракс.

2. Ладан (Boswellia sacra)

Сложно себе представить мир благовоний, да и всей парфюмерии, без ладана.

Это эндемическое дерево во все времена притягивало к себе внимание и руки, собирающие ароматную смолу. Статус ладана непререкаем настолько, что в некоторых культурах его было запрещено применять везде, кроме алтарей и высших ритуалов. В медицине применение ладана было также распространённым явлением, он действительно является сильным средством с широкими возможностями. Современная медицина активно применяет босвеллиевые кислоты, находящиеся в смоле ладана.

Ценность ладана и в том, что его произрастание ограничено несколькими территориями на юге Аравийского полуострова (Йемен, Оман) и прибрежными горами Сомали и Эфиопии. Род Босвеллиевые насчитывает около тридцати деревьев с ароматной смолой, однако самыми лучшими, эталонными считаются только несколько видов: Boswellia Sacra, Boswellia Rivae, Boswellia Elongata, Boswellia Socotrana. Последние два растут только на острове Сокотра (Йемен). Попытка вырастить ладан в других краях терпела крах и в древнем Египте, и Риме, и Иране, и Палестине, и других странах, тративших в своё время огромные состояния на покупку этой смолы.

Для человека древности дым ладана был не просто приятным ароматом, он был самым быстрым проводником на Небо, к Творцу. Также считалось, что аромат сжигаемой смолы был пищей для светлых божеств и духов, которые помогали человеку в его непростой жизни. Сегодня мы можем убедиться в том, что аромат ладана помогает создавать чистоту и тишину во внутреннем и внешнем пространстве, а молитвы Всевышнему делает сильнее и легче.

3. Мирра (Commiphora myrrha)

Горечь этой смолы (مر, мурр — горький) создала немало тайн. И Египет, и Судан, и великое Сабейское царство буквально поглощали эту смолу. В большинстве доавраамических религий мирра была главным ингредиентом для благовоний женских культов. В какой-то степени противопоставляя себя ладану, дерево Коммифора было наполняющим, «горизонтал ьным» элементом ритуалов. Сложные ароматические соединения, вмещающие в себя цветочные, древесные, сладко-телесные и коричные тона, сделали из мирры парфюмерную королеву.

Африканские рецепты местной кулинарии редко обходятся без добавления сухого порошка смолы в выпечку и напитки, а окуривание спальни миррой вперемешку с красной глиной до сих пор считается сильнейшим афродиз иаком.

Цена на смолу очень разнится в зависимости от региона, чистоты и возраста.

Одна из самых дорогих и редких привозится с острова Сокотра и из западного Йемена. Считается, что именно там, в стране царицы Савской, растёт райская мирра, посаженная в глубокой древности.

4. Амбра (Ambergris)

Ингредиент, который трудно не узнать и невозможно забыть. Амбру можно соотнести с истоком жизни, она зарождалась на глубинах, не доступных ни одному человеку, в одном из самых больших живых существ на планете. В её аромате квинтэссенция силы и любви, её путь до наших рук огромен, а ценность выше стоимости.

Амбру находят на берегах океанов и некоторых морей, однако не всегда то, что продаётся под именем амбры, ею является. К тому же при средней стоимости 55-70 долларов за грамм можно представить количество и качество подделок.

Появление амбры в рецептах бахуров произошло сравнительно недавно — около двух тысяч лет назад, до этого её в большей степени использовали в медицине вместе с другими животными компонентами. Амбра покорила многих своим цветочно-акватическим ароматом и сильной волной яркой энергии, которая пробуждается внутри при вдыхании этой «песни моря». В бахуры и другие благовония добавляют совсем немного амбрового мацерата или щепотку сухого материала.

Различают всего четыре вида амбры:серая, белая, чёрная и золотая.

Истинной и самой дорогой считаетсясерая , она похожа на серый камень или известняк, лёгкая на вес и приятная в аромате. Это старая, или выдержанная, амбра.

Белой амброй часто называют жир кита или кашалота, в котором много амбреина, однако чисто технически он не является амброй.

Чёрная амбра — это свежая, еще недоферментированная масса с фекальным запахом и пластичной структурой, напоминающей глину.

Золотая амбра добывается в морских регионах Омана, Йемена и Пакистана, её медно-коричневый цвет и сильный ванильно-масляный запах привлекают внимание к ароматным лавкам на восточных базарах. К сожалению, этот вид чаще всего дополнительно одорируется, и найти чистую исходную амбру всё сложнее. Однако, если очень захотеть, можно найти всё, что угодно.

5. Нард (Nardostachys jatamansi)

Великий Нард, чистое миро, Царь горы — благовоние, непревзойдённое и светозарное. Учитель учителей и свет в темноте. Примеры описаний можно продолжать очень долго. Это редкое растение, живущее на огромных высотах Гималаев и Тибета, ценилось с глубокой древности. Масло нарда стоило очень дорого, несравнимо дороже, чем сегодня, однако эта стоимость была оправдана его качествами. Не менее дорогостоящим были и корни этого растения, которое использовали в медицине и благовониях.

Вот уже более 2 000 лет попытки имитировать нард называют «миро для помазания». Представьте, насколько ценным был и остаётся этот ингредиент, что поколения людей пытаются сконструировать силу аромата, который точно и быстро соединяет человека и Небо. В христианских церквях даже создали целый ритуал создания масла для миропомазания, в рецепте которого есть и травы, и сырые масла, и даже вино… Это уже отдельная эссенция, по-своему работающая, напоминающая кифи в египетских богослужениях древности, но никак не нард.

Сегодняшнему человеку с его почти уничтоженной чувствительностью к живым запахам и ароматам очень трудно даже подступиться к благовонному нарду. Его сила и могущество сохраняются от профанного взгляда и касания.

Однако, возможно, именно вы снова найдёте дорогу к этому великому существу.

6. Уд (Aquilaria agallocha)

Агаровое дерево, а в большей степени его смолистые части, — это ароматная лихорадка, непрекращающаяся уже несколько тысяч лет. Нет в мире более дорогой древесины и более высокого статуса. Древний Китай, Япония, Ливант, Аравия — все заражены невероятным ароматом, которой мы знаем под именем уд. На нём построено множество ритуалов и даже искусств. Можно утверждать, что это самый сложный и одновременно самый востребованный ингредиент для благовоний, парфюмерии и ароматерапии.

По современной классификации, существует около 20 видов этого дерева, однако самые ароматные и популярные — это Aquilaria crassna, Aquilaria filaria, Aquilaria malaccensis, Aquilaria sinensis. Существуют и ароматические, и региональные классификации самого аромата, однако структурно его определяли уже в древнем Китае (Сян Дао) и Японии (Ко До). Для мусульман, например, это и вовсе аромат Рая и один из самых желанных на Земле, а для индуистов уд — очищение от тяжести заклятий и путь к свету.

Уд никогда вас не разочарует и не утомит, скорее, наоборот: как только вы начинаете касаться его — вам не устоять.

7. Ониха (Onicha)

Створки морских ракушек пришли в бахуры из такой древности, что их можно назвать свидетелями возникновения человеческой цивилизации. Створки собирают в основном у берегов Аравийского полуострова и восточной Африки.

Ценность ониха и их сакральный смысл заключаются в жизни, которая зарождается в глубинах океана и постоянно продолжается в новых волнах и спиралях ракушек. Это первозданная сила мировых вод — материнский принцип полноты всех качеств и связи с Источником.

Несмотря на не особо изысканный аромат створок, они часто используются в бахурах для женских праздников и посиделок.

8. Кровь дракона (Dracaena cinnabari)

Грибовидное дерево на фоне гор и долин — визитная карточка острова Сокотра. Именно это дерево даёт красно-бурую смолу, которую в древности ценили как благовоние. Для лучших продаж создавали истории о драконах и волшебной крови, исцелявшей от множества недугов. Самое поразительное, что эти истории воспринимали всерьёз до конца XIX века.

Возможно, дыма без огня не бывает…

Видов киноварной драцены много. Дерево произрастает в тропической зоне от юга Китая до Перу и Бразилии и даже до подоконника вашей бабушки, на котором может стоять горшок с остролистным растением. Однако именно на острове Сокотра оно набирает особую силу.

Местные островитяне используют красную смолу для заживления ран как снаружи, так и внутри. Раствором «крови» смазывают кожу, устраняя дефекты и некоторые заболевания, а также принимают внутрь для лечения желудка и кишечника. При сжигании или воскуривании смолы проявляется сладко-пряный, дымный густой аромат. В сочетании с ладаном и розой драцена раскрывает весь свой потенциал, и всем становится понятным её драгоценность.

Ливанский кедр (Cedrus Libani)

Одно из главных деревьев на планете, прародитель всего семейства сосновых, ливанский кедр всегда ценился выше других деревьев. Путь этого великого существа уникален: от лодок фараонов, саркофагов, убранства древнейших храмов до кифи и символа божественной мудрости. На Земле остались несколько рощ этого кедра и единственный заповедник в Ливане, где самое старое дерево живёт уже пятое тысячелетие. Ливанцы говорят, что кедры — это древние мудрецы, которые решили остаться на Земле и передавать божественный свет людям.

Рецепты благовоний из смолы, коры и древесины можно найти в древнейших папирусах, книгах и устной традиции Средиземноморья и Ближнего Востока.

Считается, что именно ливанский кедр является одним из сильнейших ингредиентов для соединения человека и Неба.

Сегодня в Ливане полностью запрещена вырубка и даже сбор упавших веток кедра. Маленькие очаги молодых деревьев сохранились в Сирии, Турции и на Кипре, это позволяет познакомиться с великим деревом и его ароматным сердцем.

100 основных ингредиентов для создания бахуров:

— кедр ливанский, древесина, смола, кора (Cedrus Libani);

— кедр атласский, древесина, смола, кора (Cedrus Atlantis);

— сандал, древесина (Santalum album);

— янтарь, пудра (Amber);

— амбра (Ambergris);

— оперкулум, пудра (Operculum, onicha);

— нард, корни (Nardostachys jatamansi);

— мускус кабарги, мацерат (Moschus moschiferus);

— сосна, почки (Pínus sylvéstris);

— орхидея, пудра корневищ (Orchis spp.);

— шафран, рыльца (Crocus sativus);

— ясменник пахучий, пудра листьев (Asperula odorata);

— кассия, пудра листьев (Picraena exelsa);

— эмбелия кислая, пудра ягод (Embelia ribes);

— абрикос, древесина (Prunus armeniaca L.);

— гурьюн-бальзам (Dipterocarpus turbinatus);

— драцена киноварная (Кровь дракона), смола (Dracaena cinnabari);

— плюмаго розовый, масло (Plumbago indica);

— кресс критский, мякоть плодов (Cressa Cretica);

— можжевельник, живица, ягоды, кора, древесина (Juniperus);

— дубовый мох (Evernia prunastri);

— агаровое дерево, древесина (Aquilaria agallocha);

— роза, пудра лепестков (Rosa);

— леукофиллум, пудра корневищ (Stillingia sylvatica);

— фисташковое дерево, смола (Pistacia lentiscus);

—иссоп,пудрацветов(Hyssopus officinalis L.);

—баросма,пудрацветов(Barosma crenulata);

— дамиана, пудра цветов (Turnera diffusa);

— вероника лечебная, листья (Vеrоniса Оffiсinаlis L.);

— гвоздика-травянка, пудра цветов (Dianthus deltoides L.);

— красная мальва, цветы, семена (Hibisci flos);

— стиракс суматранский, смола (Styrax sumatranum);

— бобы тонка, семена (Dipteryx odorata);

— эвкалипт, древесина, кора (Eucalyptus);

— ветивер, корневища (Vetiveria zizanioides);

— кампешевое дерево, древесина (Haematoxylum campechianum);

— портулакария африканская, древесина (Portulacaria afra);

— розмарин лекарственный, трава (Rosmarinus officinalis);

— акация аравийская, цветы (Acacia vera);

— амарант, пудра ветвей (Amaranthus hypochondriacus);

— ладанник, смола (Cistus ladaniferus);

— дамар, смола (Shorea Wiesneri);

— копаловое дерево, смола (Humenaea courbaril);

—робиния,смола(Robinia pseudo-acacia L.);

—сумах,ягоды(Rhus);

—гуароваясмола(Cyamopsis tetragonoloba);

—ларреятрёхзубчатая,трава(Larrea tridentata);

—бергамот,цедра(Citrus bergamia);

—адиантумстоповидный,пудрастеблей(Adiantum pedatium);

— жакаранда (рожковое дерево), пудра листьев (Jacaranda procera);

— коричник китайский, цветы (Cinnamomum aromaticum);

— кассия тора, семена и цветы (Cassia tora);

— камнеломка язычковая, пудра корня (Saxifraga Ligulata);

— тиноспора сердцелистная, древесина (Tinospora cordifolia);

— мускатный орех, соцветия (Myristica fragrans);

— золотарник, цветы (Solidago odora);

— авраамово дерево, плоды (Vitex agnus castus L.);

— сливовое дерево, камедь, древесина, цветы, плоды (Prunus);

— базилик душистый, пудра цветов (Basilici herba);

— гармала, рута сирийская, трава, семена (Peganum harmala);

— дымянка, пудра цветов (Fumariae herba);

— кастиллея, пудра (Castillelia spp.);

— лайма, цедра (Citrus aurontifolia);

— гальбанум, смола (Galbanum);

— аир, корни (Acorus);

— сок мяты (Mint);

— ирис, корни (Iris);

— айован душистый, пудра (Ajowan caraway);

— шамбала (пажитник), семена (Trigonella caerulea);

— кыст аль хинди, корни (Costus igneus);

— лавровый лист (Laurus nobillis L.);

— шалфей, трава (Salvia officinalis L.);

— портулакария африканская, древесина (Portulacaria afra);

— ферула мускусная, камедь (Ferula sumbul);

— асафетида, смола (Ferula foetida);

— тмин, семена (Cumimum Cyminum);

— колосок душистый, пудра стеблей (Anthoxanthum odoratum L.);

— амирис, смола (Amyris balsamifera);

— ладан, смола (Boswellia sacra и другие виды);

— мирра, смола (Commiphora myrrha);

— стиракс азиатский, смола (Liquidambar orientalis);

— бессмертник, пудра соцветий (Helichrysum angustifolium);

— восковница, пудра коры (Myrcia acris);

— мирт, смола, семена (Myrtus communis);

— природные квасцы, слюда (Potassium alum);

— жасмин, цветы (Jasminum);

— белая лилия, пудра цветов (Lílium candídum);

— лотос, корень (Nelumbo);

— кардамон, семена (Elettaria cardamomum);

— гранат, цветы (Punica);

— куркума, пудра корня (Curcuma zedoaria);

— жёлтый финик, ягоды (Phoenix dactylifera);

— патока, сахар-розовая вода (Sugar);

— мёд (Mel);

— индиго, пудра (Lapis lazurit);

— шеллак, смола (Schellak);

— нагармота (циперус), корневища (Cyperus scariosus);

— тимьян, трава (Thimus, все виды);

— бархатцы, пыльца, пудра цветов (Tagetes);

— имбирь, пудра корневищ (Zingiber, все виды).

ЧТО МОЖНО СОБИРАТЬ В СЕВЕРНЫХ ШИРОТАХ

Ингредиенты для традиционных бахуров растут преимущественно в субтропических и тропических широтах. Все они обладают особенной ароматикой, яркостью и разнообразием. Однако с евернее этих мест природа обладает не менее пёстрым букетом и красотой. К тому же людям, живущим в этих местах, возможно, будут ближе благовония, созданные из местных материалов. Они не будут столь же яркими и экзотичными, как южные, но по силе они точно могут с ними равн яться.

Вот они:

почки, шишки и смола, сосны, пихты, ели, лиственницы; чабрец, тысячелистник, донник, шиповник, смола сливы, яблони, вишни; бессмертник, корни аира, можжевельник и его ягоды, рододендрон, мята, полынь, ковыль, белый мох, шалфей, тополиные почки, молодые ветки бузины, пыльца ивы, ольхи, крушины, шалфей, мускус кабарги, липовый цвет и другие.

СОЗДАНИЕ БАХУРА

Как и в любом деле, нужно ясно представлять, что вы хотите получить в итоге. Это никак не помешает вашему творчеству в процессе и не ограничит свободу выражения. Однако, когда у вас есть хотя бы один план, это даёт опору для любых действий и результатов, поэтому подготовьтесь и за дело.

1. Необходимое оборудование

Для работы понадобится несколько важных вещей. Измельчитель для специй (желательно специализированный с чашей от 200 мл. Кофемолка не подойдёт — быстро выйдет из строя). Если не найдёте измельчитель, возьмите каменную ступку для специй. Далее понадобятся лопатки или прочные ложки для размешивания ингредиентов, весы, фартук, перчатки матерчатые с термозащитой, кастрюля для приготовления патоки, контейнеры для смешивания и выдержки бахура.

2. Подготовка места

Для работы понадобится несколько важных вещей. Измельчитель для специй (желательно специализированный с чашей от 200 мл. Кофемолка не подойдёт — быстро выйдет из строя). Если не найдёте измельчитель, возьмите каменную ступку для специй. Далее понадобятся лопатки или прочные ложки для размешивания ингредиентов, весы, фартук, перчатки матерчатые с термозащитой, кастрюля для приготовления патоки, контейнеры для смешивания и выдержки бахура.

3. Приготовление ингредиентов

Патока готовится из воды и сахара, однако чаще всего используют розовую, апельсиновую или жасминовую воду (гидролаты). Цветочные воды делают патоку мягче и ароматнее. На одну часть сахара необходимо взять одну часть воды. Нужно поставить кастрюлю на огонь, налить воду и добавить сахар, затем, постоянно помешивая, добиваться карамельной консистенции смеси. Чем меньше воды сохранится в патоке, тем меньше шансов у грибков впоследствии разрушить ваш бахур.

4. Рецепт

Определите, какой вид бахура вы будете делать, составьте рецепт и запишите его. Часто прекрасные сочетания, пришедшие в процессе приготовления благовоний, так и остаются нереализованными. К тому же понять, насколько хорошо у вас получилось, можно будет не сразу. Скорректировать рецепт легче, чем восстанавливать в памяти первоначальные пропорции. Поэтому записывайте, структурируйте, реализовывайте.

Подсказки Ясина:

1. Все смолы перед измельчением лучше положить на ночь в морозилку, так смола не будет прилипать к стенкам ступки или к ножу измельчителя.

2. Ракушки ониха (шушель) вначале нужно вымочить три дня в растворе уксуса и соды либо в смеси лимонного сока, воды и соды. Это уберёт неприятный животный запах и поможет очистить ракушки от остатков плёнки моллюсков. После вымачивания каждую створку нужно вручную очистить от остатков белковой плёнки, а затем просушить и смолоть до состояния пудры или порошка.

3. Патока может задавать тон аромата в благовонии. Для этого в завершение приготовления патоки можно добавлять самые разные ароматные ингредиенты (эфирные масла, абсолюты, спиртовые или масляные духи). Если в составе вашего бахура нежные цветы и древесина, то лучше воздержаться от дополнительной ароматизации патоки.

4. Количество патоки в бахуре будет зависеть от объема и разновидности бахура. Если вы добавите больше, чем нужно, бахур будет слишком сладким и не даст раскрыться нежным ароматам и даже древесине. Помните, что главная функция патоки или мёда — связывать, цементировать вещества между собой, не более того.

5. Альтернативой сахарной патоке может стать твёрдое масло какао с малым количеством мёда. В таком бахуре не произойдёт затвердения веществ, и благовоние дольше будет удерживать аромат.

6. Количество молотых ракушек в бахуре не должно превышать 10%. Ониха обладают сильным воздействием на тело, и во избежание дискомфорта при воскуривании бахура нужно соблюдать меру.

7. Если вы боитесь, что бахур сильно затвердеет или образует большие твёрдые куски, время от времени перемешивайте его руками или деревянной лопаткой, разбивая куски до нужных вам размеров.

8. Не храните готовый бахур рядом с батареей или в очень тёплых помещениях, так он быстрее потеряет свою форму и аромат.

9. Если вы хотите добавить в бахур ароматы в виде готовых духов или спиртовых мацератов, настоек, то делайте это, когда патока готова. Иначе их аромат улетучится, сварившись в кипящем сахаре.

5. ВАРКА и ЗАКЛАДКА (примеры):

Рассыпчатый бахур:

— ладан порошок 35%;

— цветы сливы пудра 20%;

— можжевельник пудра 15%;

— корни ириса 10%;

— цедра лайма 5%;

— патока, мёд 14,9%;

— амбра 0,1%.

1. Подготовить ингредиенты и большую миску для смешивания.

2. Измельчить ингредиенты и тщательно перемешать в миске деревянной лопаткой или руками.

3. Приготовить патоку.

4. В миску с ингредиентами влить горячую патоку и быстро размешать до равномерного распределения патоки и однородности массы.

5. После остывания массы ещё раз хорошо перемешать.

6. Миску плотно закрыть крышкой и укрепить липкой лентой или скотчем. Оставить созревать на 30 дней, время от времени встряхивая или перемешивая содержимое.

Праздничный бахур:

— ониха 10%;

— цветы граната 15%;

— пудра сандала 25%;

— кровь дракона 15%;

— цветы бархатцев 7%;

— кассия 10%;

— розовые лепестки 8%;

— мёд 7%;

— гранатовый сок 3%.

1. Подготовить ингредиенты и большую миску для смешивания.

2. Измельчить сухие ингредиенты и тщательно перемешать в миске деревянной лопаткой или руками.

3. Не доводя до кипения, разогреть на огне смесь мёда и гранатового сока.

4. В миску с ингредиентами влить горячий мёд с соком и быстро размешать до равномерного распределения.

5. После остывания массы ещё раз хорошо перемешать. Можно сбрызнуть фруктовым ликёром.

6. Бахур можно воскуривать сразу после остывания, остатки положить в герметичный контейнер и использовать при необходимости.

Каменный бахур:

— ладан 50%;

— шеллак 10%;

— индиго 10%;

— бензой 25%;

— патока 5%.

1. Подготовить ингредиенты и большую миску для смешивания.

2. Измельчить ладан, бензой, индиго и тщательно перемешать в миске деревянной лопаткой или руками.

3. Растопить шеллак до жидкого состояния.

4. Сделать патоку.

5. В сухие ингредиенты добавить растопленный шеллак и тщательно перемешать.

6. Добавить патоку, перемешать.

7. Выложить всю смесь на пергамент или силиконовую бумагу, раскатать в лист толщиной не более 5-6 сантиметров. Дать остыть, порезать на куски и разложить по контейнерам. Выдерживать не менее 30 дней.

Восковой бахур:

— Воск пчелиный 40%

— Абсолют розового лотоса (10% в каприлике или спирте) 0,5%

— Абсолют жасмина (10% в каприлике или спирте) 0,5%

— Пудра ладана 35%

— Пудра цветов розы 24%

1. Подготовить ингредиенты и большую миску для смешивания.

2. Измельчить ладан и лепестки роз и тщательно перемешать в миске деревянной лопаткой или руками.

3. На водяной бане разогреть воск до состояния мягкой глины.

4. В миске замешать воск, ладан и розу, а также абсолюты жасмина и лотоса.

5. Бахур разложить по баночкам или завернуть в пергамент. Он готов.

6. Этот бахур не воскуривают, его кусочки можно разложить на полках платяного шкафа или в ванной комнате.

6. КАК ВОЗЖИГАТЬ/ВОСКУРИВАТЬ БАХУР

Главный принцип воскуривания бахура — это медленное нагревание. Не так важно, что вы будете использовать для этого, важно не сжигать благовоние, а дать ему медленно раскрыться, а вам — полноценно насладиться всей палитрой ароматов.

Для комнаты 20-40 квадратных метров достаточно кусочка бахура размером около двух сантиметров, больше или меньше, зависит от ваших предпочтений. Если это драгоценные щепки уда, то порой одного сантиметра древесины будет достаточно.

По времени бахур возжигают до прекращения выделения аромата либо дозированно, под определённые задачи.

Если бахур активно выделял аромат или его было больше чем нужно, то стоит проветрить помещение. Несмотря на это аромат будет присутствовать в нём ещё около двух дней.

7. ВИДЫ БАХУРНИЦ

Угольные

Традиционная бахурница с момента приручения человеком огня, ей может стать как простое блюдце так и изысканная фарфоровая или каменная чаша, созданная специально для благовоний. Нужно разжечь уголь, положить его на термоустойчивую поверхность, на уголь положить плотную фольгу или металлическую пластину, а на неё — небольшой кусочек бахура. Бахур не должен касаться угля. Кстати, уголь можно купить в табачных и кальянных лавках. Круглые формы для кальяна быстро разгораются за счёт селитры в составе, но сильно дымят и придают благовониям небольшой з апах гари.

Кубические формы чаще сделаны из твёрдой части кокосового ореха, они прекрасно держат температуру и не дают побочных запахов. Однако р азогреть такой кубик зажигалкой не получится, необходимо долгое нагревание на газу или на электроплите.

Электрические

Электрические бахурницы сегодня самые распространённые и, пожалуй, самые лучшие для благовоний. Смысл тот же, только есть возможность регулировать температуру. Особенно это важно для тонких драгоценных ароматов, их воскуривают при минимальной температуре. Аромат высвобождается медленно и не сгорает. Изготавливают эти нагреватели из керамики и железа, редко из дорогих пород дерева и огнеупорного стекла и слюды. Есть также простые нерегулируемые электробахурницы. Они тоже по-своему хороши, но повозиться с ними немного придётся чтобы отрегулировать степень нагрева. Проще всего это сделать с помощью дополнительных слоёв фольги или металла.

Аккумуляторные

Это самые безопасные приборы для воскуривания благовоний. Они заряжаются от любой розетки или «прикуривателя» в автомобиле, держат заряд достаточно долго и сами выключаются, когда нужно. Удобство таких бахурниц в их мобильности и простоте: их можно положить в карман и пользоваться почти в любом месте. Единственное, аккумуляторные бахурницы предназначены только для сухих благовоний. Они не подойдут, если в бахуре есть смолы или патока.

Газовые

Прекрасная задумка и радость для тех, кто любит мобильность. По конструкции это обычная зажигалка, сверху которой крепится патрон с сеткой. На сетку кладётся бахур, и привычным движением включается огонь. Хорошо подойдёт для автомобиля и очистки пространства в гостиничном номере, куда вы только что заехали.

8. БЕЗОПАСНОСТЬ

1. Выключайте электрические бахурницы из розетки после использования, даже автоматические. Эти приборы слабо защищены, и возгорание может произойти внезапно.

2. Не оставляйте неостывшие угольные бахурницы без присмотра, не уходите из дома, пока не потушите их или не убедитесь в полном прогорании угля.

3. Зажигая уголь, держите его подальше от лица и открытых участков кожи. Уголь при розжиге часто даёт искры, и они могут воспламенять лёгкие материалы, одежду и травмировать кожу.

4. Все бахурницы ставьте на большое блюдо или поднос во избежание возгорания окружающих предметов.

Заключение

Мир благовоний огромен и прекрасен. За всю историю люди создали десятки тысяч рецептов и формул, и сегодня мы продолжаем это дело. Смысл бахуров прост и понятен: ароматы и свет, который мы высвобождаем из смол, деревьев и растений, даёт нам и миру радость, тепло и надежду. Бахуры создают вокруг нас чистое пространство, а чистота, как нам известно, — половина веры.

Не бойтесь самостоятельно делать благовония, это не так сложно, как кажется на первый взгляд. Напротив, это может стать увлекательной историей со множеством поворотов и открытий и з анятием, соединяющим людей в ароматном танце жизни.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Эта книга для меня — словно связка ключей, открывающих самые разные двери на пути познания мира ароматов.

Многие годы я встречал на своём пути замки самой разной сложности и искал к ним ключи и отмычки. Одни двери я пытался открыть штурмом, другие исчезали прежде, чем мне удавалось к ним приблизиться. Но по воле Всевышнего мои любознательность и терпение были вознаграждены: ответы на многие вопросы пришли ко мне в виде ключей, способных открыть множество дверей.

У этих ключей нет дубликатов. Каждый из них можно использовать только самостоятельно: вставить в замочную скважину, повернуть и открыть свою дверь. Дальше начинается только личный опыт — его невозможно передать или прожить за другого.

Решив поделиться с вами некоторыми из этих ключей, я сохраняю веру в то, что они помогут вам не просто обрести знания, но пережить их сердцем и превратить в навыки — желанные и необходимые именно для вас. Именно поэтому в моей книге золотые нити сплетают ковёр из трактатов, практических советов и тонких орнаментов ароматного знания. И для каждого узора найдётся свой ключ.

Для кого-то эта книга станет лабиринтом, в котором ответы рождаются постепенно. Для кого-то — прямой и ясной дорогой. А кто-то, возможно, однажды остановится рядом со мной и продолжит ткать удивительное полотно этого золотого ковра. Ведь полотно ароматного знания никогда не бывает завершённым. На нём ещё предстоит соткать немало орнаментов, открыть новые двери и найти ключи к тем тайнам, которые пока лишь ожидают своего часа.

С почтением, Ясин Анвари.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

— Андрей Лесовиченко, Себастьян Ликан. Запахи христианского богослужения (2009).

— Ли Минчжу. Сянхай лю те — лу, янь, сян, хуа, ча, ли. Гуцзинь сян и вэньхуа дагуань [李明珠。香海 六帖—炉，烟，香，花，茶，礼。古今香艺文化大观]. Шесть встреч с аромакультурой — курильницы, табак, благовония, цветы, чай, этикет. Обзор искусства и культуры ароматов древности и современности.

— Фу Цзинлян. Чжунго сян вэньхуа [傅京亮。中国香文化]. Китайская культура благовоний (2011).

— Войтишек Е. Э. Яо Сун. Эволюция курильниц в контексте развития ароматической культуры в Китае.

— Войтишек Е. Э. Путь аромата. Ароматическая культура Китая (2023).

— Сокольский И. Н. Растения из Садов Священного Корана (2008).

— Лиз Манних. Сакральные ценности: ароматы, ароматерапия и косметика в Древнем Египте.

— Ибн Кутайба ад-Динавари. Книга лунных стоянок. Научное издание (2021).

— Робер Мюшембле. Цивилизация запахов (2020).

— Гэ Хун. Бао Пу Цзы (2021).

— Kyphi. The Sacret Scent. Karl Vermillon (2011).

— Ники Сегнит. Тезаурус вкусов (2025).

— Рене Редзепи, Дэвид Зильбер. Гид по ферментации от Noma (2022).

— Андреас Хазе. Деревья. Как жизни человека и дерева переплетены друг с другом (2021).

— Эрнст-Михаэль Краних. Растение и космос. Основные направления космологической ботаники (2021).

— Рёку Секигути. Тоска по уходящему сезону (2022).

— Рёку Секигути. Зов запахов (2025).

— Кристиан Беккер. Das aceton (2022).

— Кио Маклир. Корни: о сплетениях жизни и семейных тайнах (2024).

— Мерлин Шелдрейк. Запутанная жизнь. Как грибы меняют мир, наше сознание, наше будущее (2022).

— Петер Вольлебен. Тайная жизнь деревьев (2023).

— Энн-Софи Барвич. Философия запаха. О чем нос рассказывает мозгу (2024).

— Майкл Мардер. Растительное мышление. Философия вегетативной жизни (2013).

— Гийом де Лорис, Жан де Мён. Роман о Розе (2007).

— Марлин Добкин де Риос. Растительные галлюциногены (1997).

— Доминик Рок. Охотник за ароматами (2023).

— Теренс Маккенна. Пища богов. Истые галлюцинации (2018).

— Мария Пироговская. Миазмы. Симптомы. Улики. Запахи между медициной и моралью в русской культуре второй половины ХIХ века (2018).

— Пропп В. Я. Морфология сказки. Исторические корни волшебной сказки (2021).

— Шаабан. Парфюмер. Алхимия аромата (2014).

— Олег Чернэ. Алхимия духа (2017).

— Фонд «Эрмитаж XXI век». Сад Эрмитажа (2022).

— Макс Адамс. Выдающиеся деревья, которые изменили нашу жизнь (2022).

— Джефф Ходж. Ботаника для садоводов. Искусство и наука ухода за растениями в популярном изложении (2021)

— Ольга Вайнштейн. Ароматы и запахи в культуре. Том 1, 2. Сборник текстов (2003).

— Edith Holden. The Country Diary of an Edwardian Lady (1977).

— Паоло Пелоси. Обоняние. Увлекательное погружение в науку о запахах (2020).

— Kiyoko Morita. The Book of Incence: Enjoying the Traditional Art of Japanese Scents (2015).

— Беттина М. Паузе, Ширли Микаэла Зойль. Всё дело в запахе. Как нос диктует нам, чего хотеть и кого любить (2021).

ПРИЛОЖЕНИЕ СПИСОК НЕКОТОРЫХ ОПИСАТЕЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ ДЛЯ АРОМАТОВ И ЗАПАХОВ

Анималистичный

Животный, сильный, горячий со сладковато-прелым, кислым оттенком. Отражающий запахи крупных животных и их выделений. Диапазон от кисло-аммиачного, фекального до сладко-табачного и ванильно- ягодного.

Амбровый

Аромат натуральной амбры кашалота. Сложный, сладковато-акватический, с минеральными и цветочными нотами, оттенёнными анималистичным аккордом. Имитацией амбры традиционно выступают ликвидамбр, лабданум, гибискус.

Бальзамический

Кисло-сладкий с насыщенными фруктовыми, иногда земляными или копчеными нотами. В старинной литературе обозначал богатый душистый аромат.

Вяжущий

Терпкий, сухой, собирающий, стягивающий аромат. Яркие примеры: гальбанум, кевда, полынь.

Ванильный

Отражающий букет стручков и семян спелой ванили. Тёплый, телесный, смолисто-пудровый, с оттенками ликёра, мускуса и горького миндаля.

Горький

Сухой, вязкий, вызывающий вкусовые ощущения горечи.

Грибной

Общий термин, характеризующий мягкий, масляный, сладковатый аромат с акцентами мха, опавших листьев, молодых яблок.

Древесный

Тёплый, смолистый, дымный аромат, выраженный в свежих досках, опилках, деревянной мебели, свежем срубе, деревянной бане.

Индольный

Отчётливо выраженный запах индола. В малой концентрации активно проявлен как сладко-цветочный с животными нотами в жасмине, туберозе, апельсиновом цвете, сирени. В средних и высоких концентрациях как резкий, фекальный, нафталиновый запах — в гниющих овощах, фекалиях, запахе немытого тела.

Изящный

Чистый, утончённый, гармоничный и манкий. Аромат, сохраняющий желание его разгадать.

Жёлтый

Совокупность ароматов характерных для жёлтых цветов, в основе которых сладко-маслянистые и пудровые ноты с лёгким дурманящим подтоном. Типичные примеры: иланг, мимоза, акация, жёлтая чампака, мускусная роза.

Зеленый

Свежий, травяной, вяжущий, горьковатый. Аромат влажной травы, хлорофилла, зелёного мха, незрелого яблока, листьев папоротника и хвоща.

Землистый

Тёплый, плотный, с характерными аккордами сырой почвы, подлеска, перегнивших растений, грибов, влажных листьев и коры.

Звонкий

Свежий, яркий, активный и легкий, с цитрусовыми или цветочными аккордами. Оживляющий ощущения. Подобно звонким звукам пробуждает тело и ум.

Замшевый

Мягкий тёплый аромат с выраженным аккордом замшевой кожи. Древесно-анималистичный, бензиново-масляный, бензиново-сливочный.

Камфорный

Имеющий характерный аромат камфоры. Свежий, охлаждающий, бальзамическо-озоновый.

Кислый

Обладающий характеристиками кислого вкуса. Прохладный, сухой, активный, умеренно-резкий, освежающий.

Колючий

Аромат с резкими сухими нотами, вызывающий ощущения покалывания в ольфакторной зоне. Такой аромат невозможно медленно и долго вдыхать.

Красный

Совокупность ароматов красных цветов и ягод: например, мальвы, пиона, розы, граната, астры. Общий профиль цветочно-сдержанный, сухой, горьковатый.

Кожаный

Такая характеристика подходит к диапазону от мягкой выделанной замши до запаха кожаного седла. Также его можно охарактеризовать как животно-бензиновый и тёплый.

Морской/Акватический

Свежий, минеральный, солоноватый, как воздух рядом с морской водой, с нюансами водорослей и прибрежной гальки.

Медовый

Сладкий, бальзамический, с сильными нотами цветов и трав. Часто применяется для вязких патоковых ароматов с сильной нотой мёда.

Минеральный

Сочетающий в себе ароматы солёного морского воздуха, водорослей, морской гальки, сырых скал, алюминиевых квасцов, а также нагретых солнцем камней.

Мятный

Имеющий доминирующую ментоловую составляющую в совокупности и лёгким нюансом ацетона. Свежий, прохладный, с приятной горчинкой.

Мускусный

Животный, тёплый, сильный, телесный, резкий, часто с нотами мочевины, табака, пота. Кроме непосредственно животных веществ обнаруживается в костусе, нагармоте, грибах, ванили, почках смородины, листьях бучу, уде, какао, чоя раал, чёрных выдержанных пачулях, кассии и некоторых других.

Нежный

Деликатный, утончённый, лёгкий, дающий ощущение спокойствия и комфорта.

Ориентальный

Богатый и сложный, плотный аромат с сильными акцентами пряных специй, сандала, тропических цветов, уда. Термин применяется только в европейской традиции.

Острый

Сильный, пронзительный, часто неприятный запах. Однако о н может выражать положительные аспекты специй.

Ореховый

Мягкий, древесно-пудровый, иногда маслянистый, с грибными и сливочными нюансами.

Округлый

Сбалансированный, без доминирующих нот и резких отвлекающих на себя сочетаний. Создающий чувство завершённости и полноты.

Озоновый

Резкий, прохладный запах с «металлическим» аккордом. Запах воздуха после грозы и после работы кварцевой лампы.

Пудровый

Мягкий, бархатистый, сладковатый и сухой аромат, напоминающий запах косметической пудры, талька, фиалки или ириса.

Пряный

Собирательный термин для яркого интенсивного аромата специй разного характера: от шафрана, корицы, гвоздики до кардамона, аниса, имбиря и куркумы.

Подлеска

Сложный, богатый, влажный, с аккордами мокрого леса и нотами грабов, фиалок, опавшей листвы, сосновых иголок, спитого чая.

Простой

Не имеющий сложных нюансов, без возможности развития.

Сладкий

Аромат, вызывающий сладкий вкус во рту и тепло в теле. В чистом виде такого аромата нет, он всегда будет идти в паре с бальзамическим, свежим, горьким и другими ароматами. В большинстве касается цветочных запахов (гелиотроп, роза, цикламен) и некоторых смол (мирра, драцена).

Смолистый

Тёплый бальзамический аромат, часто с нотами живицы деревьев, табака, ванили, дыма.

Сухой

Сильный, стягивающий аромат с нюансами пыльцы или пыли. Чаще всего это вещества, максимально «наполненные» солнцем. Типичные примеры: бессмертник, цветы хны, кофе, гальбанум.

Свежий

Лёгкий, воздушный, иногда влажный, создающий желание дышать с удовольствием полной грудью. Аромат связан с лёгким морским ветром, летним дождём, утренней росой.

Сырой

Свежий, воздушный, сочетающий ароматы мокрого мха, влажной земли, свежескошенной травы, утренней росы на листьях.

Сливочный

Аромат, напоминающий взбитые сливки и сливочное масло из коровьего молока. Также его можно определить как телесный или аромат кожи младенца. Сливочный аспект хорошо проявлен в эфирном масле белого сандала.

Субтильный

Тонкий, деликатный аромат. Иногда применяется в контексте недостаточно сильного и зрелого.

Сильный

Богатый, хорошо сложенный аромат. Активно воздействующий на ощущения тела.

Специевый

Имеющий выраженный букет пряных и острых специй: черного перца, мускатного ореха, имбиря, гвоздики, аниса.

Сандаловый

Теплый, мягкий, древесный аромат с нежными сливочными, бальзамическими и мускусными нотами.

Сложный

Многокомпонентный, не раскрывающийся быстро и сочетающий в себе противоположные аккорды и ноты.

Травяной

Аромат живой травы, её стеблей и листьев, сухой, терпкий, сладкий, запах свежескошенной травы.

Терпкий

Вяжущий, горьковатый, резкий, вызывающий стягивающее ощущение на слизистых оболочках, похожий на вкус недозрелых фруктов или терпкого вина. Представлен в табаке, жасмине, пачулях, дубовом мхе, полыни, кофе и других.

Тусклый

Аромат без ярких нот и аккордов, с низким уровнем жизненности.

Теплый

Чувственный, бархатистый, часто сладкий или пряный аромат, который создает ощущение уюта, комфорта и обволакивает кожу, ассоциируясь с теплом и экзотикой

Усталый

Аромат, завершивший развитие, не имеющий потенции к раскрытию.

Удовый

Относящийся к палитре удовых ароматов. Чаще всего одновременно бальзамический, древесный, сладко-цветочный, акватический, ягодный, кожаный.

Фруктовый

Яркий аромат спелых фруктов, в котором стабильно ощущаются аккорды персика, манго, яблока, абрикоса и ноты алкоголя (виски, ликёр).

Фиалковый

Сложный и тонкий аромат, сочетающий в себе сладковато-пудровые и цветочные ноты, а также древесные и зелёные аккорды.

Хрустящий

Яркий, кисло-озоновый, прохладный, создающий ощущение сломанных стеблей свежей зелени.

Хвойный

Аромат хвойного леса, срубленных веток и деревьев ели, сосны, пихты, можжевельника.

Холодный

Вызывающий прохладу при вдыхании и при нанесении на кожу (раздражение холодовых рецепторов). Основные: мята, камфора, грушанка.

Цитрусовый

Яркий аромат с характерными нотами цедры и мякоти цитрусовых плодов с сильной нотой свежести молодых ветвей и листьев.

Цветочный

Собирательная характеристика аромата с яркими аккордами цветущих растений и деревьев, со сладким фруктово-ягодным букетом.

Чистый

Ясный, узнаваемый, без примесей других ароматов и запахов.

Шоколадный

Характерный аромат, сочетающий сложный ряд аккордов и нюансов молотого какао, молока, ванили, цветов и пряностей типа корицы, мускатного ореха и перца. Тёплый, приятный аромат, создающий в теле ощущение удовольствия и уюта.

Ягодный

Аромат спелых сочных ягод. Яркий, насыщенный, кисло-сладкий, с богатыми нюансами.